Инкубатор для малавийцев своими руками

Инкубация икры в пакете

1

Фото псевдотрофеус Файнзильбера

Самое интересное, что речь в этой истории идет о виде, приобретению которого способствовал случай. Малавийцы этого вида когда-то были чрезвычайно популярны среди отечественных аквариумистов. Еще бы: светло-голубой окрас самца эффектно контрастировал с зебровой полосатостью на теле и, оттененный тонкими поперечными иссиня-черными полосами, смотрелся весьма привлекательно. Таким красавцем самец становился только к году жизни, а появлялся он на свет желтовато-песочным или (в различных географических морфах) ярко-желтым. Естественно, того же цвета оставалась и самка.

Видео инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками

И вот однажды, буквально год назад, я случайно оказался в живом уголке школы № 940 у своего знакомого и коллеги по хобби Якова Дементьева. Пообщавшись и высадив привезенных мною рыбок как пополнение коллекции будущих местных ихтиологов и рыбоводов, я не спеша начал знакомиться с обитателями этого школьного зооуголка и совершенно неожиданно в одном из аквариумов с малавийцами увидел рыб своей мечты.

Окрашен был лишь один самец, сумевший отвоевать индивидуальную территорию, остальные два были голубовато-серыми с невнятной штриховкой. Самок, на первый взгляд, было две, но одна из них по непонятной прихоти природы решила воспользоваться своей генетической возможностью переопределения пола и уже сменила желтоватую окраску на предсамцовую темную с мутными поперечными полосами.

Яков, как истинный «травник», держащий цихлид лишь в силу яркости последних и их привлекательности для детворы, легко согласился обменять понравившихся рыбок.

Дома новоселам я предоставил 200-литровый водоем с различными малавийцами средних размеров. Условия содержания у рыб были следующие: dGH 10-12°, рН 7,2-7,8, Т=25-28°С, непрерывная аэрация, фильтрация воды, подмена 1/3 объема еженедельно.

2

Фото молодой псевдотрофеус Файнзильбера

В кормлении новоселы были неприхотливы и наравне с соседями с удовольствием поедали специальные гранулы, чипсы и хлопья. Если вы предпочитаете потчевать питомцев живыми кормами, то отмечу, что им весьма по вкусу соразмерный зоопланктон, мотыль и коретра. Для полноценного развития в рацион рыб необходимо включать растительные компоненты: ряску, вольфию, риччию. Можно также ошпарить листья крапивы или кочанного салата и предлагать рыбам, придавливая зелень камнем ко дну или подвешивая на тонкой леске (но при этом тщательно контролируя качество воды, которая быстро портится).

По поведению данный вид ничем не отличается от других псевдотрофеусов. Приобретая молодь для получения репродуктивной группы, помните, что в идеале на 1-2 самцов должны приходиться 3-4 самки.

Тому, кто хоть единожды вырастил и пронаблюдал группу малавийцев, не составит труда выбрать разнополых рыб даже из подростков: уже в этой возрастной стадии будущие самцы выглядят крупнее и мощнее. Самки же более округлы.

Но даже если вы ошибетесь, это не катастрофа. Как известно, представители обширной группы «Мбуна», в том числе и псевдотрофеусы, очень пластичны и обладают мощным арсеналом приспособлений для выживания. Одним из них является способность смены пола. Чем старше рыба, тем, конечно, сложнее протекает гормональное перевоплощение. У молодых же особей этот процесс проходит сравнительно легко. Отсюда полезный практический вывод: два совместно выращиваемых разнокалиберных малька скорее всего в конце концов окажутся разнополыми, а из трех мальков с высокой долей вероятности сформируется хорошая пара и самка «для битья».
Но вернемся к героям моего рассказа.

Перекрашивающуюся, то есть переопределяемую в самца самку пришлось отсадить, так как периодически проступающая на ее теле полосатость неизменно сопровождалась нападками на единственную желтоокрашенную самку. В общем аквариуме осталась группа из трех самцов и одной самки.

Далеко не лучшее соотношение полов, но делать нечего. К тому же обнаружилась интересная особенность, ранее не отмеченная мною ни у одной из малавийских цихлид. Даже в общем аквариуме оставленная наедине с самцом самка подвергалась более жестким атакам с его стороны, чем в компании двух дополнительных представителей сильного пола, поскольку внимание лидера в этой ситуации было сосредоточено в основном на потенциальных конкурентах.

Окраска имеющихся у меня самцов отличалась по интенсивности. Лидер выглядел очень ярким и контрастным. Вторая по рангу особь была несколько бледнее и не имела своей четкой территории. Третий же самец отличался ярко-голубым колером, практически лишенным полос, и довольствовался пелагической ролью в стае подрастающих малавийцев других видов. И лишь только утром, когда псевдотрофеусы сходились для утреннего взаимного «осмотра», все трое выглядели примерно одинаково полосато.

Инкубатор для малавийских цихлид из пакета

И надо же было такому случиться, что долгожданный нерест произошел именно тогда, когда надо было все паковать и разбирать. Что делать? Риторическо-философский в общем-то вопрос требовал на сей раз чисто практического решения.

В том, что носящая икру рыба не выдержит пересадок и переездов и обязательно уничтожит драгоценную ношу, либо выплюнув, либо съев ее, сомневаться не приходилось. Оставался, правда, какой-то шанс на возобладание над невзгодами ее родительских чувств, но он был удручающе мал.

Спешно запаковывая рыб в переносные пакеты, я решил везти самку отдельно. А после подумал: «Почему не попробовать проинкубировать икру (или в данном случае уже личинку) в пакете?» По крайней мере, такая форма заботы о приплоде показалась мне не столь бесперспективной, как облечение доверием находящейся в стрессе самки.

И так я придумал новый инкубатор для малавийских цихлид. Я отобрал у родительницы чуть более дюжины 7-дневных личинок и поместил их в два вложенных один в другой (для надежности) транспортировочных пакета. В воду добавил метиленовую синь до насыщенно-голубого окраса. Закачав туда воздух (чистого кислорода не было), скрутил резинкой и поместил в теплое темное место, рассудив, что лучше личинке «не бегать».

3

Фото пакет с водой и метиленовой синью

Так получилось, что возведение стоек и запуск аквариумов и инкубаторов на новом месте постоянно откладывались из-за затянувшихся ремонтных проблем. Зато эта задержка дала возможность оценить нетрадиционный метод инкубации икры с точки зрения практических результатов.

Так вот, все личинки выжили и успешно прошли фазу пассивного питания (за счет желточного мешка), по окончании которой были выпущены в выростной отсадник.

Вдохновленный итогом, я решил опробовать новый метод и на икре. Но этот опыт положительным признать не могу: ограниченный объем и отсутствие протоки оставляют мало шансов кладке. Стоит нескольким икринкам погибнуть, за ними вскоре следуют все остальные.

С личинками все выглядит куда оптимистичнее. Если в эрзац-инкубатор помещались личинки хотя бы шестидневного возраста, выживали почти все, а среди отобранных у самки на 10-й день отхода не было вообще.

В то же время 20-дневные малавийцы, уже перешедшие на активное питание, в любом небольшом отсаднике без проблем уживаются с мальками, которые старше их на 20 и даже 30 дней. Поэтому, если у кого-то скопилось много разновозрастных личинок и все выростники уже заняты, можно использовать для временного содержания пакеты.

Бывают ли отрицательные последствия инкубации в пакете и с чем они могут быть связаны? В основном проблемы возникают из-за грязной, изобилующей органикой и бактериями воды либо из-за отсутствия должного контроля со стороны аквариумиста за развитием питомцев в пакете.

Я вполне допускаю, что не первым освоил алгоритм «авральной» передержки мальков малавийцев в пакетах, но в имеющейся в моем распоряжении литературе и в Интернете описаний аналогичных действий мне обнаружить не удалось. Поэтому и спешу поделиться полученным опытом с коллегами.

К тому же описанные события служат лишним доказательством того, что аквариумистика постоянно дает пищу для ума творчески настроенным рыбоводам, испытывает нас на сообразительность и гибкость мышления, помогает осознать, насколько разнообразным и непредсказуемым может быть это хобби, подчас преподносящее почитателям интересные сюрпризы и даже подсказывающее нетривиальные решения.

Источник

Простой инкубатор для икры малавийцев

1459979942175793310

Дубликаты не найдены

А зачем икру отнимать? Они разве её не охраняют и не ухаживают?!

этот вид вынашивает икру во рту и выпускает уже готовых мальков. в инкубаторе вода из фильтра перемешивает икру как самка во рту и икра дозревает, как только малек самостоятельно начинает питаться, переводим их в выростной аквариум

m2525845 1216551624

150064087111459955

Аквариум, но ночник

Наконец-то доделал. Маленькая подборка в разных состояниях.

161120722615039504

1611207232164024040

1611207238179951734

161120724419959640

m3395735 339560111

Светодиодный светильник для аквариукма

Лет 5 назад было сложное время, сидел без работы на шее у родителей год. От скуки и безденежья собирал светодиодные светильники для аквариумов. Фотки остались, почему бы не выложить.

Профиль заказывал из Воронежа. Рёбра частые и не высокие, а расстояние между ними приличное. Хороший вариант для пассивного охлаждения. К минусам можно отнести только подошву, которая несколько тоньше чем хотелось бы. То что он составной из 2 частей лечилось довольно просто стяжками.

1609357540135362897

1609357729147416751

Заказчик помню на отрез отказался от серебристого анодированного алюминия. Пришлось красить в черный матовый цвет баллончиком с термоустойчивой краской для мангалов.

Читайте также:  Делаем бижутерию своими руками видео

1609357860168415474

На одном аквариумном форуме тогда познакомился с замечательным человеком который выпустил хороший конструктор для сборки LED светильников. У него был куплены контроллер, драйвера, и диодные сбьорки.

https://reefll.com/index.php?route=product/product&path=. Сердце светильника, 9 канальный контроллер с управлением по wi-fi.

1609358774174032857

https://reefll.com/index.php?route=product/product&path=. Драйвера питания. Не пищат, имеют высокий КПД, могут диммироваться в ноль.

1609358898197121951

Блок питания взял от MEAN WELL. HLG-240H-48. Почему он? Имеет КПД 95%, металлический алюминиевый корпус благодаря которому хорошо отводит тепло и охлаждается в пассивном режиме без вентиляторов которые зачастую шумят и могут заклинить спровоцировав перегрев. Также имеет все защиты, в том числе от перегрева, Кз, скачков напряжения, может работать от 220 вольт и от 380.

1609358977190225347

Сверлим отверстия, режем резьбу. Светодиодные сборки прижимаем винтами через термопасту. Драйвера через термопрокладки.

160935899814991413

1609359089124613427

1609359110168963199

160935919116756864

Допиливаем корпус, устанавливаем защитное стекло и крепеж.

1609359256121088436

Ну и собственно отдаём заказчику.

1609359285128884362

1609359294172389287

1609359304160291252

150064087111459955

Внешний фильтр своими руками

По просьбам трудящихся выкладываю свою версию внешнего фильтра. На заводские изделия ценник совсем не гуманный, особенно для тех кто «чтоб ты жил на одну зарплату!» Я год назад тоже подумал, что выкладывать более 8 т.р за герметичное ведро с моторчиком, как бы это помягче сказать перебор. Да он конечно красивый, стильный, но какой от этого толк, если у меня он будет стоять в закрытой тумбе. Более того, его можно также облагородить и придать стильный вид, было бы желание.

Для изготовления нам понадобится сначала определиться с целями внешника. Если он будет работать как обычный фильтр на азотистые и очистку от механической взвеси, то нужно брать помпу помощнее, литров так на 1500 или 2000 в час, дабы добиться 8-10 объемов аквариума в час. Т.к. по мере его забивания производительность будет существенно падать. Огромное значение имеет высота подъема воды и длина выводящего шланга. Количество наполнителей особой роли не играет, т.к. они пористые за исключением синтепона. Плотный его моток очень существенно снижает скорость потока. Если же планируется работа больше на биологию (удаление органики и азотистых) тогда можно поставить помпу послабее, дабы производительность была не более 3-х объемов в час.

Как правильно выбрать помпу по производительности? Покупаете помпу, желательно там, где можно обменять (например на рынке, уточните у продавца возможность обмена, мне разрешали) или берете у друга, свою залежалую и т.д. на время теста. Крыльчатка помпы обязательно должна быть 6-ти лопастной, 4-х и меньше не подойдут! Наливаете ведро воды. Надеваете на помпу шланг той длины по которому будет идти отфильтрованная вода в аквариум, опускаете помпу на дно емкости (прилепите присосками), поднимаете конец шланга на тот уровень который нужно будет преодолеть воде и включаете помпу. Засекаете за сколько секунд помпа перекачает 10 литров воды. Путем аппроксимации (пропорция) получаете реальную производительность помпы в ваших условиях для фильтра БЕЗ наполнителей! Изобразил для понятности на рисунке ниже. После добавления наполнителей в фильтр производительность помпы упадет не меньше чем вдвое. Идеально было бы протестировать вместе с наполнителями, но это возможно только после полной сборки фильтра.

1600134761129815164

После того как подобрали помпу собираем сам фильтр. В качестве корпуса используем пластиковую канализационную трубу диаметром 110. Лучше берите хорошего производителя с двойной резинкой уплотнения, это когда между 2мя бортиками резинки вставка пластиковая, которая не дает резине деформироваться при вставке заглушки в трубу. Сама заглушка на такую же трубу. В заглушке аккуратно делаете отверстие под штуцер, на который снаружи будет одеваться шланг. У меня этот пластиковый штуцер герметично спаян с выводом помпы в один в виде буквы «Г», один конец которого вставлен в заглушку и выходит наружу. Место соприкосновения штуцера с корпусом заглушки залил 5мм слоем эпоксидки для полной герметичности. Вообще здесь нужно бы доработать в плане удобства обслуживания, но т.к. обслуживание требуется очень редко, пока лень заниматься. Также очень хорошо бы поставить кран Маевского, для стравливания воздуха который неизбежно будет в фильтре в момент первого запуска.

1600134975125756632

В нижней части трубы также делаем отверстие под штуцер, желательно с шаровым краном. Ввиду того что здесь штуцер врезается в полукруг корпуса, к вопросу герметичности нужно отнестись со всей серьезностью! Отверстие я сначала сверлил, а затем аккуратно допиливал круглым напильником для того чтобы латунный штуцер сам нарезал себе резьбу в пластике. В момент последней фиксации резьбу ближе к концу щедро промазываем суперклеем для герметичности. Можно также пройтись по периметру стыка суперклеем и присыпать содой. С внутренней стороны закручиваем шайбу и герметизируем силиконом. Одеваем шланги. Проверяем в течение пары суток на герметичность. Заливаем водой, шланги также с водой поднимаем на максимальный уровень. Загружаем наполнители и проверяем работу системы в целом.

В заводских фильтрах есть удобные корзинки для наполнителей, но мы же не лыком шиты?! Идем в магазин и покупаем пару синтетических мочалок. Такие как эта:

1600135030125536108

Распускаем их и видим, что она представляет собой сетчатую трубу. Разрезаем её на нужную длину, один конец завязываем, а через другой насыпаем керамические кольца. Аналогично засыпаем другой наполнитель, во второй такой мешочек и т.д. Вкладываем мешочки в корпус фильтра в необходимой последовательности. У меня 3 мешочка. Первый с керам.кольцами, второй с кольцами и цеолитом, третий полностью с цеолитом. Потом идет очень плотный и толстый слой синтепона. В дно фильтра можно установить разделитель потока воды: заглушка с множеством дырочек сточенная по периметру. Можно не ставить т.к. эту задачу хорошо выполняют керамические кольца.

160013637018691248

Об особенностях этого типа фильтра. Здесь помпа стоит в верхней части фильтра и выкачивает воду из него, в который она попадает по принципу сообщающихся сосудов. Поэтому внутри фильтра при работе недостающее давление воды, а не избыточное. Именно поэтому не стоит бояться протечек фильтров с таким расположением помпы по причине давления воды, его (давления) здесь попросту нет. А для проверки герметичности в нерабочем состоянии нужно проверить его перед запуском. Второй момент связан с резинкой уплотнения. Она герметизирует настолько плотно, что вынуть заглушку очень, ну очень сложно! В последний раз я даже смазал её вазелином и перевернул наоборот, т.к. очень сложно она выходила из трубы. Для облегчения этого процесса сделаю ручку или вообще переделаю всю крышку с учетом имеющихся проблем. Дабы цена переделки смешная и составит не более 500р.

Вот собственно и все об изготовлении. У меня фильтр стоит в тумбе. Высота подъема воды от помпы до верхней кромки аквариума 60 см. Длина шланга примерно 110см. Подводящий шланг (для грязной воды) примерно 160см. Длина шлангов лично у меня избыточна, это обусловлено необходимостью вытаскивать фильтр из тумбы на прочистку.

1600135166111053512

1600135172179982182

1600135180112999668

В левой части тумбы УДО, лекарства, тесты, система СО2 (на лимонке и соде) и корм, в средней фильтр, в правой компрессор (работает когда нет подачи СО2) и недельный таймер для света. Полный бардак в шкафу обусловлен летом и полным отсутствием времени, в течении месяца наведу марафет.

Прочие мелочи типа стяжек, эпоксидки, суперклей и т.д. 500 р.

Источник

Инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками

Как происходил процесс создания инкубатора для икры? Решив попробовать свои силы в содержании и разведении инкубирующих цихлид из озера Малави, я столкнулся с необходимостью искусственной инкубации икры цихлид. Дело в том, что выращенные в условиях неволи самки в значительной степени утратили родительский инстинкт.

Поносив икру во рту несколько дней, нерадивые мамаши не выдерживают бремени забот и проглатывают ее. Правда, иногда происходит и обратное – рыба «передерживает» потомство и выпускает в конце концов истощенных «затянутых» мальков, которые впоследствии не порадуют аквариумиста здоровым видом и хорошим ростом.

Фото цихлиды Малави

Но даже если все прошло более-менее удачно, мальки, появившиеся на свет в общем аквариуме, обычно немедленно съедаются остальными рыбами. Отсаживать же самку с икрой в отдельную емкость далеко не всегда возможно или целесообразно: для того, чтобы довольно крупная рыба (длина самых мелких малавийцев превышает 8-10 см) комфортно прожила примерно три недели, требуется свободный водоем литров эдак на двадцать-сорок. А если таких самок много?

Не последнюю роль для разводчика играет и тот факт, что самка, у которой «отнимают» икру, нерестится гораздо чаще. Таким образом, серьезные аквариумисты предпочитают инкубировать икру эндемиков озер Малави и Танганьика искусственно.

Для этого, естественно, понадобится инкубатор для цихлид. Со второй попытки мне удалось сделать из тонкого оргстекла более-менее сносно работающий инкубатор по традиционной схеме (описание которой, кстати говоря, не появлялось в аквариумной литературе уже лет пятнадцать). Принцип его функционирования заключается в том, что икринки находятся между двумя стенками, образующими направленный вниз угол, при этом в основании угла имеется узкая щель, сквозь которую тем или иным способом обеспечивается ток воды. При сборке этой конструкции я столкнулся с рядом проблем. Самая значимая заключалась в том, что в домашних условиях трудно раскроить и склеить детали инкубатора таким образом, чтобы щель между наклонными стенками имела равную ширину.

Читайте также:  Звуковой сигнал на поворотники своими руками

Малейший перекос приводит к «залипанию» и скучиванию икринок в той части секции, где щель уже.

Конструкция получается громоздкой, особенно если в ней предусмотрено несколько секций для изолированной инкубации икры нескольких самок (в изделиях подобного типа перегородки между секциями, как правило,вклеивают «наглухо»). Я попробовал сделать перегородки съемными, чтобы можно было произвольно регулировать ширину и количество секций, но мне не удалось идеально подогнать торцы перегородок к основным стенкам и это привело к «залипанию» икринок на щели между стенкой и перегородкой.

Видео инкубация икры малавийских цихлид

В таком инкубаторе проток воды сквозь все ячейки одинаков, и регулировать турбодинамический режим в отдельно взятой ячейке не представляется возможным, в то время как зачастую это бывает необходимо. В процессе инкубации по мере развития эмбриона икринка значительно «теряет в весе» и интенсивность тока воды должна постепенно ослабляться. Кроме того, икра крупных и мелких видов цихлид различается по размеру и весу. Это также может привести к проблемам при одновременной инкубации.

Дав свободу инженерной мысли, я сконструировал и с успехом эксплуатирую инкубатор для икры, лишенный перечисленных выше недостатков. Он исключительно компактен и легок в изготовлении, при этом необходимые материалы недефицитны и вполне доступны по цене.

Конструкция инкубатора для икры цихлид

Конструкция инкубатора для икры цихлид изготавливается из следующих деталей: поплавок (5); корпусы шприцев (6) в необходимом количестве; «флейта» – трубка с отверстиями для шлангов (4); винтовые зажимы для шлангов (10): сами шланги; сетчатая тюлевая или капроновая ткань с размером ячеек не более 1,0×1.0 мм (9): «муфты» из эластичного, желательно прозрачного, шланга (7), плотно надевающиеся на корпусы шприцев; небольшой отрезок шланга (8) соответствующего диаметра, подающий воду из помпы (2) во «флейту» (3).

Корпусы шприцев следует переделать следующим образом. Патрубок для иглы нужно запаять. Для этого примерно половина его отрезается острым ножом или кусачками, затем оставшаяся часть нагретым на огне толстым гвоздем с легкостью запаивается и выравнивается «заподлицо» с торцом шприца. Теперь нагретым на огне тонким гвоздем или иглой прожигаются отверстия в верхней части шприца, начиная от отметки 15 мл и до самого верха. Чем больше будет дырочек, и чем меньше их диаметр — тем лучше – это исключит «запинание» икринок на отверстиях.

Далее толстым гвоздем в нижней (торцевой) части шприца строго по центру прожигается отверстие для резинового шланга. Затем острым ножом заготовку разрезают поперек на уровне отметки 7 мл (цифра 7 на шкале отсутствует, но не составляет труда сориентироваться по рискам между отметками 5 и 10 мл). Упоры для пальцев в верхней части шприца следует оставить – они понадобятся для фиксации шприца в отверстии поплавка.

Фото схема инкубатора для цихлид

Теперь можно сделать инкубационную ячейку, как показано на рис.3. Сначала муфту надевают на нижнюю часть заготовки, одновременно плотно натягивая сетку, затем присоединяют верхнюю часть.

Поплавок можно изготовить из плотного пенопласта. Я использую куски пенопластовых плинтусов, срезав острым ножом все лишнее.

Рекомендуемая толщина поплавка — 1 см, ширина – 5-7 см, длина выбирается в соответствии с количеством устанавливаемых шприцев-ячеек. Диаметр отверстий в поплавке должен обеспечивать свободную установку шприца с надетой на него муфтой. В зависимости от плотности используемого для поплавка материала отверстия можно делать при помощи перфоратора, сверла и затем доводить до необходимого диаметра округлым надфилем. Я просто «прокрутил» отверстия разрезанным поперек шприцем и затем расширил их надфилем.

«Флейта» изготавливается из пластмассовой трубки, один из концов которой наглухо закупоривается пробкой (11), а в другом тем или иным способом обеспечивается герметичное крепление водоподающего отрезка шланга от помпы (это можно сделать силиконовым герметиком).

Я изготовил «флейту» из тех же корпусов от шприцев, срезав но необходимости лишние части и спаяв одну длинную трубку. «Донышки» шприцев с запаянными патрубками становятся при этом торцами «флейты». Отверстия для шлангов во «флейте» выполняются с таким расчетом, чтобы вся конструкция шланг – шприц находилась в строго вертикальном положении. Малейший перекос здесь недопустим. Удобнее всего просто наложить поплавок с готовыми отверстиями во «флейту» и разметить отверстия во «флейте» строго по центру отверстий в поплавке.

Инкубация икры малавийских цихлид

Как происходил процесс создания инкубатора для икры? Решив попробовать свои силы в содержании и разведении инкубирующих цихлид из озера Малави, я столкнулся с необходимостью искусственной инкубации икры цихлид. Дело в том, что выращенные в условиях неволи самки в значительной степени утратили родительский инстинкт.
Поносив икру во рту несколько дней, нерадивые мамаши не выдерживают бремени забот и проглатывают ее. Правда, иногда происходит и обратное — рыба «передерживает» потомство и выпускает в конце концов истощенных «затянутых» мальков, которые впоследствии не порадуют аквариумиста здоровым видом и хорошим ростом.

Фото цихлиды Малави

Но даже если все прошло более-менее удачно, мальки, появившиеся на свет в общем аквариуме, обычно немедленно съедаются остальными рыбами. Отсаживать же самку с икрой в отдельную емкость далеко не всегда возможно или целесообразно: для того, чтобы довольно крупная рыба (длина самых мелких малавийцев превышает 8-10 см) комфортно прожила примерно три недели, требуется свободный водоем литров эдак на двадцать-сорок. А если таких самок много?

Не последнюю роль для разводчика играет и тот факт, что самка, у которой «отнимают» икру, нерестится гораздо чаще. Таким образом, серьезные аквариумисты предпочитают инкубировать икру эндемиков озер Малави и Танганьика искусственно.

Для этого, естественно, понадобится инкубатор для цихлид. Со второй попытки мне удалось сделать из тонкого оргстекла более-менее сносно работающий инкубатор по традиционной схеме (описание которой, кстати говоря, не появлялось в аквариумной литературе уже лет пятнадцать). Принцип его функционирования заключается в том, что икринки находятся между двумя стенками, образующими направленный вниз угол, при этом в основании угла имеется узкая щель, сквозь которую тем или иным способом обеспечивается ток воды. При сборке этой конструкции я столкнулся с рядом проблем. Самая значимая заключалась в том, что в домашних условиях трудно раскроить и склеить детали инкубатора таким образом, чтобы щель между наклонными стенками имела равную ширину.

Малейший перекос приводит к «залипанию» и скучиванию икринок в той части секции, где щель уже.

Конструкция получается громоздкой, особенно если в ней предусмотрено несколько секций для изолированной инкубации икры нескольких самок (в изделиях подобного типа перегородки между секциями, как правило,вклеивают «наглухо»). Я попробовал сделать перегородки съемными, чтобы можно было произвольно регулировать ширину и количество секций, но мне не удалось идеально подогнать торцы перегородок к основным стенкам и это привело к «залипанию» икринок на щели между стенкой и перегородкой.

Видео инкубация икры малавийских цихлид

В таком инкубаторе проток воды сквозь все ячейки одинаков, и регулировать турбодинамический режим в отдельно взятой ячейке не представляется возможным, в то время как зачастую это бывает необходимо. В процессе инкубации по мере развития эмбриона икринка значительно «теряет в весе» и интенсивность тока воды должна постепенно ослабляться. Кроме того, икра крупных и мелких видов цихлид различается по размеру и весу. Это также может привести к проблемам при одновременной инкубации.

Как сделать инкубатор для икры из пластиковой бутылки

Для того чтобы собрать самодельную конструкцию инкубатора, понадобятся две пластиковые бутылки. Их объем может быть любым, он зависит от размера аквариума и количества икры.

С бутылок обязательно нужно снять этикетки. Бутылки очищают от клея ацетоном и хорошо промывают.

После очистки от клея бутылки разрезают на две части. Для инкубатора используют только верхние части бутылок с горлышками. В одной из крышек просверливают отверстие. Его можно вырезать с помощью острого канцелярского ножа.

Затем крышки бутылок откручивают, а в горлышки помещают мелкую сетку. В качестве сетки можно использовать кусочек старой тюли или материал от аквариумного сачка. Крышки закручивают обратно.

Далее бутылки соединяют друг с другом широкой стороной и закрепляют с помощью скотча. Инкубатор закрепляют с помощью присоски с внутренней стороны аквариума. В самодельный инкубатор для икры устанавливают иглу для капельницы с трубкой, которую подключают к компрессору.

Принцип работы самодельного инкубатора для икры

С помощью компрессора инкубатор наполняется водой, которая будет постоянно обновляться. Икру собирают вручную «грушей» и помещают в инкубатор. Из-за сетки в емкость с икрой не смогут заплыть взрослые рыбы. Так как бутылки прозрачные, вы сможете наблюдать за развитием икры.

Когда вылупятся мальки, нужно будет опустошить инкубатор вручную. Внутри пластиковых бутылок можно установить перегородку. Таким образом, вы получите два отделения, дно из которых используют для развития икры, а второе – для роста мальков.

При использовании самодельного инкубатора для икры вы сможете заниматься разведением аквариумных рыбок.

В стремлении оптимизировать процесс разведения африканских цихлид аквариумисты часто прибегают к помощи инкубаторов. Самки, как правило, на протяжении месяца вынашивают икру во рту, что приводит к их истощению и неспособности вступать в новый нерест. Это не может устраивать разводчика, который вытряхивает кладку и помещает икринки на созревание в специально созданный резервуар. В данной статье речь пойдет о простейшем самодельном инкубаторе для африканских цихлид, представляющий из себя усовершенствованную версию известной ранее модели.

Читайте также:  Грядки на балконе своими руками

Представленная схема инкубатора неэффективна. Подробности смотрите в комментариях

Основные требования, которым должен отвечать инкубатор следующие:

1. Непрерывная протока в емкости с икринками. В инкубатор должна поступать чистая аэрируемая вода, по гидрохимическим показателям аналогичная аквариумной.

2. Отсутствие острых граней, о которые икринки и личинки могут повредиться и областей, где они могут застрять. Кладка должна находится в непрерывном циркулирующем состоянии.

3. Нельзя допускать скучивание кладки. В противном случае наступает гипоксия, и, кроме того, грибок от умершей икры будет переходить на здоровую.

Корпус самодельного инкубатора представляет собой 1,5 литровую бутылку со срезанным дном. В горлышко вставлен обрезок от 20-мл шприца, который включает срезанный поршень и распылитель. Верхняя часть инкубатора слегка выступает над поверхностью воды, чуть ниже перфорирована для оттока. Бутылка крепится в стенкам аквариума при помощи двух присосок.

Обрезок 20 мл шприца плотно вставлен в горлышко. Внутри его корпуса находится наклоненное дно инкубатора, которое представляет из себя обрезок поршня. Поверхность шприца и поршня гладкие, что исключает повреждение икринок. На всякий случай можно немного оплавить их края. Наклон дна приводит к скатыванию опускающихся икринок к прорези, из которой происходит приток воды и аэрация.

В инкубаторе нет мёртвых пространств и вся кладка перемешивается.

Красным обозначена область обточки распылителя. Данное пространство будет пропускать воздух и воду в инкубатор.

lazy placeholder

Красным обозначена область обточки поршня. Снизу будет подходить распылитель.

lazy placeholder

Общий вид на нижнюю часть инкубатора.

Нежелательно отбирать у самок африканских цихлид икру сразу после нереста. Рекомендуется подождать 3-5 суток.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Инкубация Артемии

Для инкубации цист артемии используют конусовидные сосуды вместимостью 200 литров (можно и меньше, конечно). Высокое содержание кислорода и перемешивание яиц в аппарате осуществляется путем аэрации воды с помощью компрессора, распылители которого устанавливаются в донной части аппарата. Над аппаратами обеспечивается постоянное интенсивное искусственное освещение. Для инкубации активированные яйца артемии помещают в 4–5%-ный раствор поваренной соли (NaCl). Плотность закладки яиц зависит от их качества и размера и составляет в среднем 4–5 г/л. В инкубационном аппарате необходимо поддерживать температуру 27–29 °С, рН 7,5–8,5. При этих условиях выклев науплий происходит через 24–30 ч после закладки яиц.

lazy placeholder

По завершении инкубации на 15 мин выключается свет и компрессор. В результате оболочки всплывают вверх, а науплии концентрируются в нижней части аппарата. После этого через сливной кран сначала сливаются мертвые и непроклюнувшиеся цисты (скапливающиеся в нижней конической части), а затем в мешок из газ-сита (114 мкм) сливают науплий. Полученных науплий либо сразу скармливают, либо помещают в бассейны с 3–5%-ным раствором соли для дальнейшего подращивания, либо замораживают.

Рекомендуется проводить предварительную обработку (активацию и декапсуляцию) яиц артемии перед их инкубацией. Яйца артемии покрыты хитиновой оболочкой, которая значительно снижает процент выхода рачков из яиц при инкубации. Кроме того, необходимо будет отделять выклюнувшихся науплий от мертвых яиц и пустых оболочек, что может быть не так просто. Декапсулированные эмбрионы более калорийны и энергичны, так как они не расходуют энергию на разрыв хитиновой оболочки. А успешно проведенная декапсуляция иногда позволяет обойтись вообще без инкубации яиц.

Активация способствует прерыванию диапаузы яиц и повышению процента выхода личинок (стоит отметить, что у яиц, продающихся в магазинах в товарной упаковке, этот процесс уже прерван). Она напоминает им холодную зиму, после которой они быстрее выйдут из своей скорлупы, а также дадут лучший процент «всхожести».

lazy placeholder

Существуют следующие способы активации яиц артемии:

1. Сухие яйца кладутся в раствор поваренной пищевой или аптечной морской соли (35–47 г/л) и промораживаются при температуре –15–20 ºС в течение одной-двух недель, затем в раствор бросают таблетку гидроперита, далее через 20–30 мин яйца промывают под краном водопроводной водой (5–10 с).

2. Сухие яйца кладутся в раствор поваренной пищевой или аптечной морской соли (35–47 г/л) и промораживаются при температуре –25 ºС в течение 1–2 мес.

3. Сухие яйца кладутся на 30 мин в 3%-ный раствор перекиси водорода (50 г яиц на 1 л раствора), промываются и кладутся в инкубатор. Это лучший способ активации при отсутствии морозильника.

4. Сухие яйца кладутся на 2 ч в пресную воду, имеющую температуру 25–30 ºС, далее отцеживаются и помещаются на сутки в раствор поваренной пищевой или аптечной морской соли (35–47 г/л). Данная операция повторяется три раза.

5. Если нет возможности проморозить яйца при температуре –25 ºС, то можно положить их в морозильник в солевом растворе, приготовление которого описано выше, на срок от одного дня до двух месяцев перед инкубацией.

При кормлении артемией рыб, планируемых на нерест, лучше всего подойдет второй вариант, с промораживанием не менее двух месяцев. После активации в морозильнике яйцам дают 3–4 дня отстояться при комнатной температуре перед инкубацией.

lazy placeholder
Методика декапсуляции цист артемии

Для улучшения технологии выклева артемии используют декапсуляцию. Метод декапсуляции цист артемии изначально применялся только для исследовательских целей, а позднее был широко внедрен в промышленную аквакультуру. Рыбоводами-практиками по достоинству была оценена возможность массового получения лишенных оболочек цист артемии в качестве стартового корма, обладающего отличными биохимическими характеристиками.

Декапсуляция – растворение хориона при сохранении живого зародыша – технологический прием, который может дать сильный импульс продвижению хозяйственного освоения артемии, поскольку эта операция резко улучшает показатели использования цист: делает излишним отделение науплий от скорлупы и неразвившихся цист, повышает «всхожесть» цист, жизнестойкость и энергетическую ценность науплий, дает гарантию от привнесения с кормом болезнетворного начала и др.

lazy placeholder

Декапсуляция цист, выполненная перед инкубацией, имеет несомненные достоинства получения науплий из нативных цист. Объясняется это тем, что неразвившиеся цисты и скорлупу очень трудно отделить от живых науплий. Будучи же заглоченными, они могут стать причиной закупорки кишечника личинок. Особенно часто это встречается у молоди стерляди и других видов, чьи личинки отличаются мелкими размерами. Кроме того, на внешней поверхности скорлупы иногда встречаются споры бактерий и растений, что также может быть небезопасным.

Из цист, лишенных скорлупы, вылупляются науплии, обладающие большим запасом энергии, поскольку последняя не расходуется на работу по разрыву скорлупы и выходу из нее.

Применение декапсулированных цист непосредственно в качестве стартового корма имеет следующие преимущества: отпадает необходимость в инкубации, следовательно, не нужны инкубационные аппараты и среды, специальные помещения, системы обогрева, подачи сжатого воздуха. Исключается или резко сокращается расход электроэнергии. Не требуется отделять корм от скорлупы и неразвившихся цист. Процесс сокращается с 48 ч до 20 мин. Устраняется зависимость производства от крайне непостоянного показателя – величины «всхожести» цист: практически все цисты используются как стартовый корм. Устраняется опасность занесения с кормом болезней рыб.

Применение метода декапсуляции заключается в следующем: сухие яйца необходимо в течение часа подержать в пресной воде, а затем поместить в следующий раствор: 50 г гипохлорита кальция и 16 г кальцинированной соды на 1 л воды. Данные вещества тщательно перемешиваются в течение 1–1,5 мин и отстаиваются, затем сливается осадок. Соотношение объемов яиц и раствора должно быть 1:10.

В целом, для декапсулирования яиц подойдут препараты, содержащие активный хлор: диоксид хлора, гипохлорит натрия, гипохлорит кальция, хлорная (белильная) известь (оптимальная концентрация активного хлора в растворе 17 г/л при температуре около 20 °С). Примерная концентрация этих веществ в растворе должна быть следующей: гипохлорит кальция – 3 %, хлорная известь – 6 %, гипохлорит натрия – 9 %. Но необходимо соблюдать осторожность: декапсулирующий раствор – это едкая жидкость, которая может разъесть кожу рук, также она не должна попадать в глаза, рот, нос.

Декапсуляция длится до часа (обычно не более получаса): раствор с яйцами постоянно перемешивается вручную или посредством пузырьков от компрессора (яйца должны быть постоянно в движении).

По мере своего разрушения оболочки яиц приобретают оранжевый цвет. Декапсулированные яйца могут сразу же скармливаться малькам, необходимо лишь промыть их в течение 8–10 мин проточной теплой водой. В сачках применяются только капроновые материалы (шелк разъедается хлором), емкости должны быть стойкими к коррозии.

Декапсулированные яйца хорошо хранятся в холодильнике, в плотно закрытой банке. Рекомендуется перед скармливанием замочить их в воде на 15–20 мин или залить горячей водой на 3–5 мин. Если же необходимо «законсервировать» продукт, то его хранят в насыщенном солевом растворе в течение нескольких месяцев, а по мере необходимости инкубируют или скармливают. В таком растворе личинки рачков обезвоживаются и у них приостанавливаются процессы жизнедеятельности. Для того чтобы вернуть их в нормальное состояние, необходимо положить эмбрионов в раствор с соленостью менее 80 ‰.

Источник

Делаю сам
Adblock
detector