Импеллеры для авиамоделей своими руками

Модель самолета Сухой Т- 50 с двумя импеллерами 50мм

Материалы
Потолочная плитка (потолочка) – 3,5 мм
Утеплитель «Пеноплекс»
Деревянные линейки
Деревянные рейки
Лист ватманской бумаги
Эпоксидная смола (эпоксидка).

Все детали модели делаются из потолочки в два слоя.
Отдельные элементы фюзеляжа делаются из утеплителя.

Автор предлагает очень интересный способ соединения слоёв потолочки двухсторонним скотчем.

Лонжерон сделан из обрезанной деревянной линейки – 10 мм. Вдоль крыла вклеивается деревянная рейка.
Автор делится оригинальным способом определения ЦТ модели.

Вначале, добиться хорошего планирования модели подбирая груз в носовой части фюзеляжа. А затем при помощи специального приспособления добиться равновесия и сделать отметку на модели в том месте, где были опоры.

Тубусы на импеллеры склеены из трёх слоёв ватмана длиной – 200 мм.
Автор монтирует тубусы и импеллеры на эпоксидке.

Регуляторы расположены в месте хорошего обдува, для охлаждения.
Место крепления аккумулятора.

На этом разрешите мне закончить свой рассказ о таких двух разных моделях и разных подходах к их изготовлению.

Источник

Как сделать импеллер, если есть только мотор и вентилятор.

Когда мне в руки попали импеллеры с 10 лопастями, традиционные 5 и 6 лопастные выглядели в моих глазах уже не так красочно. Я занимаюсь строительством и летательством моделей авиалайнеров на реактивной тяге, поэтому, наряду с хорошим внешним видом самолета, хотелось бы иметь соответствующий вид у вентиляторов импеллеров, тк эти детали очень хорошо заметно.

Для начала я задался целью сделать полукопийный импеллер для модели самолета Боинг-737. Это совсем не просто, тк в выходном канале импеллера размещается имитация конуса турбины, что вызовет определенные потери тяги. Чтобы не переделывать по многу раз, я создал картонный макет.

Прежде, чем я расскажу, что и как, обозначим масштабы действия. Диаметр вентилятора 70мм, 10 лопастей. На фото показан полный комплект импеллера, использоваться будет лишь переходник на вал 3,17мм и сам вентилятор.

Мотор 29-55 2400КВ, взятый от импеллера RC Lаnder на 6S.

В оригинале, у Ландера было 5 лопастей. Установка данного вентилятора в корпус Ландера вызвала незамедлительный рвотный рефлекс у мотора, сопровождавшийся срывом синхронизации и запахом горелой изоляции. Все это происходило при питании от 4 банок. Тяга при этом была просто смешной. Ток не мерял, тк было ясно, что мотор просто не справляется с нагрузкой. Смена тайминга ничего нового не принесла. Когда-то установленный средний тайминг оказался самым наилучшим. Регулятор TURNIGY PLUSH 60.

Тогда я решил, что создам другой статор, чтобы данный вентилятор в наибольшей степени раскрыл свои плюсы и не душил с таким остервенением двигатель. Т.к. это по сути эксперимент, решено было сделать корпус из картона с пропиткой клеем. Структура спрямляющего аппарата подсмотрена на настоящем двигателе

Как видно на фото, сначала идет ряд мелких неподвижных лопаток, а затем более крупных опорных.

Для начала я решил проверить как будет сидеть на валу двигателя вентилятор. Мне наверное повезло, вентилятор вращался ровно, без каких-либо биений и вибраций. Это значит, что скорее всего процедура балансировки не понадобится.

Метод практической проверки расчетов заключается в помещении лопатки в поток за вращающимся вентилятором. При этом вполне достаточно раскрутить вентилятор до 50% от максимальных оборотов. Лопатку не должно отбрасывать назад, ее должно слегка клонить по направлению вращения вентилятора. В идеале нужно найти мертвую зону, где лопатку не клонит ни туда, ни сюда и прибавить к этому значению 3 градуса. Это будет угол атаки лопатки для нормальной работы спрямляющего аппарата. Для чистоты эксперимента, лопатку лучше изготовить как единое целое с ручкой подачи. При этом можно подобрати и крутку лопатки для наибольшей эффективности устройства.

Проделав теоретическую часть и лабораторную работу, наклеиваем заранее заготовленные лопатки на двигатель

Закончив со спрямляющим аппаратом, изготавливаем и устанавливаем опорные лопатки. Их угол 0 градусов к оси симметрии. Они сделаны из бальзы, обернутые в 1 слой бумагой для принтера на суперклее. В связи с их работой при небольших числах Рейнольдса, но бОльших, чем у спрямляющих, профиль этих лопаток был выбран «плоская пластина». Все лопатки я клеил на суперклей для увеличения скорости изготовления.

В моем случае получилось 13 спрямляющих и 6 опорных. Почему? Как советует литература по авиадвигателям, расстояние между лопатками должно быть примерно равно хорде лопатки. Итого получилось 13 лопаток. А 6 опорных сделал по соображениям прочности оболочки вентилятора. Слишком большое их количество уменьшает эффективность импеллера всвязи с большой скоростью потока,который их обтекает. В общем тут чистый компромисс между потерями и прочностью.

Закончив с лопатками, свертываем из тонкого картона в 2 слоя наружный корпус и приклеиваем его к неподвижным частям импеллера.

После чего берем пластиковое кольцо от другого импеллера и вклеиваем в переднюю часть, где находится вентилятор

Затем можно сделать губу. Она выточена из синего пенопласта, оклеена стеклотканью 48гр/м в 1 слой на клее ПВА, а затем для гладкости поверхности покрыта слоем клея Титан.

Когда клей высохнет, губа устанавливается на свое место.

Конус турбины делается из тонкого картона в 2 слоя, затем устанавливается на свое место и наружный корпус дополняется сужающимся конусным каналом.

В результате проделанной работы мы имеем импеллер, отдаленно похожий на двигатель CFM-56, который устанавливается на самолетах Боинг-737.

Пробные раскрутки до полных оборотов показали, что двигателю хватает мощности крутить этот вентилятор, при этом вибраций и прочих явлений дисбаланса не наблюдалось.

Испытания проводились в полном комплекте, как на последних фото. Есть мысль, что если убрать конус, тяга увеличится, но это я позже проверю.

При работе на 6 банках из сопла вылетает очень тугая выхлопная струя горячего воздуха. Этот феномен я объяснить ничем не могу. Никаких сбоев, никакого запаха горелой изоляции, никаких свистов и воя не было. Был ровный мощный звук шума воздуха. Как существенный минус, следует отметить нелинейный прирост тяги от оборотов и потребляемой мощности. Видимо сказывается небольшая ширина лопаток вентилятора.
Импеллер отработал 10 циклов по 4 минуты каждый и бодро себя чувствует. По сути, по данному образцу можно смело строить стеклопластиковый импеллер.

Источник

Как сделать импеллеры для авиамоделей

Как сделать импеллеры для авиамоделей. Возможно смело утверждать, что интерес авиамоделистов к реактивной технике не ослабевал ни при каких обстоятельствах. Но до последнего времени попытки создания летательных аппаратов с реактивными движителями носили только эпизодический, экспериментально-исследовательский темперамент.

Само собой разумеется, сказывалось отсутствие настоящих турбореактивных моторов в модельном выполнении (о серийном выпуске единичных очень сложных образцов без шуток сказать не приходится).

Наряду с этим нужно подчернуть, что фирменные импеллеры, снаружи простые по конструкции (подробности отштампованы из пластика), сначала прошли продолжительный путь отработки в лабораториях, пока не достигли удовлетворительных черт. Существует расчетный аппарат, призванный уменьшить проектирование импеллеров, но Он через чур сложен для восприятия рядовым моделистом-спортсменом, громоздок и, основное, неточен по достоверности приобретаемых результатов. Исходя из этого как правило у нас при создании вентиляторных движителей пользуются способом повтора прекрасно зарекомендовавших себя образцов.

А как быть, в случае если аналогов требуемой установки попросту не существует? Тут нужно готовься к громадному количеству отладочных работ либо… положиться на везение. Дабы избежать аналогичных антиконструкторских приемов, мы предлагаем вниманию спортсменов увлекательный материал, посвященный очень успешной импеллерной установке, вычисленной под распространенные отечественные микродвигатели.

Трудится «тот движитель таи. Воздушное пространство, поступив в количество установки через лобовой воздухозаборник, проходит через внешний (либо входной) направляющий аппарат (ВНА), образованный комплектом радиальных лопаток. При атом поток закручивается против направления вращения рабочего колеса вентилятора (РК).

Это разрешает расширить скорость набегания потока на лопасти РК и обеспечить более удачное его направление.

По окончании РК воздушное пространство снова закручивается внутренним направляющим аппаратом (НА1) для подготовки ввода во вторую ступень РК, кроме этого против направления вращения. Третий, выходной направляющий аппарат (НА2) раскручивает ноток до осевого направления. Проходя на протяжении двигателя и в один момент охлаждая ого, воздушное пространство попадает, наконец, я сопло, где получает требуемую для силы тяги громадную скорость (тяга данного импеллера на месте равна примерно 1 кгс).

технология и Конструкция изготовления. Корпус, сопло, обечайка выклеены на пенопластовой болванке из стеклоткани на эпоксидной смоле.

Фактически на всех поверхностях стены корпуса имеют толщину 1 мм. Направляющие аппараты составлены из разного числа подробностей: ВНА имеет 12 лопастей, установленных под углом 10°, НА1 — 8 лопастей с углом установки 0 градусов и НА2 — 8 «лопастей под утлом 10 градусов, обратным ВНА. Все направляющие аппараты делаются по одной конструктивной схеме.

Лопатки НА — из алюминиевого сплава АМЦАП толщиной 0,1 мм. Профилируются они в особом приспособлении, продемонстрированном на рисунке.

Диски выточены из текстолита толщиной 8 мм. На все НА; наклеены кольца из стеклоткани на зпоксидной смоле. За эти кольца НА винтами М2 крепятся в центре корпуса. Лопатки рабочего колеса изготовлены из стеклотекстолита (толщина заготовок 1,3—1,1 мм). Закрутку создают кроме этого в приспособлении (см. рис.) следующим образом.

Заготовка нагревается на злектроплитке до светло-коричневого цвета, посла чего она помещается, а приспособление и зажимается плоскогубцами.

Выдержав пара секунд, заготовку вынимают. Нужно подчернуть, что стеклотекстолит не нужно перегревать до появления чёрных оттенков — это может привести и расслаиванию материала. На готовых лопастях разность углов по их финишам должна быть однообразна на всех подробностях и равняться 20°.

Последовательности. В центре заготовки из листового текстолита (кстати, при отсутствии требуемого материала толщиной 8 мм заготовки возможно склеить из комплекта более узких. Но из «кругляка» диски точить запрещено, поскольку они получаются не хватает прочными!, вырезанной с запасом по контуру, сверлится отверстие диаметром 5 мм.

В патроне токарного станка зажимают железный стержень диаметром 30 мм, выступающий на 15 мм из губок.

Его протачивают диаметром 5 мм на длине 4 мм, по окончании чего на проточку надевают заготовку диска и прижимают ее вращающимся центром с шайбой диаметром 30 мм. Позже приступают и обработке резцами. Центральные отверстия в дисках эргономичнее делать посла прорезки пазов.

Разметка дисков. На аиста бумаги чертится окружность пара большего размера, чем диск. Она разбивается на необходимое число частей.

Из центра по точкам деления выполняют лучи.

Диск накладывают на чертеж, совмещают центры и по лучам выполняют, риски от края и центру диска (направляться стремиться и большой точности), Размеченный диск ставят, а приспособление, продемонстрированное на рисунке, и ножовкой по металлу пропиливают пазы под лопатки. В НА операция проводится одинарным полотном на глубину 5 мм, а в дисках РК и моторамы — сдвоенным на глубину 7 мм.

По окончании пропиливания пазов окончательная обработка ведется на токарном станка. Выполняются начисто наружные и центральное отверстие скосы по окружности. После этого идет сборка: профилированные лопасти, нижние финиши которых зачищены наждачной бумагой, смазывают эпоксидной смолой и ставят в диск. Так, собирают НА.

РК сперва собирают без склейки для контроля размещения лопаток, и лишь позже выполняют склейку эпоксидной смолой.

По окончании ее отверждения доформовывают лопатки — они должны иметь плосковыпуклый профиль с большой толщи-ной на 1/3 собственной хорды. После этого на оправке длиной 6 мм и диаметром 10 мм калибруется внешний диаметр РК. В дисках монтируют стопоры и, наконец, приступают к балансировке РК.

Подгонка же НА по диаметру колец производится методом подрезки финишей лопаток ножницами по разметке от центрального отверстия. Дополнительные приспособления.

Продемонстрированное на рисунке 4 приспособление для закрутки лопаток РК выполняется либо из жёсткого дюралюминия толщиной 1—1,5 мм, либо из стали. В пластинах сверлятся по два отверстия диаметром 3 мм, через каковые проходят винты МЗ с гайками. Но возможно в металлических пластинах нарезать резьбу МЗ, тогда гайки не пригодятся.

Собранные пластины зажимают, в тисках за финиши ниже винтов и закручивают пакет по часовой стрелке на угол 20°.

Приспособление для профилировки лопаток НА изготавливается из железной трубки диаметром 25—30 мм, которую разрезают на протяжении, как продемонстрировано на рисунке. Самое непростое — работа над приспособлением для пропила пазов в дисках (см. рис.). Его корпус делается из стали толщиной 1—1,5 мм.

В каждом элементе корпуса приспособления — собственный тип калибровочных пазов.

К примеру, а одном: пропил под углом 45° для сборки и монтажа РК и под углом 10° для ВНА. А я втором — для НА1, моторамы и НА2. При прорезке калибровочных пазов крайне важно обеспечить совпадение осей пазов, продольных и поперечных осей корпуса в одной точке. Варианты импеллерной установки.

На рисунке 6 продемонстрирован вариант импеллера, что монтируется в фюзеляжа копии. У него последовательность изюминок: удлинен диффузор карбюратора двигателя, установлен удлинитель глушителя для отвода выхлопных газов за количество импеллера, а корпусе сделаны дополнительные окна. Приводим и более несложный вариант псевдореактивной установки.

Ротор имеет одну ступень, что при равных проходных сечениях импеллера ведет к падению статической тяги до величины 600—700. гс. Но подобная установка не только несложнее, но и легче, что во многих случаях может иметь первостепенное значение для копикста. Нужно подчернуть, что по предлагаемой разработке несложно создать и более большие варианты движителей.

Изготовленный импеллер под двигатель рабочим количеством 10 см3 развивает статическую тягу порядка 3 кгс. Настройка режима работы всех вариантов содержится в подборе углов установки ВНА я маленьких пределах, причем его лопаткам полезно придать еще при изготовлении некую крутку (к наружным финишам; угол установки уменьшен на 3—4°).

(Создатель: ФЕОКТИСТОВ, г. Рязань)

Тест 4.5 импеллера

Увлекательные записи:

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

Из новых таймерных двигателей внутреннего сгорания возможно выделить только пара образцов с высокими чертями, дешёвых как умелым спортсменам, так и…

Строительство лонжеронов для древесной авиамодели KR2-S Дареном Клутенг — Кромптоном из Австралии стало настоящим открытием для него самого. То…

Сейчас все громадную популярность у авиамоделистов покупают термоизвещатели— электронные, механические и аэродинамические устройства для обнаружения…

Возвратившиеся из Испании советские пилоты принесли неутешительные вести. И главный истребитель, и основной фронтовой бомбардировщик были через чур…

Оглавление Несиловые нервюры Посадочные ребра жесткости крыла. Часть 1 Посадочные ребра жесткости крыла. Часть 2 Центральные нервюры Несиловые нервюры…

Всем здравствуй, авиация всегда была страстью всей моей жизни, что в итоге стало причиной получению научной степени в авиационном университете. Как…

Источник

Импеллеры для авиамоделей своими руками

Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы.

YouTube канал

Подбор двигателя

Меню сайта

Магазин

TOP статьи

Оборудование

Плосколеты

Создание авиамоделей

На Зимний конкурс статей

Давно сидела в голове мысль сделать импеллерник. А почему бы и нет, сказал себе и понемножку взялся за дело. Дальше попробую доступно описать ход своих мыслей и действий по этому поводу.

Предисловие

Прототипом модели я выбрал F-22. Почему именно ее – просто очень нравится этот самолет, его полетные качества, тем более что это уже мой третий “Раптор”.

Первый – учебный (пробный).

Погиб в неравном бою с землей. Кстати, в таком виде он еще летал.

Второй – по сей день жив-здоров. Учтя слабые места первенца второй был усилен, придан небольшой объем фюзеляжу, пережил три раза смену ВМГ, но зато сейчас стрелой уходит в небо.

На этой модели спокойно как на Цессне не полетаешь, постоянно нужно за ней следить, пальцы с ручек убирать нельзя – не прощает. Сколько раз я его бил – не знаю, утомился считать.

Были краши такие, что думал восстанавливать бесполезно.

Надеюсь теперь Вы понимаете, почему я выбрал именно Раптор? А импеллеры – наверное это какой-то шаг вперед после простых винтов, путь в неизведанное для меня.

Скажу честно, не кривя душой – когда я задумывал сделать эту модель, я прекрасно понимал, что это может быть большой авантюрой для меня. Сами судите: опыта работы с импеллерами – ноль, спросить не у кого, все делал, спираясь на интуицию.

Готовившись к постройке я перечитал немало форумов и пересмотрел несколько проектов импеллерников.

Мое мнение таково: импеллерщики – немножко ”жадный” народ на свои комментарии и ”рецепты” своего успеха. Действительно ценной информации от них поступает мало, они общаются в своем кругу и только там делятся секретами и дают дельные советы. Но я их немножко и понимаю – импеллеры дело не простое, тяжело что-то рассказывать начинающим моделистам, которые опыта большого не имеют, а хотят сразу прыгнуть выше своей головы. Именно к таким я себя и отношу.

Тем не менее в поисках теории и практики в интернете я наткнулся на статьи Евгения Рыбкина (большое ему спасибо) и несколько интересных статей и картинок по теории импеллеров. Во время теоретических расчетов я брал за основу эту картинку для проектирования входных и выходных каналов:

Беда малых импеллеров (чего кривить душой – да всех импеллеров) в их малой эффективности. При потреблении таких больших токов они дают меньшую тягу, нежели обычные электромоторы с пропеллерами. Если короче, то весит и жрет много – тянет мало. Но есть и свои прелести – копийность, звук и скорость (но это на любителя).

Проект F-22 на двух импеллерах для меня очень долгий, прошло около двух лет от решения реализовать его до воплощения.

За основу присмотрел чертежи пушера F/A-22 RaptorParkJetbySteveShumate (большое ему спасибо). Импеллеры ф50мм. туда прекрасно стают, поэтому масштаб менять не пришлось. Внешне он остается таким, но все внутренности нужно кардинально менять и переделывать.

Подбор ВМГ

Изначально модель рассчитывалась на другие импеллеры, но волей судьбы на их месте оказались другие. Было потрачено много времени и денег на их подбор, покупку и испытания.

Материалы, клеи и электроника

Материалы:

Потолочка (около двух пачек)

Планки 7х3мм. от бамбуковых обоев для усиления крыльев

Сосновая рейка 10х4 для усиления фюзеляжа

Карбоновая трубка ф=5мм. для навески стабилизаторов

Проволока ф=1мм сварочная нержавеющая для тяг

Скотч прозрачный и малярный (бумажный)

Акриловые краски в аэрозоле

И еще всякие мелочи, о них уже по ходу

Клеи:

Клей-аэрозоль MontageFix-Spray (Den Braven)

Клей полиуретановый ChemolanB

Электроника:

Процесс постройки

Итак, переходим к процессу постройки самой модели.

Как я уже упоминал, за основу взяты чертежи Ф-22 Стива Шуматэ (скачать архив можно в конце статьи). Распечатал, склеил и повесил на стену для хорошего осмотра и сбора с мыслями.

Ну как же тут обойдешься без моего “большого” помощника

Прямо на чертеже вручную вычертил планировку установки импеллеров.

Вырезал заготовки крыла с запасом, посклеивал встык полиуретановым клеем.

Всего нужно две таких заготовки. Склеиваем их вместе с помощью клея в аерозоле (все детали с двух слоев потолочки были склеены этим клеем). Вырезаем по контуру согласно чертежу. Сразу вырезаем так же и элероны.

Далее вырезаем пазы под вклейку усиления крыла и вклеиваем рейки на ребро. Я использовал рейки от бамбуковых обоев. Отделив рейки от тканевой основы зачистил их от лака для лучшей адгезии с клеем.

Забыл сказать, что вместе с чертежами Стив Шуматэ выложил и инструкцию по сборке своего пушера, так что описывать моменты, которые там доступно изложены, я докладно не буду. Лучше подробнее опишу моменты моей переделки внутренностей под импеллеры.

Дальше склеил передок.

Для монтажа импеллеров в программе SolidWorks был спроектирован каркас и вырезан на лазере из пластика Pet-G толщиной 2мм. (пластик этот в меру твердый и при изгибе не трескает, очень вязкий) Склеил его специальным клеем для этого вида пластмассы. В домашних условиях сделать можно из фанеры, думаю будет даже легче. Модель каркаса Вы найдете в архиве для скачки в конце статьи.

Далее каркас вклеил в фюзеляж в заранее намеченном месте на полиуретановый клей. Перед нанесением клея вся поверхность каркаса, который контактирует с фюзеляжем и приклеивается к нему, зачистил наждачкой для лучшего контакта с клеем.

Потом вырезал места в фюзеляже под выходные каналы. Спереди перед импеллерами тоже вырезал потолочку (смотрите фото), для чего, читайте дальше. Вклеил импеллеры п/у клеем и для надежности потом поставил несколько точек термоклеем.

Выходные каналы сделаны из того же пластика, но толщиной 0,3мм. Склеены внахлест 5мм. на оправке, а сверху шов усилен скотчем. Вклеил каналы в корпус тем же методом и наружу вывел провода. Выход проводов залил термоклеем.

Потом были вырезаны и вклеены накладки входного канала, которые огортают сверху импеллер.

Затем приклеил передок. Для дополнительного усиления вдоль фюзеляжа вклеена сосновая рейка 10х4мм.

Дальше занялся електрочастью. Регуляторы скорости решил пристроить во входные каналы для лучшего охлаждения. Припаял регуляторы, перед тем их откалибровал. Под ними вклеены деревянные пластинки (чтобы не оплавилась потолочка от нагрева регулятора). Закрепил к корпусу с помощью стяжек для проводки. Припаял (удлинил) силовой кабель с разъемом и вывел его вместе с проводом управления регулятором в зону установки батареи, тоесть под капот. Провода закрепил термоклеем.

Отдельно нужно сказать о подключении двух регуляторов в один канал. Я сделал согласно этой статьи http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/1054-electronika-mnogomotornika.

Затем вклеил боковины, стабилизаторы и смонтировал сервомашинки (приклеил термоклеем). Провода удлинил и вывел в батарейный отсек. Крепил провода тем же термоклеем. Левый и правый стабилизатор развел в разные каналы и замиксовал, а вот элероны в один канал.

Отрезал движущую часть стабилизаторов. Вклеил туда куски карбоновой трубки. Смонтировал крепление стабилизатора на фюзеляж. Описать этот процесс тяжело, тем более описать конструкцию, лучше посмотреть в 3D модели, архив с которой Вы можете скачать в конце. Намертво крепить стабилизатор будем позднее.

Пришло время зашивать дно и зашкуривать его.

Зашив дно, можно приступить к застройке верха.

Потом приклеиваем рули направления используя шаблон из чертежей и подготавливаем дальше под зашивку верхней части самолета.

Монтируем стабилизаторы и суперклеем приклеиваем упорные кольца (с небольшим зазором относительно направляющих) к карбоновой трубке. Следим, чтобы трубка намертво не приклеилась к направляющим (я делал небольшие прокручивания стабилизатором во время схватывания клея, и если были маленькие прихваты трубки к направляющим я сразу же, пока клей окончательно не схватился, прокручивал силой, тем самым разрушал ненужный клеевой шов. Такие прокручивания я делал, пока клей не высохнет окончательно).

После монтажа стабилизаторов приклеиваем недостающие части хребта.

Зашиваем верх потолочкой (все детали модели делаются с двойной потолочки, а зашивка верха с одной). Навешиваем элероны. Вклеиваем для копийности вставку-разлелитель из двух слоев потолочки между выходами каналов. Дополнительно зашиваем (додаем объема) внешние бока выходных каналов.

Вклеиваем кабанчики на элероны.

Дальше беремся за передок и капот (в капоте делаем вырез для свободной установки батареи в кабине пилота).

Делаем настройку электроники и прячем вовнутрь приемник. Также монтируем элементы крепления кабины (капота). Подгоняем, чтобы он крепился без сильных люфтов. Так же я залил клеем передок для усиления, переборщил и пришлось удалять излишки пены, зато получился некий карман для батареи.

На момент до покраски полетный вес составил 844гр.

Прощитав входной канал я выяснил, что его площадь недостаточна, поэтому по бокам я вырезал дополнительные жалюзи. (Согласно теории недостаток площади входного канала грозит уменьшением тяги, а у меня и так с ней проблема).

Итак, пришло время готовится к покраске. Прогрунтовав разведенным со спиртом Титаном вес добавился на 19гр.

Вцепил тяги с нержавеющей сварочной проволоки ф=1мм.

И покраска началась…

Красил акриловыми красками в аэрозоле в 2-3 слоя с расстояния 25-30см.

После нанесения всей краски и неклеек полетный вес составлял 874гр. Но оказалось это не все. Проверив центровку я оказался в шоке. Сильно передняя. Раздолбав немного корпуса передвинул батарею максимально взад, дальше некуда. Пришлось вклеивать еще и металлические пластины общим весом 65гр. Ужас!

Полетный вес приблизился к 940гр. (Потом проверил тягу в статике – 520гр. Просто класс!) Ну что уже поделаешь, нужно готовится к пробным полетам так как есть.

А сейчас несколько фото прототипа и мой полукопии.

Облет

Полететь нормально не удалось. Но если считать три полета по 10 метров то он немножко полетал (хи-хи-хи). Видео в оригинале, так что сильно не ругайте.

Выводы

Модель после некоторых доделок должна полететь, а именно:

— Сменить ВМГ (можно на ту, что я изначально планировал либо подобрать другую)

— Нужно облегчить модель, а именно сместить назад импеллеры и выкинуть груз, который для центровки мне пришлось вклеивать.

— Есть мысля немножко увеличить масштаб, чтобы не теснить ВМГ

Но это только мои личные размышления, если кто-то решит повторить эту модель, я буду рад и постараюсь помочь советами.

Думаю, в скором будущем попробую повторить проект F-22 на двух импеллерах, учтя все недостатки.

Всем спасибо, обращайтесь.

Если что-то не дописал или упустил – извините. Если увидите ошибки – сильно не ругайте.

С уважением, Владимир Матвийчук ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ).

Источник