Лада 2101 Капитолина › Бортжурнал › Установка инжектора в классику ВАЗ 2101: ЭБУ, проводка и бензонасос
Как Вы уже поняли из названия, далее речь пойдёт о подключении ЭБУ и инжекторной проводки. Сразу стоит отметить, что сама по себе электрика — это слишком объемная и сложная тема, чтобы уместить её в одну статью. Я лично провёл не один вечер на форумах и перечитал огромное кол-во информацию, пытаясь решить проблему с пропусками зажигания и неравномерным холостым ходом, но об этом поговорим позже.
Сегодня я постараюсь осветить только ключевые аспекты подключения электрооборудования, не углубляясь в вопросы чип-тюнинга, настройки и выявления проблем с электрикой.
Сразу оговорюсь, что я не претендую на учёную степень и возможно в каких-то местах неправильно интерпретировал найденную информацию, но в целом постарался изложить основное моменты простым языком. Если Вы хотите более детально изучить этот вопрос, то лучше обратиться на форум chiptuner.ru. Там Вы найдете много полезной информации.
Подводя итог, я остановился на Январе 7.2, так как считаю, что под мои задачи это самый оптимальный выбор. В целом Вы можете строиться на любом блоке, который Вам будет по душе. Единственное наставление от меня – для начала наладьте работу двигателя на стоковой прошивке, а уже потом лейте и откатывайте тюнинговые.
2. Моторная коса проводки и подключение оборудования. Под Январь 7.2 Вы можете найти разные типы проводки и здесь стоит отталкиваться от разъема и расположения блока в машине.
Я не заморачивался эстетикой и решил прикрепить блок снизу к полке бардачка. Там же кинул два провода массы ЭБУ на металлические ушки крепления всё того же бардачка. Блок реле прилепил туда же. С помощью чего? Правильно – пластиковых хомутов)))
При таком расположении, нам прекрасно подойдет проводка от Шеви Нивы, так как у неё ЭБУ также крепится в районе барадчка. Для сравнения проводка от обычной Нивы будет немного короче, так как там блок расположен со стороны водителя. Обратите внимание, что Вам нужна только моторная коса и маленькая коса на форсунки ( она обычно продаётся отдельно)! Не нужно покупать под панельную проводку и проводку дополнительного оборудования ( на фары, поворотники и т.д)
Проводку от блока прокинул под печкой и вывел к двигателю через моторный щит над центральным тоннелем ( чуть правее педали газа ). Заглушку использовал родную от Нивовской проводки. Отверстие в прямом смысле слова выгрыз ножницами по металлу, так как не имел под рукой коронки подходящего диаметра.
После резиновой заглушки проводка разведена на две косы, одну пускаем по левой стороне двигателя и подключаем по порядку все фишки на соответствующие датчики. Там всё интуитивно просто, поэтому не ошибётесь. Свободными у Вас останутся только фишки температуры двигателя и давления масла ( которые на самом двигателе), также фишки на электровентиляторы, резистор плавного разгона вентелей и датчик фаз ( хотя это уже зависит от мотора, возможно он у Вас будет).
Второй хвост от моторной косы я пустил вправо по моторному щиту там же где идет родная проводка. На нём у нас будет 2 фишки на датчики кислорода, которые нам не потребуются ( ибо прошился под Россию 83 и Вам советую), и две клемы на плюс и минус аккумулятора. Поскольку аккум у меня в багажнике, то я прицепил плюс на шпильку стартера, куда у меня приходит основной силовой провод от аккума, а массу повесил впускной коллектор под одну из гаек.
Не забудьте зачистить все контакты масс с кузовом и двигателем! Это крайне важно, так как плохой контакт на массе может быть причиной множества проблем. В идеале используйте специальный зубчатые шайбы.
3. Места соединения со штатной проводкой. У многих возникает вопрос, нужно ли сращивать нашу новую моторную косу со старой подпанельной проводкой и как это сделать? ДА! Нам нужно сделать так, чтобы блок видел включение зажигания и включал бензонасос после поворота ключа.
Чтобы было проще разобраться, у Вас в салоне должно остаться 2 свободных колодки – узкая на 4 пина ( для подключения бортового компьютера, если у Вас проводка от Шевика) и широкая колодка на 16 пинов, к которой в оригинале должна быть подключена подпанельная проводка от Нивы.
Нам нужна широкая колодка, из которой мы будем использовать 3 и 4 пины.
Пин №4. Питание на ЭБУ после замка зажигания ( к нему сзади подходит сине-красный провод из 13 пина ЭБУ):
— От этого пина/провода нужно протянуть перемычку к синему проводу замка зажигания ( маркировка контакта на замке зажигания «15» )
Пин №3. Питание от реле управления бензонасосом ( к нему сзади подходит серый провод от реле бензонасоса):
— От этого пина/провода тянем через весь салон провод в багажник к фишке бензонасоса ( которую кстати желательно докупить, она продается почти в любом крупном магазине автозапчастей) и соединяем с серым проводом на фишке.
4. Распиновка и подключение фишки бензонасоса. После снятия старого бака у Вас в багажнике останется 3 провода:
— Розовый провод ( Уровень топлива )
— Красно белый ( Лампа низкого уровня топлива )
— Черный ( Масса «-» )
Соединяем по следующей схеме:
Пробуем запустить и в случае, если Вы всё подключили правильно, радуемся звуку первых оборотов двигателя.
Как всегда ниже список запчастей. А пока, ставим лукасы и кайфуем от своих великолепных жигулей)
ЭБУ Январь 7.2 (32) — р.4 500
Динамичная кастом прошивка — р.1 300
Проводка подкапотная (моторная и форсы+масса) — р.4 300
ДМРВ только 116 ( другие не подходя для 7.2) — р.1 700
Регулятор холостого хода ( был в сборе с заслонокй ) — р.0
Датчик положения дроссельной заслонки ( был в сборе с заслонокй ) — р.0
Датчик температуры — р.300
Датчик температуры охлаждающей жидкости — р.300
Датчик детонации — р.300
Реле включения вентиляторов — р.100
Реле включения бензонасоса — р.100
Датчик положения коленчатого вала — р.500
Проводка на бензонасос — р.260
Лада 2101 1.2i › Бортжурнал › Инжектор установлен
Спустя 3 вечера и одну ночь инжектор был установлен и проблемы решены (почти)
Итак
Первым что я сделал на пути к инжектору была установка тросиковой педали газа от 2107 ещё на карбюратор, имея карбюратор солекс проблем с этим особо не возникло, не считая демонтажа старой педали, ранее пост об этом я уже выкладывал
Далее потихоньку закупил полный комплект запчастей на инжектор
Сразу решил что управлять двигателем будет январь 5.1
Далее ( в эту субботу) пошла жара по установке непосредственно инжектора
Итак день 1.
Снял крышку капота, слил антифриз и снял радиатор, что бы иметь свободный доступ.
Снял карбюратор, впускной коллектор и выпускной коллектор, предварительно отсоединив его от штанов.
Снял шкив коленвала и переднюю крышку двигателя.
На место родной передней крышки поставил инжекторную ( не знал что от 2123 мне в итоге не подойдёт, но об этом позже), с трудом поставил новый шкив от 21214
Затем забил все впускные и выпускные окна тряпками, прислонил инжекторную прокладку и наметил изменения в гбц, взял шорошку, вставил в дрель и принялся растачивать впускные окна, но чуть меньше, чем получилось наметить по прокладке, что бы оставалось достаточно тела и потом небыло подсоса в этих местах, после всю стружку убрал пылесосом и вынял тряпки, поставил инжекторную прокладку, прикрутил выпускной коллектор и штаны, впускной коллектор пока ждёт
Далее снял тройник, и поставил инжекторный ( тот к которому верхний патрубок радиатора крепится)
Снял с коллектора и помыл дроссельную заслонку, поставил новую прокладку и прикрутил на место, затем всю эту конструкцию прикрутил к головке, имеем такой вот вид
Далее приступил к прокладыванию топливной магистрали, взял новую карбюраторную магистраль и поставил параллельно старой(старую использую, как обратку), установил в багажник волговский насос, сначала хотел на его родной кронштейн поставить, но уж очень не люблю сверлить лишние дыры в кузове, поэтому поступил так
После установки насоса снял заборчик с бака и просверлил в верхней части отверстие диаметром 8мм, вставил туда кусок алюминиевой трубки, развальцевав ее с одной стороны, а с другой одел кусочек шланга для хоть какой-то фиксации, но так сильно воняло бензином и сверху замазал пластилином( это временное решение, токарь уже делает нормальный штуцер)
Все соединил шлангами и замутнить, повесил топливный фильтр под капотом
Далее демонтировал старый бензонасос, поставил заглушку и прикрутил туда кронштейн модуля зажигания, кронштейна от 2107 не нашёл, взял нивовский под новую катушку, и который крепится не туда, спилил крепление ножовкой по металу, просверлил дырки и прикрутил на те же шпильки, что и заглушку старого бензонасоса.
Модуль зажигания у меня стоит на 2х из 3х болтов, так как кронштейн другой)
После этого поставил на место радиатор и приступил к установке воздушного фильтра и воздуховодов ( к слову оставил родную крыльчатку и диффузор, в копейке с родным радиатором электррвентилятору места нет)
Просверлил отверстие в моторном щите и затянул жгут проводки ( взял жгут от 2107 и дополнил экранированным шнуром под датчик детонации), поставил и подключил все датчики, кроме лямбды, так как сварки у меня нет и вварить гайку в штаны не могу
ЭБУ и релешки прикрутил к днищу бардачка
Заглушил подключил подогрев дросселя и заглушил штуцера адсорбера и малый штуцер сапуна соединив их тонкой шлангочкой, штуцер вакуумника заглушил болтом
Далее подключил большой патрубок сапуна на своё место
Итак первый запуск и фейл, мотор завёлся но нормальной его работу назвать нельзя ( видео в предидущем посту)
2 часа ночи — еду домой на такси, пишу предидущий пост
После наслушаных мною советов в 10 вечера понедельника еду искать проблему, и о чудо, она найдена — ДПКВ смотрит мимо шкива
Счастливый еду домой на такси
Оказалось, что я взял переднюю крышку от шеви нивы (2123) а у неё шкив под поликлиновый ремень и он шире, сначала хотел подпилить кронштейн датчика, но потом понял что он полый внутри, купил новую крышку от 21214
В среду в 9 вечера приезжаю в гараж, снова снимаю радиатор, снова меняю переднюю крышку, мучаюсь со шкивом, собираю на место, пробую завезти, о чудо, завелась и нормально работает, заливаю антифриз, придумываю как поставить бачек омывателя и подключаю его, протягиваю провод к замку зажигания от ЭБУ ( до этого длинным проводом к акб подкидывал) ставлю капот на место и счастливый уезжаю домой на инжекторной копейки, на часах 4 утра.
Сегодня заметил, что подтекает антифриз из под датчика температуры, который в тройнике, поставил медную гайку, все равно течёт, подтянул и датчик превратился в две половины, купил новый подмотал фумкой, поставил через медную гайку, все равно течет( боюсь придётся тройник менять)
Так же осталось вварить лямбду и заменить тахометр ( заготовил, ранее есть пост)
Ну и самое противное — гребаный волгонасос, гул в салоне неимоверный, может кто знает более тихий, возможно импортный аналог?
По ощущениям:
Мотор работает тише
С места рвёт хуже
На высоких передачах набирает лучше
На высоких оборотах работает намного мягче
Не привычно медленно сбрасывает обороты
Ехать стало однозначно приятнее, мотор работает намного мягче
Инжектор на копейку своими руками
Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.
Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.
Подготовительный этап:
Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА. Что делать с ней.
Тут целых три варианта:
— купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото
Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!
Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).
Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).
Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.
Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.
Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.
2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).
Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.
Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.
Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.
Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.
Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.
Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.
3 Этап (Установка электрики):
Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
— существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.
Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.
А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!
Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).
Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотри, ите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!
Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.
Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.
Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докупать, это основной список):
Источник информации lada.cc
Отредактировал Июль 10, 2019 SP038