Индикация открытой двери своими руками

Лада Калина Хэтчбек НЕОН › Бортжурнал › Индикация открытых дверей на приборной панели

Наконец то дошли руки исправить недоработку конструкторов, которая очень раздражала после матиза, а именно сделал индикацию открытых дверей на приборной панели.
Так как машина без абс, то соответственно и EBD в машине тоже нет, а значит имеющийся на панели вот такой вот символ свободен:

Так, а что же он означает? В мировом автомобилестроении этот индикатор называется Service? и может обозначать (на примере пежо):

Логика соблюдена, а значит буду заставлять его гореть при открытых дверях.

Сигнал об открытых дверях без проблем можно взять от блока электропакета под задним сиденьем. Казалось бы, в чем проблема, подключить провода от дверей к индикатору и все. Но сложность в том, что эта контрольная лампа в панели не прямого действия, а обратного. То есть если на контакте 11 присутствует масса, то индикатор не горит. На контакте 11 ничего нет — индикатор горит. Значит нужно инвертировать сигналы открытых дверей, так как они наоборот при открытии замыкаются на массу.

Набросал схемку подключения. Идея заключается в том, чтобы при закрытых дверях, контакт панели через НЗ контакт реле был соединен с массой, а при открытых дверях реле бы переключалось на никуда не подключенный вывод, и индикатор бы загорался.

А так как к тому же хочется, чтоб к панели было все подключено без соплей, с exista заказал клеммы, использующиеся в разъеме панели приборов.

Снял панель приборов и сделал по человечески провод ремня безопасности — с клеммой.

Добравшись до блока электропакета под задним сиденьем сделал подключения. У меня задача облегчилась тем, что отводки от проводов электропакета, замыкающихся на массу при открытии дверей уже были сделаны и сведены в одну точку для пейджера. Поэтому осталось только подключиться к плюсу, и кинуть массу к реле.

К реле подключался все теми же клеммами от приборки. Затянул их в термоусадки — они отлично сели на ножки реле.

Провод тянул как обычно, по левой стороне, снимая панели порогов и облицовку средней стойки.

Ну и последние штрихи.
Упаковал все провода в жгуты.

Вынул заводской провод, замкнутый на массу из 11 контакта, и поставил свой.

Собрал назад разъем.

Ну и проверка работы:

И напоследок, видео, демонстрирующее как работает данный индикатор.

Источник

Лада 2106 Akkerman71 › Бортжурнал › Индикация открытых дверей, подсветка в ноги.

Всем привет. Очередной журнал по проделанному за последнее время. На этот раз звуковая и световая индикация открытых дверей. Предстоит полная переделка центральной консоли, поэтому набираются все задуманные опции, переключатели, блоки, приборы, которые будут устанавливаться, чтобы консоль сделать один раз и не переделывать. Всё лишнее и не вписывающееся по виду, установленное ранее временно, будет заменено на современное и удобное в использовании. Вот был куплен блок индикации БИ БСК 13.3860

с большим количеством всех необходимых сигнализаторов. Этих блоков существует несколько видов и размеров, короткие в длинну см 5 и длинные 10см, от разных производителей, с разным звуком, и чтобы в последующем звук не напрягал и не хотелось его отключить, лучше сразу, при покупке с этим определиться и подобрать приятный на слух. Каталожный номер блока 2110- 3860010-01(04, 06) последние две цифры указывают на производителя, 01 — произ-во Геркон, звук больше похож на пищалку, 04-произ-во Элара, Астро, звук резкий тын-дын) лично мне не понравились, 06 — произ-во Калуга, звук мягкий и не очень громкий динь-динь) мне понравился больше остальных, на нём и остановился. К нему и подключились все раннее установленные датчики контроля — за уровнем масла, уровнем антифриза, уровня омывателя, а также индикация открытых дверей. Контроль за исправностью ламп габаритов и ламп тормоза подключу позже Для последней фунции приобрёл сразу реле контроля исправности ламп 2108-10,

про его установку будет отдельная запись. Контроль износа тормозных колодок, подключу в будущем, когда будет менятся тормозная система с суппортами Газ, на них и куплю датчики износа для установки. Датчики тормозной жидкости и сцепления, будут подключаться тоже позже, вместо индикатора ремней, для этого нужно будет поменять их сигнал с плюса на минус. Кстати этот блок очень удобен в плане замены пиктограмм, можно изменить на любую нужную, изготовив в любом агенстве по рекламе, нужную плёнку со значками. Для индикации открытых дверей установлены новые концевики в нижних углах дверей

, чтобы индикация срабатывала не только на полностью открытые двери, но и на недозакрытые, что в классике частое явление. Концевики брались отрезные и нужная длинна подгонялась при установке, по месту, срабатывание только при полностью закрытой двери. Также установил фонари открытия дверей 2103,

в поздних моделях классики вместо них начали устанавливать катафоты из-за экономии на материалах, а зря, как по мне фонари намного информативней, катафоты не работают под определёнными углами. Фонари старого выпуска ещё СССР,

а вот идущие к ним пыльники найти не удалось, но на их работу это не отражается, а защиту от влаги, внутри двери, прекрасно выполняет обычная изолента). Просверлив по очереди, до самого большого сверла 22мм и немного поработав круглым напильником

, фонари заняли своё место. Поскольку все лампы накаливания в авто, кроме головного света, заменены на лед, то и в этих фонарях сразу сделал замену на лед.

Лампы поставил красного света, с белым свечением, что лампы накаливания, что лед, давали немного оранжевый цвет стекла фонарей. Красные лампы дают чисто красное, насыщенное свечение.

Под эти фонари установлены свои концевики,

как и положено по схемам электропроводки 2103, для того чтобы при открытии двери включался только один фонарь открытой двери, остальные три были выключены. Ну и поскольку появились раздельные концевики на каждую дверь, сразу в дополнение к фонарям, сделал подсветку в ноги при открытии дверей.

Усложнять какими-то специальными фонарями для подсветки не стал, просто купил 5м светодиодной ленты, дёшево и сердито)

. Оставшаяся лента пошла на подсветку в ноги, в салоне,

Источник

Saab 9000 CSE 2.0t AT «Безухик» › Бортжурнал › Если не работает индикация открытых дверей. Мифы и легенды

С незапамятных времен в моей машине не работала часть герконов, отвечающих за индикацию незахлопнутых дверей. Здесь позволю себе сделать небольшое техническое пояснение. Ибо, до сих пор многие камрады путают герконы и концевики в проемах, а также, не вполне представляют себе связь (и есть ли она вообще) света в салоне при открывании, с индикацией открытой же двери на приборке. Итак.

Вы потянули за ручку открывания двери. При этом собачка дверного замка отскочила, размыкая, образно говоря, петлю, которой замок цеплялся за ответную часть в дверном проеме. При этом, наша отскочившая собачка переместила маятник, на конце которого находится магнит. И теперь магнит находится аккурат напротив геркона (от «ГЕРметичный КОНтакт»), замкнув его. Соответственно, замкнулась и цепь, зажигающая пиктограмму соответствующей двери на приборной панели. Это то, за что отвечает геркон.

Далее. Вы не только потянули за ручку открывания, замкнув цепь с герконом, но и, само собой, толкнули (или потянули) саму дверь. И загорелся свет. Потому как вы замкнули концевой выключатель («концевик»), находящийся в дверном проеме. В отличие от геркона, спрятанного в недрах замка, концевик прекрасно видно — это та самая «пимпочка» с резиновым пыльником. Попробуйте нажать на нее — и свет выключится (разорвется контакт цепи на салонный свет). На двери — сразу, на потолке и зеркале — чуть погодя.

Теперь понятно, что никакой связи между светом в салоне и отображением открытых дверей на приборке нет.
Это теория. Теперь практика. Если не работают герконы (т.е., не отображаются открытые двери).
P.S.: Б/ушные — сомнительная лотерея, проверено. Из трех мной приобретенных (пусть и за копейки), рабочим оказался только один.
—

Итак, покупаем любые замыкающие герконы, рассчитанные на 12 вольт. Например, КЭМ-2Б, вариантов море.

1) Снимаем обшивку соответствующей двери. Вкратце подскажу, кто не снимал: 2 болта под круглыми заглушками внутренней ручки, два — по бокам кармана под маленькими круглыми же заглушками (у кого не потеряны). Планку с кнопками стеклоподъемников (сзади) или с управлением зеркалами (спереди-слева) аккуратно поддеть отверткой — она на защелках. Под ней еще один винт. Затем, аккуратно потянув внутреннюю ручку, снять ее окантовку (она тоже на защелках, которые все почему-то ломают). Дальше точно не помню, но все очевидно, сами разберетесь. Помимо болтов, дверная карта держится на пистонах. Просто дернуть на себя, а затем наверх (карта еще садится на внутреннюю кромку «подоконника» двери). По факту же, пистонов у кого уже давно нет совсем, а у кого по паре беззубых штук. )))

2) Снимаем замок. Три больших «торкса» снаружи, под замком еще один маленький. Если дверь передняя — там же (в торце) два винта на 10 внутренней направляющей стекла. Откручиваем винт на 10, крепящий раму замка к двери изнутри. Может, еще что забыл, но все увидите. Разъединяем штекеры (подписываем, если нужно), отсоединяем тягу к механизму замка от внутренней ручки, тягу от кнопок запирания дверей из салона, а на передней двери отсоединяем еще короткую тягу от личинки замка (аккуратнее — силуминовый шарик-наконечник легко ломается).

3) Осматриваем извлеченное. 🙂 Загадочный геркон, окутанный слухами и тайнами — это маленькая синяя коробочка с двумя проводами из нее. Дабы понять, что он не срабатывает (т.е., дело именно в нем, а не в проводке) — включаем зажигание и замыкаем его ответный разъем-«маму» пинцетом. Отобразилась открытая дверь на приборной панели — чиним геркон. Если нет… Ну тогда не знаю. Пинайте колеса. 🙂 Значит, где-то косяк с проводкой или самим экранчиком (лампочками).

4) Извлекаем его с рамы замка, отогнув плоскогубцами два металлических удерживающих его уголка. Запомните, какой стороной к магниту он стоял! Но перед этим рекомендую поиграться с механизмом замка и воочию понять, что как работает. Упростит задачу ремонта. Затем, берем Дремель или аналог. На худой конец — вооружаемся острым ножом и тонким напильником. А далее, есть 2 варианта.

а) Попробовать «по-хорошему». Стачиваем весь пластик с корпуса, в который упакован геркон со стороны подхода магнита. При этом нужно умудриться не разбить его колбу! Другими словами — нужно убрать слой пластика между магнитом и колбой геркона — после этого один из трех у меня стал исправно работать. Если же хотите наверняка:

б) Делаем более глубокий пропил, уже разрезая колбу старого геркона примерно пополам вдоль. Осторожно — осколки. Я не вырезал старые герконы полностью, а отпилил от их колбы примерно половину — таким образом, новая колба будет чуть ближе к подуставшему магниту чем старая, обеспечивая надежное замыкание. На фото все должно быть понятнее.

5) ВАЖНО! Геркон не должен размыкаться на первой ступени защелкивания замка! Только на второй, когда дверь уже плотно закрыта. Поэтому, прикидываем, как будет сидеть в выпиленном месте новая колба и играемся с ее местоположением относительно магнита. Используем тестер. Замкнутый геркон должен, понятно, звониться. Тем, кто сейчас не понял, что это значит — наверное, лучше тогда не начинать весь этот гемор, про который я тут распинаюсь простынями. )))))

6) Когда нашли положение, в котором новый геркон гарантированно размыкается на втором щелчке закрытия замка, фиксируем его в новом «ложе» пластичным клеем, термоклеем, или герметиком. Напаиваем к нему 2 провода и подводим их к проводам, идущих к родному штекеру. Ну, или отрезаем этот штекер и паяем к проводам нового геркона — кому как религия подсказывает. 🙂 Усё! Сборка в обратном порядке. После застывания клея рекомендую еще пару раз тестером проверить работоспособность сотворенного. Чтобы потом не было мучительно больно. 🙂

Источник

Audi A3 1.9 TDI ASZ › Бортжурнал › Предупреждение о незакрытой двери / багажнике ( Индикация открытых дверей / багажника)

Когда поменял приборку ММ на VDO появилось куча вопросов как сделать чтобы полноценно показывались на дисплее открытые двери. Изначально показывало так, и это была только водительская, передняя правая и обе задние ни каких сигналов не подавали.

Данная эл.схема. Это то как в реале выглядит проводка в моей модификации под мою старую приборку с дисплеем 1/2. На этой схеме нас больше всего интересует фишка t5n на которую приходят контакты со всех дверей.
Оооохххххх и намучался я ее искать, но по факту все очень просто.
Откручиваем рычаг открытия копота, там два винта под фигурную отвертку и еще один такой же винт чуть ниже. Всего 3 и под отвертку.

Далее снимаем панельку, он слегка заходит в молдинг который идет по порогу и еще крепится металическим ушком к кузову. Так что просто тянем вверх и все. Чуть глубже по кузову идет жгут проводов, он затянут тканевой изолентой, он там один не перепутаете. Он то нас и интересует.

В самом жгуте есть несколько фишек. Если не ошибаюсь то нужна вторая снизу. Легким надрезом я убедился что первая не моя, ведь она же коричневая.

Не смотря на то что фишка пятиконтактная приходит на нее 4 провода, 3 из которых нужны. Глянув на схему понятно что это коричнево/белый, коричнево/синий и коричнево/зеленый.

Рассаеденив фишку и убедившись подкидывание заранее проведенных проводов с приборки. Легким движением кусачиков обрезаю провода, затем все это соеденив (8,9, и 10 пины с серой фишки приборки) и заизолировав, при этом не забывая про снятую клему с акума (ну так на всякий случай).

Пррверил все еще раз перед сборкой пластика.
Все работает все гуд.

Ни чего сложного здесь нету. Но т.к. у меня не было моего 😉 или не моего отчета, разобрал много и поломал немного того чего можно было в принцепе не касаться.
Надеюсь мои заморочки комунибудь да помогут.

Источник

МозгоЧины

#самоделки #инструкции #ремонт_техники #изобретения

МозгоЧины

#самоделки #инструкции #ремонт_техники #изобретения

Самодельная сигнализация на холодильник своими руками

Самодельная сигнализация на холодильник своими руками

Сегодняшняя статьи будет о том, как можно доработать старый холодильник своими руками, а именно установить звуковую сигнализацию открытия дверей. С такой доработкой, вы никогда не забудете плотно закрыть дверь.

Шаг 1: Проблема

Дверь морозильной камеры остаётся слегка приоткрытой. Быстро поменять уплотнительную резинку затруднительно, по причине долгой доставки. Поэтому и была придумана такая временная самоделка. Задача состоит в том, чтобы сделать что-то, что будет предупреждать домочадцев о том, когда холодильник будет даже слегка приоткрыт.

Шаг 2:

Нам нужно собрать схему для зуммера, которая будет ждать определенное время после подачи питания, прежде чем начинать гудеть.

Самой доступной была схема задержки на таймере 555. Перейдя по ссылке, вы сможете открыть калькулятор, который позволяет задать задержку в секундах, меняя значения конденсатора и резистора в цепи.

Было выбрано время около 53 секунд. Пришлось «поколдовать» с сопротивлением, чтобы подобрать приблизительное значение. Прежде чем монтировать все воедино, соберем макет и проверим схему на работоспособность.

Шаг 3: Дверь открыта – контур замкнулся

Поскольку проблема заключается в том, что дверь холодильника может быть слегка приоткрыта, нам нужен регулируемый выключатель. В качестве основы под выключатель будем использовать прищепка для белья. Закрытая дверь будет зажимать прищепку, а открытая разрывать соединение.

Шаг 4:

Зачистим кусок многожильного провода и обмотаем его вокруг прищепки, учитывая положение провода по отношению к закрытой прищепке в двери. Для крепления прищепки к холодильнику будет использовать плоский магнитик.

Шаг 5:

Питаться цепь будет от 4,5 В, хотя такое напряжение не идеально для используемого в проекте зуммера.

Шаг 6:

Доработав прищепку коротким шурупом, можно расширить область зажима хвоста прищепки, если прищепка намного уже щели между дверью и корпусом.

На этом все. Приятного всем перекуса)

( Специально для МозгоЧинов )

Источник