Имитатор дмрв своими руками

Как сделать обманку датчика ДМРВ

Любой сложный электронный датчик стоит достаточно дорого. Поэтому, при выходе из строя, например, ДМРВ, автолюбители стремятся минимизировать расходы на ремонт. Тот факт, что двигатель без расходомера работать не будет, сомнению не подлежит. Многочисленные экспериментаторы по отключению датчика предсказуемо терпят фиаско, хотя и рассказываю байки об успешном «улучшайзинге» мотора. И все-таки, можно ли вернуть к жизни «уставший» расходомер, если продувка и очистка самыми современными средствами не помогла? Есть ли в продаже пресловутая обманка ДМРВ ВАЗ, или ее нужно делать своими руками?

Мы рекомендуем вспомнить пословицу «скупой платит дважды» перед тем как включать «смекалку», ведь часто сомнительная и небольшая экономия приводит в дальнейшем к более высоким расходам, которые возникают по причине этой самой экономии.

Представим ситуацию, когда тестовое напряжение (в идеале 1 ± 0.02 В) не соответствует норме?

Информация: Восстановить функционал неисправного датчика расхода воздуха можно только при увеличеном напряжения на выходе АЦП. Если расходомер не показывает признаков жизни (напряжения нет), обмануть ЭБУ невозможно.

Как обмануть сломанный ДМРВ с помощью резистора

Рассмотрим вариант «восстановления» на примере ВАЗ 2110. После необоснованного увеличения расхода топлива, вы решили проверить датчик массового расхода мультиметром. Показания в состоянии покоя существенно превышают идеальные «не выше 1.02 В» и даже допустимые «1.05 В».

Соответственно, двигатель видит обедненную топливно-воздушную смесь и добавляет в пропорцию больше бензина. Результат — увеличение расхода без прибавки мощности.

Как снизить напряжение на выходе АЦП расходомера? Мы знаем, что на основе тарировки ДМРВ в электронном блоке управления двигателем, каждое значение в вольтах соответствует объему воздуха в кг/час.

Как снизить напряжение? Любой начинающий электрик скажет, что необходимо добавить сопротивление (добавочный резистор). Разумеется, угадать (или даже вычислить) требуемое значение не получится, поэтому лучше использовать переменный резистор в диапазоне от 1 кОм до 2 кОм. Подходят старые советские переменники СП-1. Они не развалятся от влаги или температуры под капотом.

Резистор включается в разрыв провода, идущего от контакта № 5 ДМРВ ВАЗ, до контроллера ЭБУ двигателя.

Важно: Все работы на жгуте провода выполняем с отключенным аккумулятором.

После подключения выполняем проверку расходомера в состоянии покоя:

После этого необходимо механически закрепить резистор, чтобы он не оборвался в движении. Выполняем тестовую поездку, убеждаемся в снижении расхода бензина.

Как обманывают ДМРВ с помощью прошивки ЭБУ

Предыдущий способ хорош тем, что для его реализации не требуется сложного оборудования и кропотливой работы. Если вы смогли проверить мультиметром напряжение на выходе расходомера (значит, он у вас как минимум есть), и умеете держать в руках паяльник, установить резистор в разрыв провода не составит труда. Однако зависимость напряжения от массы воздушного потока нелинейная. И при открытии дроссельной заслонки, погрешность сигнала, скорректированного резистором в состоянии покоя, будет расти. Соответственно, топливно-воздушная смесь не будет идеальной.

Значит надо скорректировать тарировку ДМРВ в прошивке ЭБУ.

Внимание! Если у вас нет опыта работы с программным обеспечением автомобиля, лучше доверить эту операцию профессионалам.

Важно! Во время операций с прошивкой контроллера ЭБУ не должно пропасть питание 12 вольт. Поэтому надо убедиться в полноценном заряде аккумулятора.

После проведенной тарировки, данные о массовом расходе воздуха будут корректными во всем диапазоне оборотов двигателя.

Внимание: После того, как вы все-таки установите новый расходомер, необходимо вернуть тарировку в заводское (штатное) состояние.

Где купить аксессуары для автомобиля

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Видео по теме

Источник

ЗАЗ Lanos 2.0 Raketa › Бортжурнал › Переделка 202 ДМРВ (расходомера) на бесконтактный.

Из-за большого расхода и нестабильной работы ДВС решил я залезть в Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ), в простонароде расходомер… Так как при выроботке платы потенциометра возможны провалы, нестабильный ХХ, а главное большой расход топлива. Дело это было весьма не лёгким, так как не знал нюансов. Итак по порядку.
Установлен у меня Bosch 0280202202, сразу решил поставить плату от ДПДЗ ланоса фирмы ВТН, номер 3102.3855.

Снял расходомер, разобрал попутно поломав не смотря на усилия ВД-40 все болты крепления платы потенциометра. Хорошо, что они мне не понадобятся.

Плата и не сильно потёртая, но назад дороги не было.

Далее разобрал ДПДЗ.

Основание регулирующего магнита подрезал и выпаял внутренность, что бы он хорошо садился на ось ДМРВ.

Далее перешел к сборки этого дела) Крепил всё на двухкомпонентный клей.

Решил крепить плату как мне показалось самым простым путём.

Закончив поставил в машину и завелся… О ЧУДО. О_О. У меня трактор Беларус. Я в шоке((((

Спасибо ребятам с омега форума. Помогли понять причину. А она довольно банальна — магнит должен быть идеально отцентрован. Тут я уже решил сделать плашку для крепления, под руку попалась старая номерная рамка, из неё и вырезал. Отцентровав магнит и установив «постель для платы» собрал всё в кучу.

Перед установкой на авто решил проверить дома, для проверки нужно +5В(подаем «+» на 3й контакт, «-» на 2й), поразмыслив решил взять их от блока питания роутера. Жене кстати это не понравилось. 😀

При полностью закрытой лопате напряжение 0,33В (меряем на 2м и 4м контакте), при полном открытии 5,03В. То, что доктор прописал.

Установил на машину, завел… На холодную 1200 об/мин, при нагретой 850 об/мин. Подрегулировал пружинку — убрал провалы. Машина просто ожила, такой резвости я и не припомню.
Осталось посмотреть как будет с расходом… А заодно думаю ещё ДЗ и РХХ почухать.

З.Ы. Не будь редиской нажми кнопку! )

Источник

Делаем «вечный» датчик массового расхода воздуха на ATiny13

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Система распределенного впрыска L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электронным управлением количественным и качественным составом топливно-воздушной смеси. Для обеспечения импульсного впрыска топлива в системе применены форсунки с электромагнитным управлением.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

Источник

Audi A4 1.8т › Бортжурнал › Диагностика MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер) на столе с помощью простого осциллографа из подручных материалов.

Вот понадобилось мне проверить МАФ, причем проверить более точно чем его диагностирует штатный мозг. Это я технологию правильной «домашней» промывки МАФов разработал, а процессе надо контролировать состояние и результаты не только оптически но и с помощью стенда. Может и вам моя методика проверки МАФов пригодиться.

Штатный ЭБУ хорошо видит поломку МАФа и отклонения его тоже видно в каналах диагностики, но вот в чем дело, это все начинает видеться только когда МАФ помер или при смерти. Так же с помощью штатного ЭБУ нельзя определить степень загрязненности, кроме очень сильной. Нельзя посмотреть (замерить) максимально возможные показания МАФа, а они очень важны при тюнинге мотора. Так же штатный ЭБУ не показывает время реагирования МАФа, точнее показывает когда оно уже совсем ниже плинтуса. Из этого можно сделать вывод что мозг и встроенная диагностика считают МАФ полностью живым, а он уже под устал и нуждается в чистке. Машинка вроде и едет не плохо, а могла б чуть по лучше, да и бензина на литр – полтора меньше кушать могла бы. Ну и когда мотор тюним надо быть уверенным в МАФе на все 100. Типа зарядили мотор, и расчетное максимальное потребление воздуха должно быть, ну к примеру 223гр., а датчик Физически больше 206гр. не видит. И начинается «великое копание» прошивки, турбины, байпаса, васгйта и т.д. и т.п. А дело банально в МАФе, и МАФ исправен! Просто у него чуть верхний предел занижен совсем не много 🙂

Решил себе сделать простой стенд ля проверки МАФов на столе. Проверка будет осуществляться с помощью простого осциллографа на ардуино. Подробно как сделать осциллограф я вот тут писал www.drive2.ru/l/539075433887432962/ по сему повторятся не буду.
Для стенда проверки МАФа не нужен 4х канальный с делителем, нужен самый простой.
Состоит он из платы ардуино любой, УСБ проводка, и проводков к самому МАФу, вот и все 🙂

Вот так этот стенд выглядит 🙂 Видите как все элементарно…

Платку вот такую можно купить, а можно любую другую ардуинку.

Вот такую программку надо залить в нее. Как ее заливать не буду рассказывать, в инете на каждом шагу это есть.
Обращаю внимание что скорость порта в программе и в драйвере должна быть одинаковая и максимально большая. Для обеспечения точности измерения ОЯЗАТЕЛЬНО! Замерить напряжение на подключенной плате, на контакте 5V. И результат замера вписать в программу в формате 0.000 У меня, например, это напряжение равно 4.905 вольта.

void setup() <
Serial.begin(128000); // Скорость порта, должна быть такой же как и в драйвере
>
void loop() <
int port0 = analogRead(A0); // Используем аналоговый пин 0
float voltageport0 = port0 * (4.905 / 1023.000); // 4.905 опорное напряжение замеренное на плате
Serial.println(voltageport0,3);
delay(1);
>

Ну вот, простой и точный стендик на микроконтроллере собрали, можно приступить непосредственно к диагностике.

Для начала давайте посмотрим что это вообще за зверек MAF(Mass Air Flow), ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) он же расходомер.

МАФ, в современном авто, играет огромную роль, практически ключевую. Он говорит ЭБУ(мозгу) машины сколько воздуха поступает в двигатель в конкретный момент. На основании этих данных ЭБУ рассчитывает кол-во топлива и т.д и т.п. Стоит он в самом начале впуска, прям сразу за воздушным фильтром. К стати, обратите внимание на то как плотно корпус расходомера прилегает к воздушному фильтру, бывает резиновая уплотняющая прокладка изношена и порвана и часть воздуха идет мимо МАФа. Из за того что МАФ играет такую важную роль в управлении двигателем то его даже не большой уход от параметров сильно влияет на работу мотора и соответственно на динамику, эластичность, экономичность. К сожалению, не большие отклонения, ЭБУ не ловит, так как они похожи на правду, со всеми вытекающими последствиями. Вот для этого мне и понадобился данный измерительный стенд.
Еще раз напомню, что подробно про осциллограф и программу я писал вот тут www.drive2.ru/l/539075433887432962/, по сему не буду больше заострять на них внимание.

Что я буду измерять и смотреть?

1.Общую работоспособность, хотя она и так видна, да и мозг ее ловит.
2. Напряжение в «Нулевом» потоке. ОЧЕНЬ! важный параметр, это нулевая точка отсчета показаний и если она сдвинута то мозг сразу, изначально, получает заведомо ложные данные.
3. Время реакции при включении, оно очень четко показывает деградацию.
4. Максимальный измеряемый поток, то есть сколько он может максимально измерить.

Все перечисленные параметры, кроме №1, мозг сам не ловит, точнее ловит когда они ну совсем уж вышли из допуска…

Далее буду приводить осциллограммы с комментариями. Где одновременно две осциллограммы на картинке там у меня подключено одновременно два МАФа, красный всегда эталон а синий подопытный. МАФов много, постараюсь все характерные отклонения показать. Спасибо всем приславшим МАФы на эксперементы.

Начнем с проверки общей работоспособности.

Любой живой МАФ должен давать стабильный сигнал в «Нулевом» потоке и четко сразу реагировать если поток меняется. То есть лежит МАФ на столе выдает какое то напряжение без каких либо колебаний… Подняли его, чуть махнули, он отработал сразу и показал поток. Пока не привязываемся к цифрам, к времени реагирования и т.д., просто смотрим жив ли он в принципе…

Вот осциллограммы:
1. Два МАФа в «нулевом» потоке, все ок…
2. Чуть махнул синим, сразу четко видно что он работает и измеряет…
3. На синем канале сломанный МАФ. Четко видно что нет всякую чушь, на свалку.
4. На синем канале сломанный МАФ. Постоянное возбуждение, на свалку.

Теперь проведем замеры МАФа в «Нулевом» потоке. То есть маф спокойно лежит на столе в полностью безветренной атмосфере. Измерительный элемент МАФа омывает воздух который совсем немного движется за счет тепловой конвекции от нагревательного элемента МАФа.

В «Нулевом» потоке он должен показывать 0.994 – 0.996в.
Если напряжение завышено или занижено то показания такого датчика в работе будут или завышены или занижены.

Вот таблица значений этих MAF из прошивки. Верхняя строчка это напряжение, нижняя строчка – «значение» деленное на 3.6 = воздух гр/с.
В таблицу включил только начало и конец. За табличку Sashkaa68 спасибо.

Выглядит это вот так на разных МАФах.

1. Новый, хороший МАФ.
2. Новый и загрязненный, завышает.
3. МАФ «колбасит», отгорающий подогрев.
4. Сильно загрязненный МАФ, сильно завышает.

А вот так показывает новый МАФ с «отключенной» тепловой конвекцией, отверстия заклеены и движение воздуха остановлено совсем. Но так проверять нет смысла так как конвекция дает «пилу», по ней отлично видно как работает чувствительный элемент.

Теперь посмотрим время реакции при включении, тоже очень полезно и важно. Показывает на сколько деградировал сам элемент, его подогрев и измеритель температуры.
Время реакции при включении должно быть примерно 5-9мс.

Вот осциллограммы включения двух новых датчиков, один Bosch(синий) другой не Bosch(красный). Оба отлично укладываются в параметры.

А вот новый и сильно пожилой, четко видно деградацию элемента, реагирование на включение медленней в два раза.

Ну и на последок измерим Максимальный измеряемый поток, то есть сколько МАФ может в принципе показать… Это интересно в первую очередь при тюнинге. Заметил что даже новые датчики имеют раскид по потолку. В друг датчик физически не может показать сколько заряженная турбина надувает. Новых датчиков у меня не так много, всего 3 штуки замерил, вот эти данные. Измерения проводил с калиброванным делителем 1х10.

Прошу не принимать все это за 100% истину, но данный примитивный стендик на все сто оправдывает себя в плане диагностики МАФов. ИМХО конечно 🙂
В следующей записи расскажу как правильно мыть МАФ и какие две жидкости использовать 🙂

Источник