Грунт для пастели своими руками

Содержание
  1. Виды живописных грунтов, способы их приготовления и нанесения
  2. Виды живописных грунтов, способы их приготовления и нанесения
  3. Задачи грунта:
  4. Состав грунта:
  5. Грунты по составу связующего:
  6. Клеевые
  7. Масляные
  8. Эмульсионные
  9. Синтетические
  10. Пастель. Грунтовка различной основы под пастель
  11. Категории товаров
  12. Аэрография
  13. Батик и декорирование ткани
  14. Бумага и картон
  15. Гипсовые фигуры и манекены
  16. Графика, рисунок, скетчинг
  17. Грунт, связующие, разбавители
  18. Декорирование
  19. Декупаж, декопатч, мозаика
  20. Для детского творчества
  21. Золочение и реставрация
  22. Инструменты и аксессуары
  23. Каллиграфия
  24. Канцелярские товары
  25. Кисти художественные
  26. Книги по искусству
  27. Краски и эффекты для декора
  28. Краски художественные
  29. Макетирование
  30. Мольберты и этюдники
  31. Оборудование и мебель
  32. Папки, портфолио, тубусы
  33. Пастель. Часть 2. Основа под пастель. Подрамник
  34. Приготовление грунта для пастели.

Виды живописных грунтов, способы их приготовления и нанесения

Виды живописных грунтов, способы их приготовления и нанесения

Грунт — первый слой покрытия живописной основы, лежащий непосредственно под красочным слоем. Художники, посещающие наши арт-маркеты в Москве, знают, что грунт —это первый этап подготовки основы, задающий основные фактурные и цветовые свойства поверхности под живопись.

Задачи грунта:

Состав грунта:

Грунты по составу связующего:

Клеевые

В теплый 5-7% раствор клея постепенно, при непрерывном помешивании засыпают наполнитель до получения состава, похожего на жидкую сметану. Этот состав наносят на проклеенный холст широкой кистью или флейцем в два слоя. После нанесения первого слоя его сушат не менее 12 часов, слегка шлифуют пемзой или наждачной бумагой. Затем смахивают пыль и ворсинки и накладывают второй слой. В некоторых случаях наносится жидкий раствор 4% клея.

Избыток клея ведет к растрескиванию грунта и красочного слоя; от недостаточного количества клея грунты становятся рыхлыми и впитывают слишком много масла, нарушая этим прочность связи и вызывая сильное пожухание красок.

Масляные

Масляное грунтовое покрытие состоит из стертых на высыхающем растительном масле сухих пигментов. В качестве связующего лучше всего использовать льняное масло.

Для эластичности маслосодержащих грунтов добавляется незначительное количество касторового масла (на10 гр льняного масла — 1 гр касторового). Для приготовления масляных грунтов чаще всего применяют готовые неразбавленные масляные краски, которые наносят, тщательно разравнивая слой сначала мастихином или шпателем, а затем флейцем.

Холсты с масляным грунтом требуют длительной просушки — около двух лет (хотя для начального сцепления тонкому слою хватит 5 — 6 часов). Масляные грунты имеют глянцевую поверхность, не впитывают масло из красок, отчего связь между грунтом и красочным слоем оказывается непрочной, особенно при многослойной пастозной живописи.

Красочный слой в произведениях, написанных на холсте с масляным грунтом, не получая необходимого сцепления с глянцевой поверхностью, со временем начинает отслаиваться. Подобные разрушения имеют некоторые картины русских художников второй половины XIX века — И. Репина, М. Нестерова, В. Поленова и других. Такой грунт наносится аналогично клеевому.

Эмульсионные

Приготавливают на эмульсиях из клея и масла, где масло в виде мельчайших частиц во взвешенном состоянии находится в жидком клеевом растворе.

По своим свойствам эмульсионные грунты стоят между масляными и клеевыми: если в эмульсионном грунте мало масла — он ближе к клеевому, если много — к масляному. Увеличение содержания масла в грунтовом составе обеспечивает постепенный переход от слоя проклейки к масляному красочному слою и способствует хорошему сцеплению холста с грунтом и грунта с красочным слоем.

Важным условием, от которого зависит качество грунта, является однородность эмульсии. При приготовлении эмульсионных грунтов масло тонкой струйкой вводится в теплый раствор клея, более концентрированного, чем это требуется, и с ним перемешивается. В остаток воды, необходимой для доведения клеевого раствора до нужной концентрации, засыпают наполнитель. Полученную массу постепенно заливают в эмульсию, тщательно помешивая.

Для получения более стойкой эмульсии в качестве эмульгатора можно добавить яичный желток (один желток на 200 граммов раствора), а затем насыпать наполнитель. Яичный желток — прекрасная естественная эмульсия. Если его развести водой (1:2) и добавить мел или сухие белила, получится неплохой грунт

Синтетические

Также называются акриловые, аналог гессо. Изготовлены на основе синтетических смол. Очень быстро сохнут, что позволяет сократить промежутки между нанесением слоёв грунта всего до 30-40 минут. После высыхания устойчивы к влажной среде, не гниют. Просты в обращении и дёшевы по сравнению с органическими грунтами. Однако более хрупки — их рекомендуется наносить тонкими слоями, при необходимости разбавляя холодной водой.

Источник

Пастель. Грунтовка различной основы под пастель

Способы и средства грунтовки основы под пастель различны. Можно использовать пищевой желатин, столярный, казеиновый клей, мучной клейстер, крахмал и т.д.

Способы грунтовки могут быть следующими. Приготовленным жидким клеевым раствором средней концентрации покрыть основу тонким слоем. Затем, чтобы придать поверхности нужную фактуру, шероховатость, еще сырой слой клея можно проштамповать крупнозернистым джутовым холстом или же, после того как грунт хорошо высохнет, обработать его наждачной бумагой, Наиболее распространен способ, когда в жидкий раствор пемзы, кварцевого песка добавляют древесные и пробковые опилки. Масса хорошо перемешивается и наносится на основу тонким слоем. После высыхания поверхность обрабатывается пемзой.

Категории товаров

Аэрография

Наборы, пленки, промывки, респираторы.

Компрессоры для аэрографов

Грунты, разбавители, очистители.

Батик и декорирование ткани

Рамки, чантинги, кнопки, шприцы.

Грунт, контур, краски.

Маркеры, наборы маркеров.

Булавки, медиумы, клеи, грунт. Другое.

Бумага и картон

Альбомы, скетчбуки, целлюлоза, хлопок.

Крафт, креп, тишью, калька.

Альбомы, бумага рисовая в рулоне.

Бумага, альбомы, скетчбуки.

Альбомы, листы, картон, бумага-абразив.

Бумага для принтера, для офорта, мелованная.

Скетчбуки, папки, рулоны, мелованная.

Ватман, калька, копирка, миллиметровка.

Для паспарту, гофрокартон, пенокартон.

Полипропилен, пленка ПЭТ-А.

Скетчбуки для маркеров, для акварели, для зарисовок.

Гипсовые фигуры и манекены

Гипсовые анатомические детали.

Гипсовые бюсты, торсы.

Гипсовые вазы, кувшины.

Конусы, шары, многогранники, сечения.

Гипсовые головы, маски.

Гипсовые капители, полукапители.

Деревянные манекены человека, лошади.

Гипсовые розетки лотос, тюльпан, ветка.

Графика, рисунок, скетчинг

Держатели, растушевки, наборы кистей.

Простые, цветные, стержни, наборы.

Наборы графических материалов.

Для живописи, графики, каллиграфии, аксессуары.

Мелки, пастели, угольные карандаши.

Ручки для каллиграфии, перья, картриджи.

Гелевые, шариковые, капиллярные.

Карандаши химические, стеклографы.

Грунт, связующие, разбавители

Глянцевые, матовые, УФ-фильтры.

Маски, пасты, разбавители, связующие.

Для эффектов, замедлители, разбавители.

Лаки для фиксации, покрывные.

Загустители, разбавители, очистители.

Для акрила, масла, акварели.

Декорирование

Ленты, фишки, фигурки, брадсы.

Декупаж, декопатч, мозаика

Орнамент, полоска, клетка, сердечки.

Рисовая, переводная, салфетки, карты.

Глянцевый, матовый, для ткани, бумаги.

Затирки, клей, инструменты, наборы.

Клей-лак во флаконах.

Лаки краклекюрные, патенирующие.

Глянцевые, матовые, сатиновые.

Для детского творчества

Альбомы, карандаши, мелки, ластики.

Экоигрушки, настольные игры.

Наборы пасты для лепки.

Резцы, валики, линолиум.

Для живописи, мозаики, декорирования.

Аквагрим, акварель, гуашь.

Золочение и реставрация

Зубцы, ножи, подушки.

Бронза, золото, свинец, медь

Битум, болюс, клей, лаки, патина, грунт.

Золото, серебро, крошка, фольга, хлопья.

Инструменты и аксессуары

Комбинезоны, фартуки, перчатки, кремы.

Мастихины, палитры, масленки, стаканы.

Каллиграфия

Камни для растирки туши.

Ручки, перья, тушь, чернила.

Канцелярские товары

Еженедельники, сменные блоки, обложки.

Для бумаги, пенокартона, пластика, резины.

Кнопки канцелярские, гвоздики, скобы.

Для карандашей, комбинированные, клячка.

Измерительные, масштабные, печатные.

Канцелярские, большие, детские.

Бумажный, пластиковый, держатели.

Малярные, упаковочные, двусторонние.

Обложки, чехлы, закладки.

Одинарные, двойные, мини.

Кисти художественные

Белка, пони, синтетика, круглые, плоские.

Читайте также:  Гусарский колпак своими руками

Синтетика, щетина, круглые, овальные.

Колонок, вол, синтетика, круглые, плоские.

Флейц, лампензели, лайнеры, валики.

Белка, колонок, коза, пони, синтетика.

Книги по искусству

Возрождение, Модернизм, Европа, Африка.

Перекидные, настенные, наборы открыток.

Пособия, справочники, коллекционные.

Интерьеры, мода, графика, пособия, теория.

Идеи, техники, раскраски, энциклопедии.

Словари, энциклопедии, мифы.

Керамика, орнамент, мода, промыслы.

Люди, концепции, стили, история.

Боди-арт, стрит-арт, поп-арт, реализм.

Акварель, эскизы, мультики, дизайн.

Краски и эффекты для декора

Сухие блестки, клей с блестками.

Тубы, лайнеры, наборы, краски-контуры.

Тубы, маркеры, наборы.

Акриловые витражные, сольвентные.

Акриловые, глянцевые, матовые, спреи.

Глянцевые, матовые, покрывные, шеллаки.

Медиумы, витражные ленты, пленки, клеи.

3D, моделирующие, глиттеры, снег, песок.

Краски художественные

Кюветы, тубы, наборы, медиумы.

Тубы, флаконы, с эффектами, медиумы.

Банки, тубы, наборы, медиумы.

Глянцевые, матовые, лаки, кепсы, наборы.

Жидкий акрил, акриловые чернила, краски для заливки, литье.

Тубы, наборы, медиумы, очистители.

Тубы, наборы, медиумы, очистители.

Банки, тубы, наборы, ПВА, акриловые.

Органические, минеральные, синтетические.

Макетирование

Коврики, ножи, лезвия.

Мольберты и этюдники

Станковые, настольные, треноги, лиры.

Напольные, настольные, дерево, металл.

С кассетницей, раздвижные, с палитрой.

Выдвижные, компактные, вместительные.

Оборудование и мебель

С ручкой гибкой, телескопической.

ДВП, фанера, оргстекло, с зажимом.

Складные, на колесиках, комплекты.

Складные деревянные, стальные.

Папки, портфолио, тубусы

Антибликовые, матовые, А1, А2, А3.

Для пенокартона, подарочные, бумажные.

Картон, пластик, силикон, на кольцах.

Жесткие, мягкие, органайзеры, свитки.

Деревянные, пластиковые, тканевые.

Коробки, пакеты, шпагат, наполнители.

А0, А1, А2, А3, А4, ткань, наплечный ремень.

Источник

Пастель. Часть 2. Основа под пастель. Подрамник

Maria Theresa in 1762, by Jean-Étienne Liotard.
Pastell auf Pergament, auf Leinwand aufgezogen Albertina, Wien

Пастель требует очень шероховатой поверхности, так как в этом случае сцепление красочного слоя с основой – более прочное. Основой под пастель могут служить и бумага, и пергамент, и холст.
Лучшей основой, несомненно, является пергамент, по самой своей природе и методу обработки идеально подходящий для этой техники. Он выделывается особым способом без дубления из кожи молодых телят, козлят или ягнят и приобретает в результате бархатистую поверхность, состоящую из множества переплетенных между собой белковых (коллагеновых) волокон, которая легко принимает краску – пигмент проникает глубоко в поры, и нанесенное изображение сохраняется, даже если осыпался верхний хрупкий красочный слой. Работают пастелью с шерстистой стороны пергамента, где он менее гладкий.

Согласно французскому изданию середины XIX века, художники удачно использовали так называемый «мутоновый» пергамент, одна из сторон которого – более бархатистая, чем другая, что создает преимущества при работе пастелью. Подобный пергамент, однако, стоил очень дорого. Из-за дороговизны художники брали порой уже использованные листы пергамента.

Так, портрет Альберта Казимира, герцога Саксен=Тешенского, написан неизвестным художником в 1780-х годах на листе рукописи: на обороте находится текст, выполненный железо-галловыми чернилами, причем линовка просматривается даже на лицевой стороне – сквозь пастель ясно видны горизонтальные и вертикальные полосы.

Из-за дороговизны пергамента самой популярной основой служила бумага – с шероховатой поверхностью и чаще всего цветная: голубая, серая. Для кроющих красок пастели белизна основы не имеет значения, а на цветном фоне рисунок выглядит более выразительно. В рукописи Т.Т. де Майерна описана бумага пригодная для пастели: «Бумага для живописи должна быть тонирована. Если вы берете белую, разведите немного печной копоти в воде, окуните туда бумагу, дайте просохнуть и пишите на ней. Или же возьмите синюю или серую бумагу».

Head of a Bearded Man in Profile to Left, early 18th century
François Le Moyne (French, Paris 1688–1737 Paris)
Pastel on brown paper

В книге неизвестного автора, опубликованной в Англии в 1732 году, рекомендовано выбирать бумагу по типу пастельных мелков: «Лучше всего использовать венецианскую грубую бумагу, такую, как беленая коричневая бумага, или даже та, что продается в каждой свечной лавке; чем она жестче, тем лучше». В середине XVIII века появилась так называемая «шелковая бумага» – лучшего качества и с содержанием шелкового волокна. К середине XIX века она стала известна как «бумага для пастели».

Иногда размеры бумаги определяли формат пастельного портрета. В Англии середины XVIII века художники использовали цельный лист голубой оберточной бумаги с необрезанными полями размером около 70 х 58 см. Такой формат, известный как «голубой слон» (blue еlephant), «по всей видимости, – пишет Дж. Саймон, – был популярен для изображавших только голову стандартных портретов обычно размером 24 на 18 дюймов [61 х 45,7 см], то есть на подгибку с каждой стороны уходило около 2 дюймов [5 см]».

Часто бумагу приклеивали к холсту. Причем некоторые художники делали наброски рисунка на бумаге, еще не наклеенной на холст, что имело свое преимущество: клей закреплял набросок, и пастелист, особенно начинающий, мог работать, не опасаясь, что краска осыплется. Сначала ткань укрепляли на натяжной деревянной раме, вбивая по периметру гвоздики. Бумагу смачивали и на ее оборотную сторону наносили сплошной слой клея, притирая затем лист как можно плотнее с холстом.

Своеобразный метод применял французский художник М.К. де Ла Тур, писавший пастели очень больших размеров (некоторые – более, чем 2х1,5 м), что не могло не вызывать разного рода технических сложностей. Бумажная основа его произведений не состоит из одного листа, а представляет собой несколько соединенных вместе и наклеенных на холст листов неправильной формы, что хорошо видно в боковом свете. Голову персонажа художник писал на отдельном листе, который потом вклеивал в картину, как, например, на портрете мадам де Помпадур.

Подобный прием облегчал работу и в то же время создавал основу, более устойчивую к короблению, так как она, будучи фрагментированной, испытывает меньшие внутренние напряжения и деформации, вызываемые колебаниями климата, чем цельный большеформатный лист бумаги.

Бумагу порой покрывали грунтом. Один из несложных рецептов грунта для цветной бумаги содержится в письме М.К. де Ла Тура Изабелле ван Тейл от 14 апреля 1770 года: нужно «нанести кистью легкий слой желтой охры, разведенной в чистой воде и хорошо размешанной с небольшим количеством яичного желтка, на голубую бумагу; это предотвращает трудность, которую нелегко преодолеть большим количеством красок, необходимых, чтобы закрыть голубой цвет бумаги». Во французском издании середины XIX века находим другой рецепт: «Чтобы приготовить бумагу для рисования пастелью, нужно покрыть ее легким слоем клея (на основе крахмала или желатина), на который ровно рассыпается через частое сито неосязаемая пудра, состоящая из равных частей морской пемзы и мелких древесных опилок».

Начиная с конца XVIII века, писали пастели на бархатной бумаге, а современные художники порой берут в качестве основы под пастель так называемую наждачную бумагу с самым тонким абразивным слоем, который прекрасно держит пигмент пастели, и цвет основы (серый, синий и пр.) придает дополнительный эффект произведению.

Алексей Владимиров. Бангкок ночью. Пастель на черной наждачной бумаге

В качестве основы применялся грунтованный холст разного качества: и тонкое высококачественное полотно и грубая необработанная ткань. Существовали различные рецепты грунтов для холста: мучной клейстер или же фландрский клей (Flanders glue), смешанный с краской нужного тона и толченой пемзой. Эту смесь нужно вскипятить и немедленно намазать на холст очень большой кистью. Когда он высохнет, поверхность необходимо протереть гладким пемзовым камнем. Другой рецепт: «В Италии пастелисты употребляют полотно, покрытое пергаментным клеем, в который прибавляют мелкотолченый мрамор или пемзу. Когда этот состав высохнет, полотно сглаживают пемзою».

Читайте также:  Донный обратный клапан своими руками

В Протоколах 1764 года Французской Королевской Академии живописи и скульптуры мы находим упоминание еще одного рецепта (к сожалению, без подробного описания): «Господин Алле, профессор, господин Башелье, помощник профессора, господин де Ла Тур, советник, и господин Розлен, академик, доложили Академии, о том, что они ознакомились и испытали различными пробами новый способ обработки маслами тафты или холста и пастелей, предназначенных для их раскрашивания, в результате чего эта пастель прилипает и приобретает консистенцию картины, написанной маслом, что они нашли применение этой пастели легким и выгодным и что разные опыты, которым они подвергли картины, написанные этим способом, не подвергли их никакому изменению. Соответственно, по просьбе госпожи Пеллеше, вдовы господина Пеллеше, который придумал это новое приготовление пастелей, Академия объявляет, что это открытие представляется ей очень полезным для развития искусств и входит в число открытий, заслуживающих поощрения».Подобный метод привел к появлению нового вида живописи – своеобразной смешанной техники, соединяющей достоинства масла и пастели.

В XIX веке для грунтовки бумаги и холста в качестве наполнителей применяли пемзу, тонкий песок, мельчайшие древесные и пробковые опилки, толченое стекло; иногда полотно грунтовали мелом на клею. Толченое стекло, к примеру, входит в состав грунта на пастельном портрете крепостной актрисы П.И. Ковалевой=Жемчуговой в роли Элианы из оперы А.Э.Гретри «Браки Самнитян».

И пергамент, и бумагу, и холст обязательно натягивали на подрамник, что не давало основе коробиться. Когда бумагу наклеивали на холст, то некоторые художники обрезали поля листа бумаги по формату рамы, натягивая на подрамник лишь сам холст, другие – натягивали холст вместе с бумагой, загибая поля листа и приклеивая их с тыльной стороны. Это давало холсту дополнительную защиту, так как край рамы и линия его крепления – самые опасные и легко повреждаемые места.

Большую роль играет конструкция подрамника, который не должен быть «глухим», то есть неподвижным. Обычные для масляной живописи колки не подходят, так как удары по ним могут вызвать осыпи красочного слоя. Проблема была решена, когда французский художник Жилло изобрел специальное приспособление – так называемый «ключ Жилло», который позволял при провисании холста раздвигать подрамник с помощью винта, а не ударами по колкам.

Но применение подрамника не спасало пастели от разрушения, даже наоборот: «Пользование для пастели холстами и бумагами на подрамниках точно нарочно придумано для скорейшего разрушения произведения; в самом деле, ведь это, с одной стороны, губка для влаги, а с другой – барабан, постоянно вибрирующий от шумов и сотрясений и т.п. и тем самым способствующий осыпанию порошкообразных красок».

Источник

Приготовление грунта для пастели.

Материалом для грунта служит бумага, картон или ткань. Желательна некоторая шероховатость поверхности. Но на слишком шероховатой поверхности краска крошится и работа затруднена.

Сначала приготовляют крахмальный клейстер, для этого берут 5—6 частей чистого, хорошего крахмала и смешивают с 10 см3 воды и смесь вливают постепенно в 90 см3 горячей воды, затем кипятят до образования жидкого клейстера.

Клейстер можно приготовить разведением 4—5 частей в 100 см3 холодной воды, после чего содержимое поставить на огонь и дать вскипеть, непрерывно помешивая при нагревании.

Следует всегда пользоваться свежеприготовленным клейстером.

Этим клейстером промазывают картон или холст так, чтобы после высыхания незаметно было штрихов от кисти.

Для устранения этого также рекомендуется клейстер разравнивать влажной губкой.

Мокрую поверхность посыпают порошком пемзы. Избыток его удаляется встряхиванием и постукиванием по краям. Для пастели применяют темно-серый грунт.

Приготовление грунта для темперы.

Для темперы целесообразно приготовить грунты (в особенности его верхний слой) из связующего, на котором стерты краски, чтобы иметь лучшую связь поверхности грунта с красочным слоем. Так, для казеиновой темперы наиболее пригодны казеиновые грунты. Одна проклейка наносится на холст раствором 7 частей казеина в 100 см3 3% раствора буры (или 1,5% раствора нашатырного спирта, как указано в предыдущих рецептах).

После просыхания проклейки наносится эмульсионный грунт следующего состава (в весовых частях):

или нашатырного спирта 12

Натуральной олифы 10

Цинковых белил 50—80

Способ приготовления эмульсии указан выше.

Приготовление пигментов

Изумрудная зеленая.

Рецепт (в весовых частях):

Калиевый хромпик 1

Взять навеску (на технических весах) калиевого хромпика 10 частей, борной кислоты 30 частей и смешать это в фарфоровой или эмалированной чашке и поставить на прокалку в лабораторную муфельную печь с электрообогревом или на тигельную электропечь.

Вначале содержимое при температуре 400—500° расплавится, масса через 1/2—1 час заметно позеленеет и плав сильно вспучится.

При повышении температуры до 650°, примерно за 1-—2 часа, плав становится ноздреватым и рыхлым красивого изумрудно-зеленого цвета.

Полученный плав выставить для охлаждения, пересыпать в фарфоровый стакан, залить 200 частями воды, желательно дестиллированной, нагреть до кипения и прокипятить в течение 1/3 часа, дать отстояться краске, слить декантацией воду, вновь заполнить стакан таким же объемом воды и прокипятить 5 минут. Эту операцию повторить несколько раз до почти полного удаления из осадка борной кислоты и буры. Затем осадок перенести на бумажный фильтр для удаления избыточного фильтрата и подсушить в термостате до содержания влаги в пигменте не более 8%.

Высушенные крепкие темно-зеленые куски изумрудной зеленой следует тщательно растолочь в фарфоровой ступке, беря небольшими порциями, и полученный тонкий порошок можно применять для масляной и других видов живописи.

При прокалке возгоняется борная кислота, поэтому работу нужно производить в вытяжном шкафу.

Хромпик очень ядовит, действует на кожу — руками не брать.

Окись хрома.

Рецепт (в весовых частях):

Калиевый хромпик 5

Сера (серный цвет) 1

30 частей калиевого хромпика и 6 частей серы, предварительно измельченные в ступке, поместить в фарфоровую чашку, смесь облить 5 см3 спирта или бензина и поджечь (работу проводить в вытяжном шкафу), реакция восстановления хромпика серой протекает за счет теплоты горения серы без подогрева.

Как только вся сера выгорит, содержимое перенести в муфель и при температуре 650—700° в течение 1—2 часов прокалить для полного образования окиси хрома и окончательного выгорания серы до требуемого оттенка.

Повышать прокалку не рекомендуется, так как пигмент сильно спекается и темнеет.

Рыхлую массу оливкового цвета охладить и промыть до полного удаления сернокислых солей.

Контроль промывки ведется раствором хлористого бария на содержание сернокислых солей в промывных водах. При отсутствии белого осадка в промывных водах от раствора ВаСЬ можно считать промывку законченной.

Влажный пигмент подсушить в термостате до содержания влаги не более 5% и измельчить в порошок, как можно тоньше.

Предварительный обжиг шихты и прокалку проводить в вытяжном шкафу, так как при этих операциях обильно выделяется сернистый газ.

Контроль температуры печи осуществляется термопарой.

Зеленый кобальт.

Рецепт для темно-зеленого кобальта (в весовых частях):

Сернокислый кобальт (водная соль) 1

Читайте также:  Гибкий шлифовальный блок своими руками

Для светло-зеленого кобальта:

Цинковые белила 15

Сернокислый кобальт (водная соль) 1

1 часть сернокислого кобальта растворяется в 15—30 частях воды и отдельно берется навеска 5—15 частей цинковых белил.

Раствор сернокислого кобальта приливают небольшими порциями в порошок цинковых белил, так как при этом избегается цементация шихты от образования основных солей.

Полученную пасту подсушивают в термостате, образовавшиеся твердые куски измельчают в ступке, пересыпают в тигель и ставят на прокалку в муфельную печь.

Температура прокалки для темно-зеленого кобальта — до 1200° в течение 1,5—2 часов; для светло-зеленого кобальта— до 1 100° в течение 1—1,5 часа.

При температуре выше 1200° пигмент принимает черно-зеленый оттенок.

Прокаленная шихта еще раз измельчается и промывается водой до удаления сернокислых солей.

При соблюдении режима прокладки пигмент не нуждается в промывке из-за отсутствия в нем основных сернокислых солей.

Проверка на содержание сернокислых солей проводится раствором хлористого бария.

Влажный пигмент сушится в термостате до содержания влаги не более 3%. и тщательно измельчается.

Для получения зеленого кобальта с голубым оттенком (холодного тона) в шихту перед прокалкой добавляется 2—3% алюмокалиевых квасцов.

Краплак красный.

Рецепт (в весовых частях):

Алюмокалиевые квасцы 12,5

Сода кальцинированная 4,7

Ализариновое масло 1,2

Хлористый кальций 1,35

Для приготовления гидрата окиси алюминия 12,5 части алюмокалиевых квасцов растворяется в 100 см3 воды и нагревается до температуры 50° С; отдельно в стеклянной колбе готовится раствор соды 4,7 части в 50 см3 воды и сливается постепенно при перемешивании в раствор квасцов. Выпадает хлопьевидный осадок гидрата. По окончании слива соды гидрат доводится до кипения и кипятится в течение 1/2 часа, затем осадок в этом же реактиве промывается в 2—3 горячих водах.

Промытый гидрат переносится в фарфоровый стакан заливается 200 см3 воды и нагревается до 50° С.

Предварительно приготовляются растворы остальных составных частей: ализарин 1 часть в 5 частях воды; хлористый кальций 1,35 части в 10 частях воды; фосфат натрия 0,42 части в 3 частях воды; ализариновое масло, нейтрализованное аммиаком,—1,2 части, и поочередно эти растворы сливаются в суспензию гидрата при перемешивании.

По окончании слива фарфоровый стакан ставится на электроплитку для нагрева. Нагревание производится по определенному графику в течение 4 часов до кипения и кипятится 5—6 часов при перемешивании до окончательного связывания ализарина в лак.

При кипячении, вследствие выделения углекислого газа, происходит сильное вспенивание массы и переливание ее через края стакана, в этом случае надо быстро снять стакан с нагревателя и в дальнейшем тщательно следить за варкой, не допуская сильного кипения.

По окончании варки надо дать отстой пигменту, маточник следует слить, а осадок промывается горячей водой от растворимых солей декантацией.

Последнюю промывку можно произвести на фильтре, затем осадок, снятый с фильтра, сушится в термостате при температуре не выше 55° С, так как при более высокой температуре начинается разложение пигмента и цвет буреет.

В готовом пигменте допустимы следы водорастворимых солей.

Стронциановая желтая.

Рецепт (в весовых частях):

Хромпик калиевый 2,7

Сода кальцинированная (безводная) 1

Азотнокислый стронций (безводный )……………….3,07

2,7 части калиевого хромпика растворяется в 15 частях воды в колбе или химическом стакане, в раствор хромпика всыпается понемногу 1 часть сухой соды. Отдельно в фарфоровом стакане или колбе приготовляется раствор 3,07 части азотнокислого стронция в 12 частях воды (лучше дистиллированной).

Раствор хромата медленно при перемешивании сливают в раствор азотнокислого стронция, нагретого до кипения.

По окончании слива хромата проверяют полноту осаждения и при температуре 95— 100°. постоянно перемешивая, продолжают варку 2—3 часа, после чего осадок промывают декантацией до удаления водорастворимых азотнокислых солей, затем сушат при температуре 100—150°.

Прокалкой при температуре 350—370° улучшаются свойства краски: достигается меньшая маслоемкость, яркость и прозрачность, что очень важно для светлого пигмента.

Красный кадмий.

Рецепт (в весовых частях):

Сернистый или угле

кислый кадмий 10 10 10

Отдельные навески углекислого или сернистого кадмия, селена и серы смешать и тщательно измельчить в фарфоровой ступке в тонкий порошок.

Смесь насыпается в шамотовый тигель и уплотняется; сверху засыпается слоем на 1 см3 бланфиксом или цинковыми белилами и тигель закрывается крышкой.

Тигель со смесью устанавливается в прокалочную электропечь, предварительно нагретую до температуры 200—300° С.

Температуру печи при прокалке держать не выше 500—550° С.

При прокаливании выделяется очень ядовитый газ — двуокись селена, поэтому процесс прокалки необходимо проводить в вытяжном шкафу с хорошей вентиляцией.

В течение 20—30 минут происходит образование красного кадмия. Конец реакции наступает по прекращении выделения бурого газа двуокиси селена. Тигель с красным кадмием надо перевернуть открытой частью вниз для освобождения от пигмента и порошок быстро засыпать сухими цинковыми белилами, чтобы избежать быстрого окисления пигмента воздухом и образования черных включений окиси кадмия.

Пигмент легко отделяется от бланфикса и поступает на промывку горячей водой для удаления растворимых сернокислых солей.

Желтый и лимонный кадмий

Рецепт (в весовых частях):

Сернокислый кадмий 15 15

Гипосульфит (фото) 10 20

Кальцинированная сода — 2

Цинковые белила 1,5 —

20 частей гипосульфита помещают в фарфоровую чашку и нагревают при температуре 60—75° до полного расплавления. К расплавленному гипосульфиту при помешивании добавляют измельченную смесь, состоящую из 15 частей сернокислого кадмия и 1,5 части цинковых белил для получения лимонного кадмия, а для желтого вместо цинковых белил — 2 части соды.

Нагрев при помешивании массы продолжается около 20—30 минут.

Затем в этой же фарфоровой чашке шихта переносится для прокалки в муфельную или тигельную печь, где для желтого кадмия при температуре не выше 600°, а для лимонного — не выше 500° прокаливается в течение примерно 1—2 часов в зависимости от количества загруженной шихты.

Полученный пигмент промывается, сушится и измельчается в тонкий порошок.

Синий кобальт.

Рецепт (в весовых частях):

Алюмокалиевые квасцы (водные) 100

Сернокислый кобальт (водный) 17

Сернокислый цинк (водный) 1

Фосфат натрия двухосновной 4

Фосфорная кислота (уд. вес — 1,7) 1

Сода кальцинированная 84

Приготовляются отдельно растворы: 1) алюмокалиевых квасцов 30 частей в 150 частях воды; 2) сернокислого кобальта — 5,5 части в 25 см3 воды; 3) сернокислого цинка 0,3 части в 2 см3 воды; 4) фосфат натрия 1,3 части в 10 см3 воды. Все растворы сливаются в колбу или фарфоровый стакан и к ним медленно при перемешивании вливается раствор соды 28 частей в 150 частях воды. По окончании слива соды добавляется 100 частей воды, и масса нагревается до кипения; образуется осадок гидратов углекислых и основных солей алюминия, кобальта и цинка светло-розового цвета. Осадок промывается горячей водой для удаления водорастворимых солей.

Промытый осадок сушится, и сухой продукт в виде кусков прокаливается в муфельных печах (силитовых) при температуре 1100—1200° С в течение 2—3 часов до получения чистого синего оттенка.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Источник

Как сделать своими руками