Инжектор для воска своими руками

Восковой инжектор малый
(по просьбам трудящихся)

Link2

Ing1

По поводу размещённого здесь описания воскового инжектора я получаю жалобы трудящихся о трудности изготовления и дороговизне микропроцессорного регулятора температуры.
Что ж, вы хочете песен,- их есть у меня.
Поскольку тут вам не там, идя навстречу пожеланиям трудящихся- бюджетный восковой инжектор с простейшей системой регулировки температуры. Простейшей- это не значит худшей. По точности измерения и удержания температуры он не уступает описанному здесь позиционному регулятору ОВЕН. Он уступает только описанному в разделе плавильной печи ПИД регулятору Термодат, и то в отношении выбега температуры при первоначальном нагреве.
Конечно, объём бачка небольшой (430 кубиков), но в этом есть и свои плюсы. Он позволяет по- быстрому нагреть воск и завосковать небольшие изделия, например, мелкую ювелирку. Датчиком температуры здесь является электроконтактный ртутный термометр, который вставляется в медную трубку, проходящую вдоль бронзового бачка с воском и имеющую с ним тепловой контакт.
Температура выставляется с помощью вертушка на оголовье термометра. Сигнал о достижении температуры поступает на блок управления (белая коробочка). Блок управления включает- выключает нагрев.
Это устройство создавалось, когда по Европе ещё бродил призрак коммунизма. Исходной посылкой для создания сего девайса послужила прочитанная, кажется у Бреполя, фраза о том, что воск нужно впрыскивать под таким тодавлением и под такой то температурой. Поскольку вживую ничего такого не видел, интернета тогда не было, пришлось выдумывать. Использовать горизонтальный впрыск, как на всех современных девайсах, как то не пришло в голову. Но ничего, из-за того, что использованы хорошие материалы и такое же исполнение, устройство получилось очень добротным.
Начнём с самого бачка.
Прежде всего хочу выложить чертежи деталировки бачка.

Shema1 mini Shema2 mini

Сердцевиной устройства является сама нагреваемая ёмкость для воска (деталь №6). Делать её из меди (идеальный вариант) довольно таки затруднительно, ввиду того, что точить медь чрезвычайно не комфортно ввиду её вязкости.
Ёмкость для воска в сборе с верхней крышкой.
Стрелками показаны места пайки деталей.

Ing2Ing3

Ёмкость для воска в сборе с верхней крышкой.
Обратите внимание на две кольцевые бороздки вокруг горловины для лучшей герметизации.
В детали 4 (квадратный теплопровод) делается углубление по форме детали 9 (корпус впрыскивателя). Не забудте про резьбу в тепопроводе со стороны бачка- чтобы не залить припоем. Резьба нужна для вворачивания медной трубочки. Внимательный читатель сего опуса обратит внимание, что после пайки ёмкость с верхней крышкой получились неразборными. Правильно, но я и не собираюсь их разбирать.
Далее делаем съёмный нагреватель. Он делается на медной фольге, которая оборачивается вокруг ёмкости для воска.
Медная фольга фиксируется по краям двумя витками толстой медной проволоки, припаянной к фольге по всей окружности простым припоем. Эта проволока, кроме того, что не даёт фольге развернуться, является фиксатором для нихрома.

Ing4Ing5

Ing6Ing7
Ing8Ing9

Пружинку нужно подобрать, чтобы свободно сжималась в отверстии корпуса. Снабдить резиновой прокладкой.
Трубка для термометра. Стрелками показаны места пайки серебром.
Шток впрыскивателя можно не снабжать резинкой. Для этого нужно добиться скользящей посадки с корпусом впрыскивателя. Затем притереть с пастой конус в сборе с корпусом.
Трубка и её детали делаются из меди с последующей пайкой. К бачку трубку можно крепить винтами с посадкой на кремнийорганику (виксинт), но можно и припаять серебром же.
Концы нихрома выводим в керамических бусах наружу и крепим к клеммам. Клеммник сделан из керамической вставки патрона лампы накаливания. Затем это дело закрываем крышкой.
Набивка теплоизолирующая. Асбестовый шнур. Вам так делать не стоит. Сейчас есть более безопасные материалы.

Ing10 Ing11Ing12

На впрыскиватель закреплена крышка, сделанная из корпуса разъёма. Пространство между крышкой и корпусом впрыскивателя заполнено тем же теплоизолятором, слегка смоченным жидким стеклом.
При набивке корпуса инжектора осторожней, чтобы не повредить нихром. Закрываем нижней крышкой.
Крышка бачка имеет кольцевые проточки, соответствующие бороздкам на горловине бачка. Проточки заполнены силиконовым герметиком.

Ing13Ing14

Блок управления

Конечно, это по большому счёту никакой не блок управления, а фактически усилитель слаботочного сигнала с термометра, поскольку всё, что посложней простой железяки принято называть блоком управления.
Вот схема этого устройства.

Elect

Это промышленная схема, разработанная специально для этих термометров. Я добавил сюда кнопку проверки работы устройства. Она подключена к клеммам Контакты Термометра. Это чтобы убедиться в работоспособности, не дожидаясь, когда ртуть доползёт до контакта в термометре.
Практическая реализация электрической схемы. Силовые элементы- диоды и тиристор на радиаторах. Выход на нагрузку- накладная розетка на задней стороне. На передней панели расположены вход 220, индикаторы включенной (красный), отключенной (зелёный) нагрузки. А также разъём для подключения термометра и кнопка проверки работы этой схемы.

Ing15Ing16

Дополнение 1.
Кое о чём позабыл написать. Насчёт внутренностей бачка.
Работа устройства аналогична работе сифона для газированной воды. Сжатый воздух давит на поверхность растопленного воска и загоняет его в медную трубку. Медная трубка идёт от впрыскивателя до самого дна. У дна бачка срез трубки скошен, чтобы не заткнуть дном. Чтобы можно было ввернуть трубку и для прочистки впрыскивателя, трубка делается составной, соединённой обрезком силиконовой трубки.

Ing17

Сначала вставляется стержень в отверстия деталей для совмещения оных. Можно простой деревянной палочкой. Потом зажимается всё и паяется. Пайка осуществляется серебром! Лучше чистым, но можно и ПСР. Это для лучшей теплопроводности.

Читайте также:  Горшок для суккулентов своими руками

Источник

Мой вариант воскового инжектора

Основной проблемой при создании воскового инжектора с достаточно большим объёмом воска является проблема поддержания стабильной температуры по всему объёму. Ведь весь смысл поддержания температуры состоит в том, что воск нужно держать не в твёрдом и не в жидком состоянии, а именно в пастообразном. Потому как основная усадка воска происходит как раз при переходе из жидкого в пастообразное состояние. Например, для воска Castaldo красного, нужно 74 градуса, а для жёлтого- уже 76 градусов. Дело к тому же осложняется тем, что воск обладает очень большой теплоёмкостью. Поэтому велика тепловая инерция. Вы прекрасно знаете, за сколько времени заранее нужно включать обогрев, чтобы температура устаканилась по всему объёму.

Напрашивается решение делить внутренний объём рёбрами, соединёнными с источником тепла. Но возникает проблема обслуживания такого бачка (чистка, замена воска и т.д.). Здесь я попытался решить эту проблему, не считаясь с затраченным временем и использованными материалами.
Конечно, он не абсолютно бескомпомиссен. Потому как бачёк и сопло можно было сделать из серебра (т.к. оно обладает рекордной теплопроводностью). Но мой энтузиазм не распостраняется так далеко. (К тому же точить бачёк из серебряной болванки диаметром 230 мм – боюсь, вы заплюёте экраны ваших мониторов и обзовёте меня некультурными словами).
Итак, сердцем девайса является сам бачёк- ёмкость для воска. Из чего его делать?

Итак, серебро- верх пижонства.
Медь- точить-тяжело, можно правда навить и пропаять.
Бронза, латунь- как видим, у сплава меди теплопроводность резко падает, правда точить легко.
Пьютер, припой- мала теплопроводность.
Железо- тоже не очень, а уж у нержи теплопроводность неприлично мала (хоть и заманчива перспектива).
Итак, из всех даров природы для нас важнейшим является алюминий.

Засунув десницу в закрома, я вытащил оттуда защитный колпак от какого то взрывозащищенного девайса. Толщина стенки- 10 мм, литой алюминий, с ушам для крепежа. Ёмкость- около трёх литров. Правда пришлось переточить фланец немного. Жить стало лучше (потому как веселей). Такой колпак- 90% успеха. Вокруг него уже и будет делаться всё остальное.

Foto1

Правда, на фото муфель уже с нагревателем и прикрученным фланцем.
Определившись с ёмкостью для воска, бросим свои усилия на корпус девайса. Конечно, у меня был соблазн сделать корпус из полированной нержи. И теплопроводность мала и полировка типо отражает тепло. Но перспектива постоянно видеть перед собой искаженное отражение себя, любимого, не вдохновила. Посему решено, корпус будет из чернушки подходящего диаметра. Ну конечно покрасить придется поприличней. Краска автомобильная из баллончика. Диаметр выбираем из стандартного размера труб.(Вы же не хотите точить корпус из болванки, надеюсь). В данном случае труба двухсотка, проточенная.
Так чтобы влезла теплоизоляция, но без фанатизма.
Фото свежепокрашенного корпуса

Foto8

На лицевой стороне- сопло, углубление для регулятора(о чем позже), сзади- отверстия для предохранителя, тумблера и перфорация для выхода тёплого воздуха от регулятора.
Сейчас самое время выложить примерный чертёж сабжа. Вот он:

Foto9

Foto10Foto19

Прогреть воск при внутреннем диаметре бачка в 140 мм довольно непростое дело. Понадобится много времени. К тому же теплоёмкость воска довольно высока. Поэтому и делают согревающие компрессы из именно воска. Долго нагреваются и долго остывают.
Подумав над конструкцией с внутренними рёбрами, с перегородками и пр. и учитывая что для чистки нужно доставать рукой до дна, я решил применить конус из того же алюминия.
Воск по мере движения вниз будет попадать в более узкое место и прогреваться лучше (что нам и надо). К тому же теплосъём у конуса лучше из за большой площади основания. Основание конуса я посадил на кремнеорганическую мазюку. Называется виксинт. Марка У-1-18. Двухкомпонентная. После полимеризации получается силиконовая резина. Довольно упругий. Не разрушается до 350 градусов. Проверял. Можно и автогерметиком. До 300 держит.
Катализатора- от 0,4%-сутки до полимеризации, до 3%- двадцать минут. Притянул винтом на 6 к днищу.

Foto2Foto3

При придонном расположении нагревателя тепло будет распостраняться примерно так. Бачек подвешен к верхнему кольцу через фланец. Между бачком и кольцом- паронитовая прокладка с тем же виксинтом. Прокладка выполняет роль теплоизолятора.
Верхнее кольцо с проточкой под резиновое кольцо. Ответка проточки- на крышке.
Ещё одно удобство. Чтобы контролировать сколько воска осталось в бачке, сверху хорошо бы иметь смотровое окошко. А то расположился, грел, грел, а оттуда – пшик воздухом. Опять загружай, грей и т.д. Морока, однако. Делать, так делать.
Стекло посадил на крышку на тот же виксинт. Не забыть промазать резьбы винтов!
Стекло взял 15 мм. Чтобы облицовку (себе) не попортить. К крышке приварены 2 штуцера- для подачи воздуха от компрессора и для манометра.

Foto5

С манометром всё ясно. Берём любой от 0 до 1,6 или 2 кг/см2. А вот с крантиком (см фото) не всё так просто. Магистраль открыта в этом месте всегда. А если покрутить крантик против ч. с. то воздух из системы стравливается через отверстие в корпусе.

Foto22

Так, теперь насчёт впрыска. Я решил не усложнять это дело. Традиционная рукомойная конструкция при надлежащем исполнении сделает своё дело. Теплосъём при достаточно длинной трубке будет достаточен. Латунь. Из неё удобней делать сопрягаемые детали. Ведь надо добиться скользящей посадки при достаточно длинной трубе. Усилим герметичность конусом. Конуса (на трубке и обойме) токарёные и так хорошо держат, но для пущей надёжности притираются с пастой. Потеряем час- но оно того стоит. Дабы не портить хорошее настроение вечно сопливым носом (у девайса).

Читайте также:  Делаем своими руками ветрогенератор

Foto7Foto18

Итак, электрическая схема. Регулятор- ОВЕН ТРМ1-Щ2.ТС.Р

Где:
Щ2- исполнение корпуса. Другие исполнения громоздки.
ТС- термосопротивление. По сравнению с термопарой, термосопротивление на небольших температурах точней.
Р- тип выхода- реле. Контакты до 8 А. Вполне достаточно.
Принцип регулирования- двухпозиционный.
Можно купить других иполнений- с термопарой, с выходом на тиристор и т.д. Можно применить ПИД регулятор, ступенчатый нагрев и пр. Но всё это от лукавого. Как показывает практика, колебания температуры на отрезке нагреватель- термосопротивление не превышают нескольких градусов вокруг уставки. Но уже в толще воска колебания сгладятся совсем.
Расключил следующим образом

Foto11

На схеме всё что правее клеммника регулятора- это внешние относительно его девайсы.
ТС- термосопротивление медное номиналом 50 Ом (ТСМ-50М). Rн- нагрузка (сам нагреватель). Далее предохранитель и тумблер включения сабжа. Сам регулятор защитил фильтром. Будет защищать регулятор при скачках при включении нагрузки. Можно и без него но пусть будет, всё равно валяется без дела. Всё это распаял следующим образом:

Foto12Foto13

Квадратная жестяная пластина с рёбрами жесткости- держит теплоизоляцию. К корпусу изнутри заранее приварены 4 уха. Опускаем пластину и поворачиваем, заведя углы за эти уши. Заодно и фильтр закрепил.
Следует обратить ваше внимание на перфорацию в корпусе и в днище. Регулятор надо охлаждать.

Foto14

Теперь о нагревателе. Путём проб(и ошибок) подобрал мощность нагревателя. Дело в том, что сначала я выписал мощность у заводских девайсов. Она составила огромный разброс от 50 до 350(!) ватт на литр воска. Путём проб я остановился на 268 ВА на свои 3 литра банки.

Итак:
Диаметр нихрома-0.4
Ток-1,22 А
Сопротивление нагревателя- 180 Ом
При удельном сопротивлении при данном диаметре 8,52 Ом/метр длина проволоки получилась 21 метр. Естественно, с такой длиной работать невдобно. Надо навить на соответствующий стержень. На фото видно отверстие для датчика температуры. После размещения там датчика, свободное пространство заполнить тальком и утрамбовать. Вообще тепловую связь датчика с нагревателем делать по возможности максимальной для уменьшения гистерезиса.

Foto15

Несколько слов о мазюке.
Так как каолин у меня кончился, на жидкое стекло я обиделся по причине незастывания внутри, герметик для каминов жмотно, шамот с глиной не круто, решил осваивать новые горизонты. В общем, мазюка такая:
— кварцевый песок- 2 части,
— корунд молотый- 1 часть
И всё это забодяжил ортофосфоркой (70%).
На корпус слой из стеклоленты со слюдой. Обматываем навитым нихромом, обеспечиваем зазоры между витками и замазываем оной мазюкой. Ждать когда засохнет бесполезно. Всё равно останется гавёной. Нужно греть. Очень просто. В розетку. Чуток вспухнет, но после- замечательно. Монолит.
На выводы нихрома нанизал керамику, концы закрепил на керамическом нутре от патронов ламп накаливания. А уже к ним питающие провода. Это я намекаю, что старую керамику (от утюгов, плиток и т.д.) выбрасывать не стоит.
Насчёт теплоизоляции. Тут можно применять много чего. Начиная от пакли и минваты до муллитовых матов. Я, почесавшись после стекловолокна, успокоился на старых махровых полотенцах и войлоке от валенок. Температура же небольшая. Даже с самодельными видами воска укладывался до 100 гр.

Foto20

Ну, и в конце концов собираем всё до кучи. Вот что выходит (уже в процессе работы):

Foto16Foto21

Как пишут в умных книгах, правильно собранная схема в наладке не нуждается и начинает работать сразу. И будет вас радовать долгими зимними вечерами.

Источник

Инжектор для воска своими руками

rss

sze

Пользователь
Регистрация: 26.06.2010
Откуда: Украина, днепропетровская обл.

Сообщений: 2402
В друзьях у: 3
Голосов: 92 / 3

давно стоял вопрос о изготовлении резинок и восковок, если комунужна копия чегото, плюс по своей нужде карабины, пусеты и прочее. сложные модели возили в днепр, товарищь часто ездил, а простенькое сам мучал шприцом на водяной бане. товариш уехал с концами в поисках лучшей жизни, и теперь стал вопрос о инжекторе ребром, я к немуготовился, и была попыткасделать маленький. сделал, он так и не доделал, самое главное в нем есть носик, который работает, прошед испытание давлением и воском. ноделалось это чудо из емкости в одной тонкой дыркой в верху, тоесть ни почистить ни протереть возможности нет, сделал внизу сливную горловину, которая на пайке как оказалось потекла. протягивал нихром или фехраль на фильере,мотал сам спиральчерез стеклоткань, старался и мучался, и по факту гдето на корпус замыкает. вобщем пробная модель.

шо делаем дальше.
давненько купил тен от термопласт автомата, диаметром 100 мм по внутри, и занялся поискои нердавейки, алюминия или меди, трубы соответствующего диаметра. и о чудо принесли мне меднуютрубу 100 по наруже, с законопаченым дном, завальцовано и пропаяно,заводского исполнения. и решил сделать культурный инжектор. основные элементы есть, носик рабочий, тен мощьностью 600 вт, ну и сама емкость для воска.

решил создать тему чтобы уточнить всевозможные нюансы по поводу конструирования и изготовления сего устройства. за основу хочу взять инжектор форумчанина Кудели, вот тут у него есть сайт и там все написано как его делать, но я немного твердолобый поетомухочу уточнить.
сперва принципиальные вопросы, о том каким должен быть сам инжектор.
по конструкции.
со сьемной крышкой, для того чтобы можнобыло его разобрать и почистить, вытереть тряпкой и прочее, при замене воска, правильно я понимаю. (узнавал мне могут приварить фланец к моей трубе, наверно из нержавейки сделаю, на лазере обещали вырезать. )
дальше по расположению носика его нудно ставить как можно ближе к дну, чтобы по возможности более полно
использовать весь воск, я правильно понимаю. или его нужно приподнять, чтобы грязь не попала. или откуда там грязь. носик сделаю на резьбе чтобы можно было снимать.
далее по крышке
наверно тоже сделаю со смотровым окном.
какие нужны штуцера. и сколько. я так планирую что нужно сделать 2 один для вакуума, второй для давления, ну и поставить манометр, который будет и плюс и минус показывать по давлению.

Читайте также:  Заливка теплых полов своими руками видео

термометр будет електронный, планирую его всунуть между корпусом и нагревателем, шоб точно мерял.
мошность нагревателя ограничу или диодом отпеременки, или придумаю блок пинатия, илипоставлю 2 нагревателя и подключу паралельно, планирую питать его от постоянки, шоб меня током не стучало.

если будет получаться то внутрьбачка вставлю колонну из алюминия или меди, для прогрева воска с краев и с центра.

по наруже сделаю теплоизоляцию, и наружный корпус, из чернойтрубы, постараюсь сделать за зиму и культурно, позолоту пока отложил в сторону, нету нужного диаметра трубы, да и спрсили за 3 месаца 1 раз.
пока такие мысли
итак еще раз вопросынужна ли сьемная крышка.
расположение носика? пониже у самого дна или приподнять и на сколько.
сколько и каких (для чего) нужно штуцеров.

Источник

Инжектор для воска своими руками

rss

sze

Пользователь
Регистрация: 26.06.2010
Откуда: Украина, днепропетровская обл.

Сообщений: 2402
В друзьях у: 3
Голосов: 92 / 3

давно стоял вопрос о изготовлении резинок и восковок, если комунужна копия чегото, плюс по своей нужде карабины, пусеты и прочее. сложные модели возили в днепр, товарищь часто ездил, а простенькое сам мучал шприцом на водяной бане. товариш уехал с концами в поисках лучшей жизни, и теперь стал вопрос о инжекторе ребром, я к немуготовился, и была попыткасделать маленький. сделал, он так и не доделал, самое главное в нем есть носик, который работает, прошед испытание давлением и воском. ноделалось это чудо из емкости в одной тонкой дыркой в верху, тоесть ни почистить ни протереть возможности нет, сделал внизу сливную горловину, которая на пайке как оказалось потекла. протягивал нихром или фехраль на фильере,мотал сам спиральчерез стеклоткань, старался и мучался, и по факту гдето на корпус замыкает. вобщем пробная модель.

шо делаем дальше.
давненько купил тен от термопласт автомата, диаметром 100 мм по внутри, и занялся поискои нердавейки, алюминия или меди, трубы соответствующего диаметра. и о чудо принесли мне меднуютрубу 100 по наруже, с законопаченым дном, завальцовано и пропаяно,заводского исполнения. и решил сделать культурный инжектор. основные элементы есть, носик рабочий, тен мощьностью 600 вт, ну и сама емкость для воска.

решил создать тему чтобы уточнить всевозможные нюансы по поводу конструирования и изготовления сего устройства. за основу хочу взять инжектор форумчанина Кудели, вот тут у него есть сайт и там все написано как его делать, но я немного твердолобый поетомухочу уточнить.
сперва принципиальные вопросы, о том каким должен быть сам инжектор.
по конструкции.
со сьемной крышкой, для того чтобы можнобыло его разобрать и почистить, вытереть тряпкой и прочее, при замене воска, правильно я понимаю. (узнавал мне могут приварить фланец к моей трубе, наверно из нержавейки сделаю, на лазере обещали вырезать. )
дальше по расположению носика его нудно ставить как можно ближе к дну, чтобы по возможности более полно
использовать весь воск, я правильно понимаю. или его нужно приподнять, чтобы грязь не попала. или откуда там грязь. носик сделаю на резьбе чтобы можно было снимать.
далее по крышке
наверно тоже сделаю со смотровым окном.
какие нужны штуцера. и сколько. я так планирую что нужно сделать 2 один для вакуума, второй для давления, ну и поставить манометр, который будет и плюс и минус показывать по давлению.

термометр будет електронный, планирую его всунуть между корпусом и нагревателем, шоб точно мерял.
мошность нагревателя ограничу или диодом отпеременки, или придумаю блок пинатия, илипоставлю 2 нагревателя и подключу паралельно, планирую питать его от постоянки, шоб меня током не стучало.

если будет получаться то внутрьбачка вставлю колонну из алюминия или меди, для прогрева воска с краев и с центра.

по наруже сделаю теплоизоляцию, и наружный корпус, из чернойтрубы, постараюсь сделать за зиму и культурно, позолоту пока отложил в сторону, нету нужного диаметра трубы, да и спрсили за 3 месаца 1 раз.
пока такие мысли
итак еще раз вопросынужна ли сьемная крышка.
расположение носика? пониже у самого дна или приподнять и на сколько.
сколько и каких (для чего) нужно штуцеров.

Источник

Делаю сам
Adblock
detector