Инкрустация стола своими руками

Инкрустация по дереву своими руками для начинающих

inkrustaciya derevuИнкрустация по дереву — это особый вид декоративно-прикладного искусства, который с виду очень похож на мозаику или орнамент, выполнен из частиц разных материалов. Суть состоит в том, чтобы уже подготовленную фигурку из другого материала внедрить в поверхность предмета, который декорируем. Элементы не выступают, они представляют собой единую целостную конструкцию.

Виды инкрустации

С помощью инкрустации можно украсить деревянную мебель, посуду, рукоятки ножей, стены, балки. В итоге получается очень интересный рисунок, необыкновенный как по форме, так и по исполнению. В зависимости от того, какие материалы используются, можно определить виды инкрустации:

Для инкрустации используются разные материалы: камень, металл, мрамор, керамика, дерево другого вида, перламутр, слоновая кость. От выбранного вещества зависит, какой метод декорирования будет использоваться.

vidy inkrustaciiДля начинающих маркетри по дереву — наиболее доступная техника. Из материала понадобится шпон (фанера из любой древесины). Суть заключается в том, чтобы деревянные детали сложить, как мозаику, сформировать необходимый рисунок и наклеить его на подготовленную основу. Дальше нужно все тщательно отполировать и покрасить.

Сложнее всего придумать узор и сделать чертеж будущего шедевра. Это основа, без которой нельзя создать уникальную, качественную и безупречную вещь. Такой вид инкрустации можно применить при создании паркета, столешницы, картин, сувениров. Технология маркетри хоть и проста, но требует максимальной аккуратности, терпения, усидчивости, чувства меры и эстетического вкуса.

Техника изготовления интарсии

Интарсия была предшественником маркетри. Она использовалась еще в Греции, Риме, Египте и на Востоке. Чаще всего с помощью этой техники украшали посуду и мебель для церкви и знатных господ. Раньше распространенными орнаментами были геометрические фигуры, а также изображения растений и животных. Сейчас можно подобрать уникальный рисунок как по форме, так и по цвету.

Этапы создания изделия в технике интарсии:

tehnika izgotovleniya intarsiiЧтобы изделие было интересным, красивым и качественным, особое внимание уделяется созданию схемы-рисунка, только с ее помощью можно сделать точные формы предметов. Изучение схем интарсии по дереву — основа этого мастерства. Также нелишним будет поэкспериментировать с выбором древесины, ведь есть экзотические виды дерева с очень интересной фактурой.

По технике исполнения интарсия похожа на блочную мозаику, в которой делают паркет, оформляют стены. Заранее подготавливают тонкие пластинки из разных сортов дерева, отличающихся цветом, размером, структурой. Затем нужно соединить все в единую композицию. Принцип работы: фрагменты древесины вставляют в углубления, подготовленные заранее, и наклеивают на основание. Блочная мозаика бывает также объемной (украшенной резьбой). Она идеально подходит для изготовления шкатулок.

Тауширование по дереву

Инкрустация по дереву металлом (медью, серебром, алюминием, латунью и др.) — довольно распространённый вид техники. В дереве по схеме делают углубления, в них выкладывают проволоку или жидкий металл. Главное условие — древесина должна быть прочной и сухой, чтобы могла выдержать воздействие расплавленных металлов. Пазы делают с помощью ножа или долота. Перед тем как положить проволоку, углубления смазывают клеем, а потом ее аккуратно можно забить молотком.

Такой вид инкрустации наиболее сложный, поэтому нужно старательно придерживаться техники безопасности. При работе с выпрямлением проволоки необходимо пользоваться защитными очками, чтобы уберечь глаза от возможных повреждений. Элементарные средства для защиты должны быть под рукой, ведь работа сложная, и любое необдуманное движение может привести к травмам или ожогам.

На изделиях из древесины мозаика выглядит очень эффектно. Работая над ней, можно творчески себя раскрыть, дать волю фантазии. Процесс создания даже самой мелкой вещи (например, сувенирного изделия) очень интересный и увлекательный. Можно начать с малого, а дальше расширять горизонты и переходить к планированию крупных проектов.

Например, своими руками можно создать деревянную мозаику для стен. Это начинание, безусловно, требует хорошей подготовки, но ничего невозможного в нем нет. При большом желании и опыте все получится.

Интерьер в помещении кардинально изменится, если будет украшена хотя бы одна стена, или если в комнате будет присутствовать элемент декора.

Украшение стен мозаикой

Мозаика прекрасно вливается в общий интерьер дома, оживляет его своими красками.

ukrashenie sten mozaikoyДеревянная мозаика для стен своими руками — способ не только оригинальный и стильный, но и довольно практичный, так как при контакте с водой и паром материал не портится и не деформируется за счет специального покрытия. Благодаря этому деревянной мозаикой украшают и гостиные, и кухни, и даже сауны. Часто ее используют при оформлении помещений в ресторанах, кафе или офисах.

Для создания мозаики из дерева больше всего подходят береза, ясень, дуб, акация, клен, орех. Материал предварительно подвергают термической обработке, очищают от загрязнений и тщательно высушивают. Для интарсии подходит только массив древесины, который распиливают по определенным правилам.

При оформлении стен можно придерживаться выбранного геометрического рисунка, под него подбирать необходимые оттенки. Очень эффектно смотрятся композиции, похожие на шахматную доску или пчелиные соты. А можно в хаотичном порядке размещать по поверхности фрагменты, и это тоже будет смотреться, как интересное дизайнерское решение.

Главные преимущества инкрустации по дереву:

taushirovanie derevu

Изготовление деревянных изделий в технике инкрустации — очень интересный и увлекательный процесс, но создание уникального шедевра под силу только настоящему профессионалу. А чтобы им стать, необходима постоянная практика.

Источник

Стол из бетона с инкрустацией деревом

1568144200 screenshot 1

Мебель из бетона давно и незаметно перекочевала из сада и террас в наши квартиры и дома. Но дело не только в практичности и долговечности этого материала. Просто бетон отлично гармонирует с современными интерьерами, создавая конкуренцию привычным для нас дереву, пластику, МДФ и металлу.

Автор этого мастер-класса изготовил кофейный столик, в котором он успешно соединил бетон, металл и дерево. Он охотно делится секретом того, как можно выполнять инкрустацию бетонной столешницы натуральным деревом.

Для своей работы автор использует ЧПУ лазерный станок, однако общий принцип работы будет полезен также и тем, у кого такого станка нет.

Для того, чтобы сделать стол с бетонной столешницей, инкрустированной натуральным деревом вам понадобится:

Материалы:
— готовая бетонная смесь на основе цемента марки 5000 или цемент, песок, вода и пластификатор;
— оргстекло подходящей толщины;
— деревянный шпон толщиной не менее 5 мм для инкрустации бетонной столешницы;
— супер-клей;
— горячий клей и силиконовый герметик для сборки и герметизации формы из МДФ;
— МДФ или любой подходящий материал для формы с гладкими стенками;
— саморезы по дереву;
— быстросохнущее масло для обработки древесины, мебельный воск по желанию;
— матовый лак по бетону;
— металлические заготовки для ножек;
— грунтовка и белая краска по металлу;
— остатки фанеры и реек для основания под ножки.

Шаг первый: изготовление элементов для инкрустации
Для того, чтобы вырезать ромбики из шпона для инкрустации, автор использует лазерный станок ЧПУ. Преимущество такого оборудования очевидно, однако, если у вас нет станка, используйте лобзиковый станок или просто ручной электролобзик, чтобы вырезать заготовки из дерева. Подгоните их по размеру с помощью шлифмашинки или вручную с применением шлифовальной бумаги.

Вам также понадобятся идентичные детали из оргстекла. Их автор также нарезал с помощью лазерного станка.

1568144204 screenshot 2

1568144170 screenshot 3

Шаг второй: изготовление формы-опалубки для столешницы из бетона
Вам понадобится герметичная опалубка с гладкой поверхностью для изготовления бетонной столешницы.
В качестве материала для формы под бетон автор использовал остатки МДФ. Проведите разметку деталей опалубки, используя угольник. Высота столешницы составит не более 10 см.

Раскроите лист МДФ согласно вашим чертежам и соберите форму с помощью горячего клея. Автор также обрабатывает горячим клеем все наружные стыки. Внутренние щели следует промазать силиконовым герметиком.

1568144232 screenshot 4

1568144199 screenshot 5

1568144205 screenshot 6

1568144214 screenshot 7

Шаг третий: подготовительные работы перед заливкой столешницы
В готовую форму выложите предварительно деревянные ромбики, скомпоновав тот рисунок, который вам бы хотелось получить. Каждый ромбик поочередно замените на детали из оргстекла. Их необходимо зафиксировать на поверхности формы клеем. Следите за тем, чтобы между ромбиками не оставалось зазоров.

Читайте также:  Дровяной подогрев бассейна своими руками

Подготовьте основание под металлические ножки. По задумке автора оно состоит из цельного куска фанеры. Сверху к заготовке следует прикрутить пару реек-ограничителей так, как показано на фото.

1568144188 screenshot 8
1568144205 screenshot 9
1568144158 screenshot 10

1568144192 screenshot 11
1568144238 screenshot 12
1568144208 screenshot 13
1568144149 screenshot 14

Поместите на фанеру груз и оставьте столешницу на 2-3 суток до полного застывания. Бетон должен сохнуть при температуре, не выше комнатной и постоянно находится в увлажненном состоянии.

Удалите опалубку и рейки с фанерной вставки. Оставьте столешницу еще на несколько дней до полного высыхания.

1568144227 screenshot 15
1568144236 screenshot 16
1568144186 screenshot 17

1568144180 screenshot 18
1568144177 screenshot 19
1568144212 screenshot 20
1568144240 screenshot 21

Деревянные ромбики тщательно прошлифуйте вручную, в том числе и кромки. Пропитайте их быстросохнущим маслом с лицевой стороны. Масло предотвратит старение древесины и предохранит ее от воздействия влаги.

Закрепите деревянные ромбики на бетонной заготовке с помощью супер-клея. Прошлифуйте инкрустированную зону шлифмашинкой, скруглив угол. Обработайте маслом зашлифованные зоны.

При желании вы также можете использовать жидкий мебельный воск, что в дальнейшем упростит процесс уборки. С этой же целью бетонную столешницу можно покрыть специальным матовым лаком по бетону.

Источник

Интарсия и маркетри: инкрустация по дереву

49d25a218c0f34b45b8c9b254546d1cb4bb5i7

Искусство инкрустации известно человечеству еще с древних времен. Для инкрустации можно использовать разные материалы (керамику, мрамор, металл и пр.), но один из самых податливых материалов — дерево. Поэтому инкрустация деревом по дереву (маркетри и интарсия) очень популярна среди мастеров.

Интарсия

Из двух видов инкрустации по дереву интарсия появилась раньше — ее по праву можно считать «мамой» маркетри. При выполнении интарсии деревянные пластинки разного цвета и текстуры врезаются в деревянную же поверхность, что позволяет получить сложное фигурное изображение.

Считается, что интарсия зародилась еще в Древнем Египте, где древесину впервые стали применять для инкрустации наряду с более «благородными» материалами. Но пика своего расцвета интарсия достигла в Италии в эпоху Возрождения. В этой технике чаще всего украшали церковную мебель и утварь.

Первоначально преобладающими орнаментами были геометрические и растительные, но постепенно сложность работ, выполненных в технике интарсии, возрастала. Мастера начали изготавливать целые картины из дерева. Для того, чтобы сделать из более эффектными, использовали не только «игру» на контрасте светлой и темной древесины, но и обжиг, гравировку, травление древесины.

Как изготавливается изделие в технике интарсии? Сначала выбирается рисунок и делается эскиз, который разбивается на отдельные элементы (пластинки) — наподобие мозаики. Затем эти элементы вырезаются из дерева разного цвета и фактуры. Основной (фоном) для изделия выступает массив древесины, в котором при помощи специального режущего инструмента вырезают углубления для кусочков мозаики.

Лицевую сторону деревянных пластинок шлифуют и полируют, а обратную оставляют шероховатой, чтобы она лучше сцеплялась с фоном. Затем нужно плотно пригнать пластинки по кромкам, склеить и вложить в массив-основу. Изделие готово! Если кусочки мозаики выступают над основой — это называется рельефная интарсия. А если они находятся с ней на одном уровне — это живописная интарсия.

Маркетри

Маркетри — это упрощенная техника интарсии. По сути, это тоже мозаика из дерева, но кусочки мозаики изготавливаются из тонкого шпона, собираются между собой по кромкам, как паззл, склеиваются и наклеиваются на плоскую основу.

Маркетри — менее трудоемкая и затратная техника, чем интарсия, но это не значит, что она слишком простая. Для изготовления изделия в технике маркетри тоже важны аккуратность, терпение и художественный вкус.

Для маркетри используют натуральный шпон — однослойную облицовочную фанеру, изготавливаемую из различных пород древесины. Толщина шпона может быть разной (от 0,5 до 1,2 мм), а его цвет и оттенок зависит от породы древесины, которая использовалась для изготовления шпона. Кроме этого, для окраски дерева используют химические методы — например, прокрашивание морилкой.

Как и при работе в технике интарсии, сначала нужно продумать узор и нарисовать чертеж (шаблон) на плотной бумаге. Затем при помощи специальных инструментов из шпона вырезают кусочки мозаики и смазывают их столярным клеем. Затем «паззл» нужно наклеить на бумажный шаблон-чертеж, плотно пригнав друг к другу. Собрав мозаику, ее переворачивают и наклеивают на основу — украшаемое изделие.

Готовое изделие накрывают бумагой и на несколько часов кладут под пресс. Через два дня маркетри шлифуют, покрывают несколькими слоями лака или специальной мастикой. Через сутки мозаику полируют при помощи полировочной пасты и ткани (сукна, фетра, драпа).

Можно выполнять маркетри немного по-другому, врезая элементы мозаики в фон из шпона. Получившаяся мозаика закрепляется смазанной клеем бумагой и наклеивается на поверхность украшаемого изделия. Этот вид маркетри ближе по технике исполнения к своему «родителю» — интарсии.

Маркетри и интарсия используются для украшения мебели, при изготовлении художетсвенного паркета, оригинальных картин, панно и сувениров. Для того, чтобы научиться работать в этих техниках, нужны не только аккуратность и художественный вкус. Очень важно знать, как «поведут» себя те или иные породы дерева при обработке, покрытии лаком и т.п. Но если очень постараться — можно в итоге получить настоящее произведение искусства.

Источник

Мастер-класс: 12 секретов тульской всечки

9db2252e645ee75a3edb8a2868d9a4841942lj

Корысть — это когда только для себя.

Интерес — для себя и других.
Корысть замкнута и ограничена.
Интерес открыт, распахнут.

В данном мастер-классе я постараюсь познакомить вас с технологией тульской всечки — инкрустации древесины полоской металла.
Мастер-класс будет состоять из введения, 3-х частей и заключения. В процессе ознакомления с предоставленным материалом у Вас естественно будут возникать вопросы, на которые я с удовольствием вам отвечу.
Данный мастер-класс был разработан для самостоятельного обучения данному ремеслу — поэтому так всё подробно.

Введение

Часть 1. Материалы и инструменты необходимые для работы.

Материалы:
Древесина: грецкого ореха; яблони; груши; ясеня; берёзы (необходимо отметить, что на древесине ясеня, яблони и груши выполнять всечку сложнее из-за высокой твёрдости и плотности древесины этих пород).
В основном использую древесину грецкого ореха из-за его изумительно красивой текстуры.
Проволока. Для работы использую проволоку диаметром 0,7-0,8мм, которая при помощи вальцов раскатывается в полоску шириной 1,2-1,4мм и толщиной 0,2-0,25мм. Материал проволоки — хромель; алюмель; редко алюминий. Медную и проволоку сплавов на её основе не применяю, так как она окисляется, и отрицательно сказывается на качестве изделия.
Клей ПВА. Для закрепления в изделиивсекаемойполосочки, вставок изперламутра; древесины (клёна, сирени, липы) и установку фурнитуры.
Олифа — натуральная на льняном масле, для отделки изделия.
Восковая мастика — готовится из воска, канифоли и скипидара — для окончательной отделки изделия с приданием ему блеска.
Нихром. Проволока диаметром 0,8-1мм используется для изготовления фурнитуры.

Инструменты:
Плоский резец — для прорезания лунки, с последующей установкой в неё полоски металла.
Угол заточки резца подбирается опытным путём, так, чтобы лезвие свободно входило в древесину заготовки на глубину 1.5-2 мм, а ширина лунки в верхней её части была 0.3-0.5мм, чуть больше толщины полоски металла — Секрет №1.

no avatar

no avatar

Бокорезы( с напайками из твёрдого сплава) — для отрезания всекаемой полоски металла.

no avatar

Молоточек — весом 50-70 гр. для вбивания полоски металла.

no avatar

Пинцет — для подкручивания завитков и удобства работы с мелкими деталями.

no avatar

Напильники — с мелкой и грубой насечкой — для обработки заготовки после всечки.
Плоскогубцы и круглогубцы — для изготовления фурнитуры и её установки при сборке изделия.
Бокорезы для грубой работы — для работы с перламутром при изготовлении вставок.
Абразивные бруски — разной зернистости для обтачивания вставок.

Правилка — металлический стержень диаметром 3 мм рабочий конец немного расплющен и немного загнут вверх.

no avatar

Предназначен для удобства работы при сопряжении всекаемых элементов и правки овалов завитков всекемой полоски — Секрет № 2.

Швейная игла (с ручкой) — для заполнения клеем ПВА лунки(в нескольких местах) перед установкой полоски.

Читайте также:  Импеллер самолет своими руками

no avatarТульскую всечку можно выполнять на заготовке (изделии) любой формы (после того, как овладеете навыками работы на плоских поверхностях).

Я даю мастер-класс для тех, кто только начинает и хочет заняться этим ремеслом поэтому и разговор пойдёт о изготовлении изделия плоской формы из пластины толщиной 5-6 мм древесины грецкого ореха(в том случае если нет древесины ореха, можно взять древесину берёзы или осины, дуб нежелательно-пористый).
1. От бруска размером 70х60х150 на горизонтальном фрезерном станке отрезаем пластину толщиной 5-6мм.

no avatar

Пластина должна иметь толщину не менее указанной, а если пластина будет меньшей толщины, то при прорезании резцом лунки, на глубину 1,5-2мм, она может разломиться или дать трещину — выброшенные на ветер денежки стоимости пластины.
Вышеназванный брусок закрепляется в тисках, установленных на салазках продольной подачи, под углом 40-45° по отношению к вертикальной плоскости фрезы.Тиски устанавливаются под углом к фрезе для лучшего проявления текстуры древесины и увеличения прочности пластины. (Секрет3).
Скорость вращения фрезы выбирается максимально низкой, с целью недопущения нагрева древесины и коробления отрезаемой пластины. Можно распускать брусок и вдоль волокон, но в этом случае текстура древесины будет менее выразительной.

2. В случае отсутствия фрезерного станка — закрепляем брусок в обычных тисках и ножовкой отпиливаем пластину (большей толщины, так как от зубьев ножовки будут оставаться на поверхности древесины следы, которые необходимо потом убрать при помощи напильника, сделав поверхность ровной. В том случае, если и этот вариант вам не подходит, то:

3. Отпиливаете пластину любым доступным для вас способом.
Прежде чем приступить к Занятию №3 определитесь — данная заготовка у вас будет тренировочной или вы сразу хотите изготовить изделие. В том случае, если вы хотите сразу изготовить изделие — придайте пластине определённую форму (в зависимости от вашего воображения).
Некоторые формы изделий, с которыми я работаю:

no avatar

Часть 2. Технология всечки.

Для того чтобы всечь полосочку металла в древесину, необходимо прорезать резцами лунку под неё. Прорезание лунки, для последующего вбивания в неё полосочки металла, производится по линиям рисунка, который наноситься на заготовку. Следовательно работу надо начинать с переноса рисунка на заготовку:
а) если вы умеете рисовать — нарисуйте его на заготовке самостоятельно (но не увлекайтесь сразу прорисовыванием сложных и мелких элементов, начинайте с простого);
б) выберите простой рисунок и перенесите его при помощи копировальной бумаги на поверхность заготовки. После переноса линий рисунка на древесину — обведите их ещё раз карандашом (желательно М или 2М);
в) любым другим известным вам способом.

no avatar

Необходимо отметить, что рисунок тульской всечки состоит из спиралей и всевозможных завитков и других элементов присоединённых к ней.

no avatar

Целесообразно перед началом работы на ореховой или берёзовой заготовке — потренироваться на заготовке из древесины липы или осины (толщиной 8-10мм и размером 90х120мм — обрезки «вагонки» для облицовки стен бани и ли других помещений) нанеся на неё прямые линии на расстоянии 5 мм друг от друга — вдоль и поперёк волокон. Кроме прямых линий на тренировочной заготовке необходимо научиться прорезать и дугообразные линии.
Данная тренировка необходима для того, чтобы рукой прочувствовать сопротивление волокон древесины при их прорезании — тренировочные лунки должны быть прорезаны точно по нарисованным прямым линиям и должны быть действительно прямыми, а не зигзагообразными. Одновременно с этим при прорезании тренировочной лунки укрепляются мальцы руки и приобретается навык правильной постановки резца.

no avatar

Лунка прорезается резцом на глубину 1,5-2 мм следующим образом:
Лезвие широкого резца устанавливается, в начало линии рисунка, под прямым углом к поверхности заготовки (Секрет 4) и производится нажатие на ручку резца пальцами сверху вниз — в результате чего лезвие резца заглубляется в древесину.

no avatar

Это самая ответственная операция так как неправильная установка резца (с наклоном вправо или влево) приведёт к тому, что невозможно будет вставить полосочку металла в прорезанную лунку, а в том случае, если полосочка и вставится, то при дальнейшем вбивании полосочки металла произойдёт её сминание или загиб — то есть БРАК.
После первого реза, резец не полностью вынимаем из древесины, а делаем небольшой наклон его на себя.

no avatar

И затем продвигаем лезвие резца по линии рисунка вперёд, но не на всю его ширину, а лишь на половину ширины лезвия резца.

no avatar

Если лезвие резца вынуть полностью из древесины и продвинуть вперёд на всю его ширину, то между прорезами образуется выступ не прорезанной древесины (так называемый пик), который не даст в последствии вставить в прорезанную лунку полосочку металла (Секрет 5).
Движение руки с резцом можно сравнить с работой иглы швейной машинки, с единственным отличием, что рука с резцом продвигается вперёд по линии рисунка заготовки.
Как вы заметили, линии рисунка тульской всечки не прямолинейны, а имеют закругления разного радиуса следовательно прорезание лунки завитка производится сначала широким резцом, а затем по мере уменьшения радиуса закругления и резцы последовательно сменяем на более узкие.
Можно начинать прорезание лунки и с внутренней части завитка, но в этом случае надо брать резец самый узкий и по мере увеличения радиуса закругления менять резцы при работе на более широкие.
Выбор резца и места начала прорезания лунки элемента завитка целиком и полностью зависит от вас, а вернее от того, как вам удобнее работать.
Главные условия правильного прорезания лунки:
1. Угол между лезвием резца и плоскостью заготовки — 90.° см. Секрет № 4.
2. Прорезаемая лунка должна быть сплошной от начала до конца.
3. Заглубление резца не должно быть больше ширины(высоты) полосочкивсекаемого металла, т.е. не более 1,5 – 2мм.

Рисунки тульской всечки состоят из многочисленных криволинейных элементов.

no avatar

Прорезав лунку первого элемента, в его начало вставляем торец (кончик) полосочки металла и забиваем его лёгким ударом молоточка.

no avatar

Затем пальцами левой руки продолжаем постепенно вставлять полосочку в лунку, а молоточком (идя за пальцем) забиваем её на половину глубины,

no avatar

продвигаясь от начала линии к её конечной части. После того как всекли полосочку по всему элементу на половину глубины,

no avatar

начинаем с начала элемента забивать, плоскость бойка молоточка должна быть при ударе параллельна плоскости заготовки, иначе говоря направление удара по полосочке металла необходимо наносить строго вертикально не наклоняя боёк молоточка ни вправо, ни влево (Секрет №6), полосочку постепенно до конца на всю глубину, так чтобы она была заподлицо (на одном уровне) с плоскостью заготовки.
Иногда, а некоторые мастера всегда, в конце элемента завитка ставят точку, которая всекается следующим образом: шилом делаем углуюление в конце завитка в плотную к вбитой полосочке, вставляем в это углубление круглую проволоку (диаметр по вашему желанию) и обрезаем её бокорезами на расстоянии 2-3 мм от плоскости заготовки. Молоточком отрезанный штырёк забиваем в заготовку на половину её толщины, а оставшуюся над заготовкой его часть спиливаем примерно на 0,5 мм надфилем (так, чтобы посмотрев с верху было видно образовавшийся круг проволоки) и затем окончательно вбиваем его в заготовку. На конце завитка получается точка.
Закончив всечку первого элемента приступаем к прорезанию лунки второго элемента, но начинаем прорезать её (узким резцом) со свободного конца завитка, доходя постепенно до места сопряжения с первым элементом. Я уже упоминал о том, что рисунок Тульской всечки состоит из множества элементов — завитков соединённых в единое целое. Места соединения (сопряжения) элементов должны быть выполнены так, чтобы было видно что один элемент является продолжением другого, как бы из одной полосочки завитка выходит другая, а само соединение этих элементов не было заметно. Незаметное сопряжение элементов достигается следующим образом: прорезав лунку первого элемента и вбив в неё полосочку металла у нас имеется законченная работа с первым элементом, начинаем прорезать второй элемент (как говорилось в предыдущем занятии, с конца завитка и постепенно подходим к месту сопряжения) и дойдя до места соединения элементов продолжаем прорезать дальше лунку второго элемента,примерно на расстояние 5-7мм, вплотную к вбитой полосочке, касаясь правой боковой поверхностью резца этой полосочки металла первого элемента.

Читайте также:  Гибкие потолочные карнизы своими руками

no avatar

no avatar

Полосочки металла имеют одинаковую толщину, а для более незаметного сопряжения конец полосочки присоединяемого элемента необходимо сточить надфилем так, чтобы он имел тонкий клинообразный участок длинной 5-7 мм,

no avatar

который вставляем в прорезанную лунку вплотную к полосочке первого элемента.

no avatar

и забиваем второй элемент по ранее рассмотренной технологии.
Для более плотного и незаметного соединения полосочек между собой используют правилку, торцом которой проводят по полосочке второго элемента прижимая её к полосочке первого элемента (Секрет №7).

no avatar

Последовательно соединяя элементы рисунка продолжаем работы до тех пор, пока все элементы рисунка не будут всечены.

Часть 3. Инкрустация изделия перламутром, отделка, сборка.

Кроме украшения изделия всекаемой полосочкои металла, мастера-оружейники, исходя из фрагментов рисунка, делали, некоторые из них (листья, лепестки, цветы и так далее) из более светлой древесины (клён, берёза), перламутра или слоновой кости (которая в старину применялась чаще, чем другие материалы).
Вставка из другого материала производится по технологии инкрустации и интарсии древесины — с технологиями которых вы можете ознакомиться самостоятельно, но я расскажу вам, как я выполняю работы по изготовлению и установке вставок из перламутра.
Работу по инкрустации заготовки другими материалами я делаю так: рисунок на заготовке состоит из 4-х элементов крыльев бабочки и бутона к которому она устремлена. Накладываем на рисунок кальку и прорисовываем на ней элементы всечки в которые в последствии будут установлены вставки из перламутра (в своей работе я использую обычные речные перловицы доставая их из речки и выбирая с более плоскими внутренними поверхностями светлой и перламутровой части). Бокорезами для грубой работы делю перловицу на части соответствующие размерам вставляемых элементов (естественно эти части будут больше самих элементов). Ножницами для маникюра (с загнутыми концами) вырезаю элементы из рисунка на кальке и наклеиваю вырезанные элементы вставок на кусочки поверхности перловицы с тыльной стороны (тёмной — наружной части). Если куски перловицы велики и сильно выступают за контуры приклеенного элемента — излишки убираю осторожно откусывая их бокорезами для грубой работы,

no avatar

а затем абразивными брусками обтачиваем края перловицы до контуров на кальке.

no avatar

Внимание! Работы с перламутром необходимо производить аккуратно, не прилагая больших усилий при обтачивании, так как 1. перламутр очень хрупкий материал, 2. подвержен расслаиванию, 3. пыль от перламутра вредна для лёгких, работать желательно в респираторе.
После того как вставки готовы, беру заготовку, после отделки, и к местам будущих вставок прикладываю (последовательно) элементы из перламутра, обвожу их контуры кончиком тонкой иглы, снимаю перламутр, по очерченным линиям произвожу прорезание лунки как для всечки, а затем маленькой стамеской выбираю древесину внутри контуров — делаю гнездо вставки.

no avatar

Заполняю его на клеем ПВА и устанавливаю в него вставку. Произвожу изготовление гнезд для остальных вставок, пока не устанолю все элементы в гнёзда.
В том случае, если при установке вставки имеется зазор между вставкой и прорезанной ранее линией контура элемента, заполняею его смесью пылеобразных опилок древесины заготовки с клеем ПВА (Секрет №8). Излишки смеси после 10-15 минут высыхания убираю лезвием скальпеля.

Для придания изделию товарного вида производят его отделку: 1) шлифовку; 2) полировку; 3) покрытие восковой мастикой.
1. Шлифовка изделия производится сначала крупнозкрнистой, затем среднезернистой, а окончательно мелкозернистой или затёртой наждачной шкуркой на тканевой основе. Шлифовкой мы снимаем слой с поверхности изделия, достигая того чтобы все всечённые элементы были видны и блестели.
Толщина снимаемого слоя не должна превышать примерно 0,2 – 0,25 мм, так как если снять большую толщину, то всечённая полоска естественно уменьшиться по высоте и может достичь такой величины, что не сможет удерживаться древесиной и выскочит из неё (Секрет№9).
Операцию шлифовки можно заменить обработкой «бархатным» напильником(с очень мелкой насечкой), но снимать верхний слой с изделия также толщиной не более выше указанной, а затем произвести шлифовку затёртой шкуркой, чтобы не было на древесине следов от насечки напильника (Секрет №10).
2. Полировка производится торцом деревянной палочки (из древесины твёрдых пород) просто натирая всю поверхность изделия, либо иглой для сшивания мешков(так называемой «цыганской») — проводя по всей поверхности изделия цилиндрической её частью.
3. Заключительная операция отделки изделия — вощение. Изделие покрывается восковой мастикой при помощи щётки или байковой ткани. Мастику лучше наносить подогретую(но не горячую) на водяной бане, а в зимнее время можно ёмкость с мастикой, для разогрева, поставить на батарею отопления.
Рецепт приготовления мастики:
— 1 часть пчелиного воска (а не парафина);
— 1 часть канифоли(можно растолочь для более быстрого растворения);
— 2 части скипидара.
Все компоненты смешиваются в ёмкости и расплавляются на водяной бане. Периодически мастику помешивают деревянной палочкой и через 15 – 20 минут варки мастика становится однородной расплавленной массой — готова.
После нанесения тонкого слоя мастики(обычно я наношу её пальцами – втирая в изделие) изделие выдерживается в течении 24 часов для того, чтобы мастика впиталась в древесину. Излишки мастики удаляются шерстяной тканью, которой потом натираем изделие до блеска.
Для улучшения защитных свойств изделия от влаги и других агрессивных воздействий и экономного расходования восковой мастики — перед вощением изделие покрывается натуральной олифой и просушивается 24 часа (Секрет № 11).

Для того чтобы изделие было завершенным, необходимо установить фурнитуру и дополнительные элементы оформления. Фурнитура представляет из себя дужки и кольца изготовленные самостоятельно из нихромовой проволоки диаметром 1мм.

Дужку изготавливаю при помощи круглогубцев с тонко заточенными концами.

no avatar

Для изготовления колец: закрепляю сверло диаметром 4 мм в тисках, а на хвостовик наматываю виток к витку спираль из нихрома. Снимаю спираль с хвостовика и бокорезами для грубой работы разрезаю её на отдельные элементы — кольца.

no avatar

Сборку изделия произвожу следующим образом: в заготовке кулона, с торцевой его части сверлю отверстие диаметром 1 мм для установки дужки (сверлом может служить кусочек нихромовой проволоки 1 мм, режущий торец которого затачивается как режущая часть зубила) и по периметру изделия (в кромке) необходимое количество отверстий для установки «шариков».

no avatar

В верхнее отверстие вставляю дужку, предварительно смазав её хвостовик клеем. В отверстие дужки вставляю кольцо диаметром 4 мм и свожу концы кольца друг с другом (держа их плоскогубцами) так, чтобы не было между ними зазора.
Дополнительные элементы оформления — так называемые «шарики» — берём обычные деревянные бусины, вставляем в отверстия зубочистку и обрезаем с 2-х торцов, затем в просверленные по кромке отверстия вставляам куски нихромовой проволоки диаметром 1 мм и на неё (смазав концы клеем) насаживаем шарики.
В верхнее кольцо вставляю кожаный ремешок.

Изделие готово к реализации.

no avatar

Заключение

В заключении хотелось бы сказать следующее: при разработке мастер-класса основной моей задачей являлось — доступность материала и достижение вами при самостоятельном обучении качества — правильности сопряжения элементов, соблюдения плавных радиусов закругления завитков, спиралей и так далее, в применении материала проволоки, не поддающегося окислительному воздействию и сохраняющего свой блеск длительное время, (у меня на рабочем столе, в качестве образца, находится изделие, изготовленное в 1994 году, и до настоящего времени блеск всечённой полоски хромеля — не потускнел, единственное приходилось протирать иногда изделие от пыли).
Ищите свой стиль изготовления изделий!
Соблюдайте правила безопасной работы — берегите свои руки, пальцы, глаза, лёгкие и так далее.

no avatar

В первую очередь — сделайте себе напальчник из треугольного кусочка тонкой кожи, чтобы при длительной работе резцом опираясь на ноготь не прорезать его (Секрет 12). Об остальных условиях безопасной работы, я надеюсь, вы позаботитесь сами! Желаю всем успехов!

Источник

Делаю сам
Adblock
detector