Audi A4 1.8т › Бортжурнал › Простой тестер МАФов 1.8т своими руками.
Попросил меня MisshGun собрать ему простой тестер МАФов, оформить в едином корпусе, собрал и оформил, симпатично вышло 🙂 За одно сделал ему датчик для проверки катушек зажигания, очень полезный зверек когда мозг не ловит пропуски конкретной катушки или вообще не умеет пропуски ловить. Так же сделал просто шнурок – вход осциллографа, зачем сее ему я не знаю но пусть будет, диодный мост на гене можно проверять 🙂 Вот и вам показываю как это можно красиво сделать.
Про тестирование простым осциллографом МАФов я писал подробно вот тут www.drive2.ru/l/539823651550134331/
Про правильную промывку вот тут писал www.drive2.ru/l/540386601503555587/ По сему не буду заострять на этом внимание.
Для тестирования МАФов нужен простой одноканальный осциллограф. Как я писал в предыдущих постах, для этого великолепно подходит микроконтроллер АТмега 328р в виде банальной платы Ардуино Нано. Для запитки МАФа при тестах надо стабилизированное опорное напряжение +5 вольт, и не стабилизированное 8-17 вольт…
Напряжение питание я буду брать снаружи от прикуривателя или от внешнего блока питания, внутри корпуса сделаю стабилизатор опорного +5. При тесте МАФов надо подавать внешнее питание а при проверке катушек или генератора или еще чего внешнее питание не нужно, тестер питается от УСБ.
Вот схема того что буду собирать. Одноканальный осциллограф с двумя входами 1х1 и 1х10 (0-5 вольт и 0-50 вольт). Так же схема банального стабилизатора. На выходе опорного +5в поставил кнопку что б можно было проверять время реагирования мафа.
Ну и пару лампочек. Одна показывает подключение по УСБ а другая показывает напряжение запитки мафа.
В качестве разъемов буду использовать УСБ разъемы, так как в них ровно 4 контакта, то есть то что нужно.
Берем корпус, сверлим-пилим, вставляем разъемчики и лампочки 🙂
Теперь изготовим стабилизатор опорного напряжения. Он простой, всего 4 детали. Изолируем термоусадкой.
Устанавливаем его в корпус, разводим все провода, подключаем питание и проверяем работу, все ОК. Опорное +5в у меня идет через размыкающую кнопку. Она нужна для проверки реагирования мафа на включение.
Далее надо собрать делитель с защитой. Делитель собираю навесным монтажом, так технологичней и помехозащищеннее, хотя сее можно не учитывать, так же можно не учитывать и не согласовывать волновое сопротивление кабеля, не те частоты 🙂
Потом надо установить плату с микроконтроллером, подсоединить ее. Плата уже подготовлена. В нее уже залита нужная прошивка и она откалибрована по напряжению, как сее сделать писал в прошлом посте, ссылка на него в начале. Далее закрываем корпус, вот и все, простой тестер МАФов готов.
Вот такой симпатичный осциллограф – тестер вышел.
Теперь надо сделать шнурки.
1. Шнур для диагностики МАФа.
2. Шнур внешнего питания от прикуривателя, что б проводить диагностику не снимая МАФа.
3. Шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.
4. Шнур и индуктивным датчиком для проверки катушек зажигания.
5. Шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.
Приступим, сначала шнур для диагностики мафов сделаю. Распиновка мафа 1.8т следующая :
1 — Не используется
2 — +12 вольт
3 — Земля, масса, корпус.
4 — +5 вольт опорное напряжение.
5 — Выход сигнала.
Вот такой шнурок получился. Разъемы УСБ используйте хорошие, китайские дешевые дают дребезг и перепады в 0.2-0.3 вольта, что не допустимо при измерении напряжений с точностью до сотой вольта 🙂
Теперь сделаю шнур внешнего питания от прикуривателя. О том что надо использовать нормальный провод и нормальный разъем с защитой я писать не буду, это и так понятно 🙂
Далее шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.
Подключать его к любому блоку питания, который дома завалялся.
Вот дошли до индуктивного датчика проверки катушек, ну очень полезный зверек. Недавно сосед мучился на своем форде. Пытался отловить какая глючит и под замену, с помощью такого датчика диагностика заняла менее пяти минут.
Для начала расскажу какие датчики бывают. Если просто то бывают емкостные, для систем зажигания без индивидуальных катушек, с высоковольтными проводами и индуктивные датчики, для систем зажигания с индивидуальными катушками. Я буду делать индуктивный датчик, для индивидуальных катушек.
Схем таких датчиков много, я использую самые простые. Они отлично работают и не требуют чего либо хитрого. Эти схемы с небольшими отличиями в инете давно ходят.
Вот схемы этих датчиков как я их вижу и как они лучше работают с моим тестером, индуктивный имею ввиду. Емкостной не использую, но схему приложил. К стати, можно банально использовать датчик положения колена от ВАЗов но он сигнал чуть хуже дает и с ним менее удобно работать.
Вот фото изготовления…
Дорожки не травлю, дремелем прорезаю, минута и готово 🙂
Далее распаиваем детали. Емкостной от индуктивного отличается не сильно и делаются они на основе одной платы…
Вот фото.
Это емкостной, нет резистора но есть конденсатор.
А вот индуктивный, какой нам и нужен. Вместо конденсатора перемычка и с обратной стороны стоит резистор, что б добротность катушки понизить 🙂
Далее покрываем лаком в два слоя, для гидроизоляции и термоусаживаем оболочку на него. В общем под водой можно его использовать 🙂
Вот такой вот шнур – датчик для индивидуальных катушек получился.
Ну и на последок сделаю шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.
Типа гену посмотреть иль датчик какой…
Ну вот, все готово. Но перед отправкой Мише в Питер надо на машине оттестить.
Начну с мафа.
Отключаем маф, машина заглушена. Подключаем наш тестер, так же подключаем его к бортовой сети через прикуриватель. Запускаем программу и смотрим что к чему. У меня все ОК 🙂
Теперь заведем машину и протестируем катушки. Внешнее питание подавать не надо. оно только для теста МАФа. Индуктивный датчик очень удобен, его не надо подключать на прямую. Его надо просто положить с верху и смотреть как работает катушка. Для того что бы определить какая катушка померла или присмери не надо знать и иметь эталонные осциллограммы под конкретную модель. Так как катушки все сразу одновременно не умирают то достаточно просто пройтись по всем и увидеть плохую в сравнении с остальными. Плохую четко видно по пропускам и заниженному сигналу или по полному отсутствию сигнала 🙂 Вот так вот просто все 🙂
Миш, подробную инструкцию по эксплуатации тестера напишу для тебя на днях и оформлю в виде постика 🙂 С тебя апробация тестера «в поле» и замечания с пожеланиями по каким либо доработкам.
А пока на этом все 🙂 Ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Имитатор датчиков автомобиля своими руками
ТЕСТЕР ФОРСУНОК НА КР 1006 ВИ 1
© UKR-VLAD
Тестер выполнен по минимуму. но все необходимое выполняет и достаточно стабилен.
Прибор для имитации сигналов ДПКВ
© Михаил Уханов. Ростов
Частоту искрообразования переведенную в обороты двигателя ориентировочно можно оценить по тахометру. Если отпустить педаль газа, то формирование управляющих сигналов на МЗ прекратится, а лампочка СЕ начнет мигать. Данная программа позволяет оценить работоспособность модуля зажигания не снимая его с автомобиля, так же тестирование
прямо на автомобиле позволяет проверить высоковольтные провода, проводку до МЗ и выходы ЭБУ формирующие управляющие сигналы.
Тестер для проверки цепи датчика скорости (ДС)
© Олег Братков
Один из способов проверить исправность датчика скорости и его электрических цепей – использовать эмулятор датчика скорости. Можно конечно подключить другой, контрольный ДС, и крутя его вал, попросить помощника или водителя последить за стрелкой на панели приборов – дёргается ли? Ну ещё есть варианты…
Ну и сама проверка: Жалобы на неработающий спидометр, ошибка в ЭБУ «неисправен датчик скорости». Снимаем разъём с ДС, включаем в него эмулятор. Светодиод на эмуляторе загорелся – питание есть. Стрелка спидометра отклонилась, ЭБУ (через линию диагностики) показывает известную скорость. Не обязательно именно 100 км/час, а сколько получится при изготовлении устройства. Вывод – неисправен или сам ДС, или его привод.
Проверка РХХ
У РХХ две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой. Одна обмотка – движение иглы вперёд, другая – соответственно назад. Перемещение иглы на один шаг происходит в момент подачи на обмотку питания, следующий шаг перемещения – подача питания в обратной полярности на ту же обмотку.
Нажатие и отпускание кнопки S 2 приводит к перемещению иглы, положение переключателя S 1 задает направление перемещения. Подозреваю, что в механизме РХХ использован анкерный принцип. © Олег Кравчук aka Ol- 102 iL
И, наконец, тестер РХХ от ALMI
Тестер предназначен для проверки исправности регулятора холостого хода с шаговым двигателем (далее – РХХ), устанавливаемого на автомобилях ВАЗ.
Прошивка и описание внутри архива. СКАЧАТЬ
Акустический тестер ДПДЗ
Для проверки ДПДЗ простейшее приспособление от Уварова Сергея (aka ZERG) для экспресс – проверки датчика «на слух». Несложное, но очень эффективное устройство, работающее по принципу «старый шуршучий радиоприемник». Схема и описание.
ШТУЦЕР для манометра, для проверки давления топлива в рампе.
По многочисленным просьбам помещаем чертеж штуцера для подключения манометра к рампе. Чертеж выполнен и любезно предоставлен Hass & Dodgev. Для уплотнения используется любая подходящая резиновая трубка наружным диаметром 8 и длиной 6 мм. Чертеж, который Вам необходимо распечатать и отнести токарю, находится здесь. Если токарь начнет вдруг Вам втирать, что такой резьбы не бывает, смело разворачивайтесь и идите к другому токарю. В конце – концов найдется спец, который сделает Вам штуцер.
Разъем для подключения диагностического оборудования к автомобилям ВАЗ.
Чтобы облегчить разборку и добычу клемм с проводами разъем надо разобрать, т.е. не только снять защитный кожух, но и отделить верхнюю половины от нижней. При этом могут отломиться боковые держатели, на которых написаны номера клемм. Ничего страшного в этом нет. По окончании процедуры обе половинки разъема и боковые держатели прочно склеиваются обыкновенным японско-китайским супер-клеем (за 2 – 3 руб.). Затем рассмотрите фото готовых щипцов, видно, что конструкция их примитивная. Задача этих щипцов сжать в гнезде обе пружины вместе. Поэтому размеры их подгоняются под посадочное гнездо разъема.
Имитатор датчика скорости
В инжекторных автомобилях применяются электронные датчики скорости. При движении автомобиля они генерируют импульсы.
Схема спидометра/одометра на
основании сигнала датчика скорости вычисляет пробег и скорость (пробег путем подсчета импульсов, скорость путем измерения их периода). ЭБУ использует сигнал датчика скорости чтобы «понять» едет машина или стоит, и чтобы на основании этой информации регулировать параметры работы двигателя, и других систем.
При полной неисправности датчика скорости обычно загорается «чек» и перестает работать спидометр. Но неисправность бывает и неполная. Например, может измениться амплитуда импульсов, их скважность, другие параметры. В результате, может ошибаться спидометр, и ЭБУ. А может быть, что вроде спидометр и работает нормально, но вот ЭБУ не понимает сигнал датчика и двигатель работает неправильно. Бывает, что и датчик скорости «не виноват», а произошел обрыв в проводке.
Обычно, датчик скорости проверяют путем замены на заведомо исправный. Но это нельзя назвать оптимальным способом. Во-первых, нужно иметь исправный датчик. Во-вторых, нужно снять «подозрительный» датчик, и установить исправный, а это куда сложнее, чем просто отключить от него разъем. К тому же, нужно сделать пробную поездку. Намного проще, если вместо датчика подключить его имитатор, который будет генерировать такие же импульсы, которые, кроме того, можно будет еще и регулировать по частоте, изменяя «скорость».
Здесь приводится описание схемы имитатора датчика скорости, который позволяет регулировать «скорость» от 30 до 180 км/час. И, кроме того, имеет схему задержки пуска, чтобы максимально имитировать работу настоящего датчика. Задержка составляет около 5-7 секунд после включения зажигания. То есть, чтобы «машина поехала» не сразу же после включения зажигания, а через некоторое время, как это бывает реально.
Схема показана на рисунке. Это весьма простая схема мультивибратора с регулируемой частотой и задержкой пуска на микросхеме К561ЛЕ5. Собственно мультивибратор собран на логических элементах D1.1-D1.2. Его частота регулируется переменным резистором R2 от 50 до 250 Гц. Что соответствует частоте импульсов на выходе датчика скорости автомобилей ВАЗ и многих других, от 30 до 180 км/час. Импульсы с выхода мультивибратора поступают на буферный ключ на элементах D1.3 и D1.4. Параллельное включение двух элементов несколько увеличивает мощность выхода. Хотя в этом и нет особой необходимости. Кроме того по одному входу этих элементов служат для создания задержки генерации. Это выводы 9 и 12.
В момент включения зажигания на схему от колодки датчика скорости поступает напряжение питания. И цепь из конденсатора С2 и резистора R3 на насколько секунд устанавливает высокий логический уровень на этих выводах. В результате, элементы D1.3 и D1.4 на это время оказываются закрытыми и не пропускают через себя импульсы мультивибратора. Затем, после того как С2 зарядится через R3 на выводах 9 и 12 микросхемы устанавливается напряжение логического нуля.
И на соединенных вместе выходах D1.3 и D1.4 появляются импульсы, которые поступаю на точку «В» разъема для подключения датчика скорости. Диод VD1 установлен для защиты от неправильного подключения питания. На самом деле, в данном устройстве этот диод очень важен, потому что специального разъема с ключом, исключающем неправильное подключение у данного устройства нет, и перепутать полярность питания может даже достаточно опытный человек, учитывая неудобство доступа к разъему для датчика скорости, а при неправильном подключении питания микросхема D1 выходит из строя.
Благодаря диоду, если схема подключена неправильно (перепутаны полюсы питания) она не выходит из строя, а просто не работает и светодиод HL1 не горит. Это говорит о том, что нужно исправить подключение. Автор собрал схему печатной плате, показанной на втором рисунке. Плата сделана из фольгированного стеклотекстолита. Печатные дорожки размещаются только с одной стороны. Перемычек на плате нет. Контакты для подключения сделаны из канцелярской скрепки. Она выпрямлена и разрезана на три равных части.
Затем, они изогнуты буквой «Г» и припаяны на плату. Они достаточно длинные и подгибая их можно настроить их взаимное положение под любой разъем для подключения датчика скорости.Микросхему К561ЛЕ5 можно заменить на К176ЛЕ5 или CD4001, либо другой аналог. Светодиод HL1 – может быть практически любой индикаторный. Диод VD1 типа КД521 можно заменить любым кремниевым диодом малой мощности, например, КД522 или 1N4148, или другим аналогичным.
Желательно чтобы переменный резистор R2 был с линейной зависимостью регулировки.
Конденсаторы С2 и СЗ типа К73-17, но их можно заменить другими такой же емкости и даже электролитическими. В этом случае «плюсы» соединяются с дорожками к выводу 14 микросхемы. Никакого налаживания не требуется. Только проверка правильности монтажа.
При желании, подбором сопротивления R1, R2, а так же емкости конденсатора С1 можно сделать другой диапазон регулировки частоты («скорости»). Автор делал данное устройство для своего автомобиля «Гранта» (ВАЗ-2191), на данном автомобиле все работало просто отлично. Возможно так же хорошо будет работать и на других автомобилях.
froggy56 › Блог › Эмулятор датчика скорости или просто подмотка)
Комментарии 89
а скорость на спидометре сколько получается?
Просто многие говорят что у них не работает ввт на 1jz при свапе из-за датчика скорости…
нет. все работает и без датчика
а это для подмотки
ты имеешь для работы акпп?
это для подмотки пробега
без доработок оно. подключил по схеме и мотай
А что за rel1?и если не сложно, то можешь раздувать что с чем замыкать внутри реле
возми реле и посмотри на него. и все сразу станет понятно
87а, 85 тебе не о чем не говорит?
Вот по этому просил объяснить, что с ними делать
перемычку между ними поставь.
какую машину то мотаешь?
может и не получится. слишком частый импульс получается. приборка может не увидеть
на 85,86 ставить надо, подбирать
85 и 86 поменять местами можно?минус не е 86 а 85.и 86/77а перемычку
Хз, пробую вдруг чудо
от этого ничего не изменится
на 85,86 ставить надо, подбирать
конденсатор надо ставить
Дома есть разные, ты подскажи в разрез чего ставить?и разница есть какой стороной кондер ставить, + или —
есть конечно. не в разрыв, а паралельно 85,86
Как правильно +конд к 85 а — к 86, или наоборот
плюс к плюсу, минус к минусу
Ну это я понял, но Если 86 это минус, то плюс это 30?или 85?
если 86 минус, то 85 плюс!
А на схеме же 30 плюс?а 85 и 87а замкнуты между собой, если на 85 + подключу ничего не будет?
да поставь ты этот кондер на эти контакты и все. остальное ничего не трогай!
Улыбнуло) терпение у Вас железное)
возми реле и посмотри на него. и все сразу станет понятно
чтото ты муть написал на схеме все правильно но на деле не пойдет реле не успевает притянутся к 87 контакту а значить сигнала не будет только что проверил
А какой резистор надо менять и на какой?
В противоположном диагонально углу от светодиода. Там у края платы в ряд полупроводниковый диод и резистор.Вот этот резистор и заменить надо. Я переменник ставил и в подключенном состоянии настраивал на максимальную скорость
А переменник на сколько ом
Не помню. Скорость будет увеличиваться при уменьшении сопротивления, так что бери тем номиналом, что там резистор стоит.
Большое спасибо за консультацию
Не помню. Скорость будет увеличиваться при уменьшении сопротивления, так что бери тем номиналом, что там резистор стоит.
Как вы его припаяли? обычный резистор на 2 ножки а переменный на 3
Среднюю и любую из крайних. Другая крайняя не нужна
Вот теперь понятно, оказывается все очень просто. Завтра же сбегаю в магазин. Большое человеческое спасибо
у нас в городе про АЗ не слышали даже
делал намотку 500 км/час летала умерла
А как на классике замутить, а то меня расход в городе в 9 лит., напрягает. Сидеть чтоль тупо с моторчиком в руках? Панель приборов семёрошная.
спидометр наматывать.
для тех кто получает оплату или бенз по одометру