Инжектор на москвич 2140 своими руками

Москвич 412 РыжЫй боец АВТОСПРИНТ › Бортжурнал › Грядёт эра ЯНВАРЯ 5.1. Собираем инжектор на бойца.

100

Как-то вечерком лазил по форуму АЗЛК-ТИМ в разделе продажи запчастей и наткнулся на обьявление с заголовком: «Продам ДВС УЗАМ 248i в тюнинге»

Пустил слюну и начал долбить в личку автору данной темы из чего узнал следующее: Двигатель покупался в Уфе уже инжекторным, покупался всборе, он сразу был адаптирован для установки в Москвич 2141. Его поставили и неуспев особо поездить порвали (или перескочила) цепь и загнуло клапана. Был найден человек который согласился не только восстановит поломанные детали но и сможет произвести тюнинг этого мотора. Его отправили обратно в Уфу к мастеру и тот «нафаршировал» его и перебрал.Мотор был привезён обратно и установлен. Поскольку штатная программа уже не подходила под характеристики мотора хозяин стал подбирать иные ЭБУ для дальнейшей работы мотора. Вобщем мотор был уже год как без движений, человеку изрядно надоели все движения с ним и он решил его продать.

После переговоров мы сошлись на сумме, я выслал денег и стал ждать посылки. Двигатель находился в городе Саранск, ему предстояло преодолеть 2500км до Челябинска в кузове фуры.

Спустя 10 дней мучительного ожидания мотор приехал. Мы поехали его забирать, погрузили в Мишкин Комби и повезли к нему в гараж. Нам не терпелось рассмотреть столь редкий артефакт). Выгрузили и как-то само по себе пошло что начали его дербанить снимая то что пойдёт на Рыжего. К слову сказать меня интересовало только то что касается инжектора, остальное к этому моменту было распродано по друзьям и знакомым. Так НОВЫЙ низ 2.0 с облегченными шатунами попал под капот Мишкиного 2141 ( www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/mihancombi/ ) за символичную плату.

Содрали все что касалось самого впрыска и поехали в гараж к моей машине и незамедлительно принялись все собирать.

Сняли карб и БСЗ и оно тут-же было продано как более ненужные ништяки. Первое с чем пришлось сталкнуться это то что ЛУКАС не хотел уступать даже 1см своего места новому гостю, не влазил ресивер, упирался в вакуумник, пришлось проставку ВУ располовинить и двинуть его ближе к салону, «ноги» ресивера встали.

a1d1b2u 960

2231b2u 960

adb1b2u 960

Чтоб прикрутить верхнюю его часть пришлось доработать кузов сняв штатный замок капота, срезав усилитель моторного щита и подмяв сам щит. Систему охлаждения пришлось переделать на нижнетермостатное чтоб была возможность установки флянца с ДТОЖ который подаёт сигнал на мозг. Топливопровод подачи проложил в салоне, в качестве обратки использовал старую подачу.

ea71b2u 960

Форсунки заменил с ТАЗовых на ВОЛГОвские. Топливный насос тоже использовал волговский.

Когда сборка была закончена на 90% я поехал на разговор с людьми которых хотел просить написать программу для корректной работы мотора. Встретились, договорились, оставалось доделать мелочи и можно было ехать.

Собрали всю механику, пробросили провода, всё закрепили и решили перед тем как тащить её на пропись попробовать запустить чтоб убедиться в том что все в рабочем состоянии.

ebb1b2u 960

4571b2u 960

5d71b2u 960

Потащили её к знакомому диагносту в сервис. 3 часа он разбирался в правельности сборки и подключения, нашел два заветных плюса, мы их подключили и мотор запустился! Радости нашей не было предела, мотор конечно не работал как положено, даже холостых не было но мы убедились в том что все работает и можно прописывать программу. Поскольку машину притащили на подкате то пришлось и тащить её обратно таким-же способом, на подкат машина зашла уже сама, своим ходом)

Через неделю припёрли её на пропись и там все прошло удачно, на местной трассе прокатали минут 30-40 и все было законченно.

Это был один из самых глобальных и серьёзных технических решений в этой машине который оправдал в дальнейшем себя на все 100%

Программу прописывали в пятницу а в воскресенье должен был состояться очередной этап Чемпионата Области по Автоспринту на который я очень хотел поехать т.к там обычно собирается много участников и судя по форумам туда планировали приехать многие любители заднеприводных автомобилей!

Источник

ИЖ Москвич 412 Липа Зеленая › Бортжурнал › Москвич 412 Инжектор. Part#1 «Впускной коллектор своими руками. Ранеры»

bf027e4s 100

Приветствую всех кому стала интересна эта запись! Добрейшего дня Вам, друзья!
Полтора года меня не было на Драйве, и тому были свои причины — гос-экзамены, преддипломная практика и конечно сам диплом. Четыре года учебы на автодоре прошли не зря, и вот перед Вами, господа, не абы какой слесарь, а дипломированный специалист с дипломом бакалавра.

Так же в моем распоряжении появился новый автомобиль — Калина, требующий немалого внимания, и, как Вы понимаете, для москвича времени совсем не оставалось, но оно может и к лучшему.

Но это все прелюдия. Теперь хотелось бы объясниться перед теми людьми, что следят за моим бортовиком давно и, как мне кажется, страстно ждали свапа шестнаря или 8кл тазодвигателя. Так вот. От 8кл отказались в пользу более мощного 16кл мотора. Шестнарь все таки был куплен. Он и сейчас лежит у меня в гараже, но в связи с нововведениями, касающимися изменений в конструкцию ТС от 24 февраля сего года установка нового двигателя будет весьма жестоко караться. С инжектором, как мне кажется будет немного попроще.

Так и снова появилась в голове мысль, которая давным давно не давала покоя — установка инжектора на так нами всеми любимый УЗАМ.

Бюджет на установку ограничен очень сильно. Все необходимо сделать максимально дешевым. На руках имелась проводка, датчики и Январь 7.1 с 16кл мотора, коллектор с него же, дроссельный узел. Этим я и решил воспользоваться.

Первое: коллектор решено было делать составной, дешевый, с длинными трубами. На драйве было много всяких вариантов типа коллектора с ford sierra, bmw m10, змз 406 и т.д., но это все встает с переделками, такими как недешевая переходная плита в случаях с фордовским и бмвшным коллекторами, или же переварка в случае с змзшным коллектором соответственно. Это все не по студенчески как то.

Поэтому коллектор будет состоять из ранеров, ресивера от 16кл ваз-мотора и пайпов, соединяющих эти две детали.

1. Ранеры. Заготовки.

Дело было вечером делать было нечего. Под руку попался коллектор от москвича и болгарка, а дальше понеслось

433f6ces 960

cb3f6ces 960

Отрезал фланцы, как видите. А после мне попался на глаза вентилятор, а точнее его основание — ножка в виде трубы. После недолгих замеров ножка вентилятора тоже была пущена под нож

Читайте также:  Вязаный развивающий кубик своими руками пошагово

967f6ces 960

ce7f6ces 960

Толщина стенки трубки достаточная, жесткости хватает

Далее стыкуем все это дело примерно и видим такую картину

9cgeces 960

b2geces 960

Уже понятно что для стыковки железной трубы и алюминиевого фланца сварка не помощник, клей тоже в стороне. Было решено просто запрессовать трубу в фланец

e580eces 960

9d80eces 960

Далее волшебным молотком, предварительно вымазав трубу в эпоксидном клее (для герметизации стыков, вдруг что) запрессовываем трубу во фланец

b3c0eces 960

7c0eces 960

2820eces 960

После этого насаживаем полученные заготовки на шпильки ГБЦ и смотрим как все это добро будет выглядеть

f420eces 960

А теперь смотрим как это все будет выглядеть вместе с ресивером с шестнаря

9620eces 960

6120eces 960

Как мы уже помним, соединяться все это будет при помощи пайпов.

Уже слышу гневные комментарии по поводу того, что ресивер закрывает собой маслозаливную горловину и это архинеудобно и некрасиво и хрен его знает как и вообще в тру-москвич такое нельзя… ну что я тут могу сказать — для меня отсутствие доступа к горловине проблемой не является, т.к. по опыту езды могу сказать, что открываю эту крышку только для замены масла, и, к счастью, мотор моего москвича не ест масло и доливать его естественно не приходится. Ну а ради замены масла снять ресивер — не такая уж и непосильная задача.

2. Ранеры. Полноценная модель.

После примерки нужно сообразить что делать дальше. Совершенно понятно, что наши заготовки для ранеров недоделаны — в них явно отсутствуют колодцы для форсунок. И тут мы опять начинаем думать, чего бы такого сообразить.

Теперь немного о разметке отверстий на поверхности ранеров, межцентровом расстоянии и рампе. Собственно при чем тут рампа и межцентровое расстояние? Отвечаю.

Начнем с межцентрового расстояния впускных каналов москвичевского мотора. Оно равняется 104мм. В идеале было бы расположить форсунку на каждом ранере так, чтобы она распыляла топлива на стержень клапана. Расстояние между колодцами форсунок тогда равнялось бы 104мм аналогично межцентровому расстоянию впускных каналов и все было бы идеально, за исключением того, что рампу с таким межцентровым расстоянием найти очень сложно.

Я пошел немного другим путем. В доступе есть более-менее схожая с необходимыми нам характеристиками топливная рампа с двигателя ЗМЗ 406. Межцентровое расстояние форсунок на этой рампе равняется 106мм, что несколько больше, чем нам необходимо. Но я решил что и так сойдет, и несколько лишних милиметров погоды не сделают.

Чтобы правильно расположить отверстия под колодцы берем линейку, размечаем на ней точки через каждые 106мм и прикладываем эту линейку к нашим ранерам, закрепленным на гбц.
Отмечаем точки на ранерах, после строим к поверхности фланца перпендикуляр через эту точку и чертим вокруг образовавшейся прямой линии овал. Длина овала зависит от угла установки форсунки.

e608eces 960

Далее берем в руки дрель и фрезу и вырезаем по полученному контуру отверстие. Я за неимением фрезы пользовался исключительно напильником

3e08eces 960

И снова возвращаемся к трубе от швабры. Нам нужно отпилить от нее 4 маленьких кусочка по 45 мм (вообще длина этих кусочков так же зависит от выбранного вами угла наклона форсунки).
Приваривать одно к другому при такой малой толщине деталей не представляется возможным, да оно и не нужно совершенно. Мы будем заниматься пайкой! Да да, именно пайкой.
Нам нужен паяльник, тугоплавкий припой, флюс, немного времени и прямые руки. Паяю я с 12 лет, поэтому такая задача меня не отпугнула, а даже наоборот.
На выходе получаем вот такие готовые детали

2cc8eces 960

55c8eces 960

5b28eces 960

Сразу добавлю, что помимо 4х ранеров мною был изготовлен 5й экспериментальный, на котором я проверял прочность соединения, полученного пайкой. Так вот — соединение я разрушить так и не смог, колодцы держатся монолитно, ни намека на хлипкость.

Ну и конечно же красим наши творения, дабы защитить их от корродирования

9a28eces 960

Итого на выходе мы имеем 4 готовых ранера, существенных вложений в создание которых не было.
Теперь у нас появляется возможность соединить их с ресивером и получить полноценный инжекторный коллектор!

На этом пока все, в следующем БЖ расскажу про способы закрепления ресивера и топливной рампы.

Источник

ИЖ Москвич 412 «ИЛ-2» 1980 › Бортжурнал › установка карбюратора ДААЗ 2140-20

IQAAAgD8i A 100

Накрывается 4-й карб за 19 месяцев! Да что ж это такое?! Доколе?! — я сотрясал воздух этими и гораздо менее культурными словами. ДААЗ 2105-10, отчищенный, с крышкой, частично притёртой на наждаке, проклеенный, всё равно переливал бензин.

Я ещё раз устало обматерил труп технически сложного устройства. Устройство не воскресло. Ты не Лазарь, я не Христос, — грустно подумал я, и начал искать варианты решения проблемы.

Вариантов было всего три:

1. Взять крышку и лат. переходники с 3-го карба — 2107. Но карб в гараже у Дениса, а замок на этой двери сурово, намертво заело.
2. Найти и привести в нормальное состояние К 126Н. У родственника одного знакомого обнаружился новый (по его словам) К 126 Н. Я уже купил ремкомплект. Однако Алексей трубку брать что-то перестал. Х.з., куда он делся, но 126-й выкупить не удалось. Да и отзывы об этом карбе. хм, весьма неоднозначные.
3. Купить новый карб. Оказалось, что в моей Вологде, где уже давно сожжён последний резной палисад и проч. элементы деревянной архитектуры, из москвичёвских карбюраторов есть только ДААЗ 2140-20 за 3890 руб.

Но — к делу. С утра сходил и купил карбюратор + новые топливные фильтры + патрубок на вакуум + прокладку под корпус возд. фильтра + возд. фильтр. Заодно взял новые «треугольники» задних поворотников, т.к. родные советские совсем выцвели.

С помощью кривого стартёра вытащил старый карбюратор (шпильки едва-едва меньше, чем отверстия на нём). Поставил новый (я был в восторге от того, что его не пришлось долго и упорно натягивать на шпильки — отверстия больше), подсоединил вакуум с клапана сразу к коллектору, не подключая контакты к ЭППХ. Выход на возд. фильтр заглушил. Подсоединил шланг на трамблёр.

Завёл. Сначала двигатель начал работать неровно, но через некоторое время стабилизировался. Видимо, что-то где-то приработалось.

Но родной корпус возд. фильтра не подходит. Он был переделан под две длинные шпильки, и снимался и ставился целиком. Но вкрутить их в новый карб нельзя — гарантия коту под хвост. Вариант один — ставить ВАЗовский корпус возд. фильтра. Вот только заранее я его, естественно, не заготовил, понадеялся на авось.

В результате пришлось ехать на авторазборку без возд. фильтра вообще, со свистом, в общем)
За 300 р. взял корпус, снял доп. патрубок с него — пока ни к чему, да и так забор воздуха активней будет идти.

Первые впечатления: мотор работает стабильнее, разгон без провалов, но туповат. Механический привод заслонки второй камеры мне кажется более надёжным, чем пневмопривод. Холостой ход высоковат. Пока я никаких регулировок вообще не делал, карб вообще не открывал — ибо немного притомился я от сих процедур за последнее время))

Напоследок поставил новые треугольнички поворотников.

Когда ставил карбюратор и прогазовывал — заметил небольшие потёки на стенках «колодцев» карбюратора — это в принципе на всех карбюраторах так (на старых особо внимания не обращал, а на новом ко всему приглядываюсь и прислушиваюсь) или это плохой признак и карб стоит заменить, пока гарантия не прошла?

Читайте также:  Дверца для кошек своими руками

Источник

Москвич 2140 SL™, «Зеленоглазый» › Бортжурнал › МПСЗ: настройка системы + автоподсос и прочие нюансы

443gb4s 100

Всем салам!
Продолжу очень интересную тему о МПСЗ. Еще в феврале был приобретен блок и собрана проводка.
Затем были пробные запуски. Первый запуск был очень долгим, но все таки смог запустить, даже прогреть. Напомню, положение коленчатого вала определялось по датчику холла трамблера, раздача искры была так же через трамблер.
С какими проблемами столкнулся:
— Плохая синхронизация от датчика холла и сложность настройки именно при использовании трамблера. По мануалу, нужно стробоскопом выставить опережение в 60 градусов, потом только запускать. В первый раз запускал очень долго. Искра была не стабильная, из глушителя стреляло как из ак-74… Одна из причин, почему отложил это дело с самой МПСЗ.
— Не получалось правильно настроить время накопления энергии катушки зажигания. В штатной БСЗ этим занимается коммутатор (и то, далеко не каждый). Но тут же приходится расчитывать все. Хоть и есть в программе-менеджере калькулятор времени накопления, но это не помогало, разные варианты пробовал. Но либо хорошие холостые, но больше 2-3 тысяч оборотов искра становилась крайне нестабильной, из-за чего раскрутить было невозможно (при первой удачной попытке запуска было именно так), либо холостые никакие, зато при оборотах от 2500 и выше крутится хорошо.
— Сложновато подобрать готовые таблицы на Москвич. Тут все индивидуально, можно взять какую-либо конкретную таблицу и ее дорабатывать. Но это я б даже и не назвал проблемой, так, творческий процесс:)

По весне вот так помучался, пытаясь хоть как-то добиться стабильной искры на всех оборотах, но так ничего и не вышло, поэтому отложил это дело. Но спустя время решил снова к этому вернуться. В ВК в группе TitanTarelka были заказаны шкив под ДПКВ и сам кронштейн датчика. Долго, однако ждал, но в итоге получил сие чудо:

tZAAAgCgz A 960

TfAAAgCgz A 960

mwgAAgCgz A 960

Вот он еще один шаг к правильному зажиганию. Все встало хорошо. Но есть один момент: шкив генератора может упираться в сам датчик, поэтому либо ремень длиннее, либо шкив диаметром меньше. Я поначалу оставил как есть, но в случае чего замена ремня только через снятие вентилятора и шкива помпы. И еще один момент: лопасти задевали за датчик, поэтому пришлось отодвинуть немного крыльчатку от шкива.

Далее о датчиках.
В комплекте с блоком был датчик абсолютного давления, брал специально выносной, провода к датчику сделал с быстросъемом. Расположил на ухе радиатора. А во впускном коллекторе нарезал резьбу под штуцер.

KgAAAgGgz A 960

4xAAAgGgz A 960

Датчик температуры использовал 13.3828А от ГАЗ. Именно под этот датчик уже откалиброван блок. На сайте Secu3 размещена информация о применяемых других датчиках, но под них нужно будет перекалибровывать. Поэтому решил остановиться на этом датчике. В тройнике, куда подсоединяются патрубки идущие от радиатора и от термостата, нарезал резьбу под датчик, для надежности закрутил на герметике.

GgAAAgGgz A 960

Датчик положения коленчатого вала. Тут остановлюсь подробнее. Подходит в принципе любой магнитный датчик, будь то ВАЗ или ГАЗ. НО… Есть датчики с сердечником круглого профиля, а есть с прямоугольным. Забегая вперед скажу, что изначально выбрал датчик с круглым сердечником. В следствие чего столкнулся с такой проблемой, как появление ошибки синхронизации на повышенных оборотах. Поначалу невозможно было разогнаться выше 100 км/ч, т.к. происходили пропуски из-за ошибки, путем изменения зазора добился нормальной работы, машина поехала, но ошибка все равно загоралась свыше 4000 оборотов. А потом со временем решил поставить датчик с прямоугольным сердечником, в итоге ошибка больше не выскакивает. Причина этому это то, что ширина круглого сердечника больше ширины зубьев на шкиве, поэтому на больших оборотах происходили сбои, а ширина прямоугольного сердечника меньше ширины зубьев, поэтому все ок. Зазор около 1 мм.

Сам блок разместил под решеткой штатного динамика, там же спрятал USB провод для подключения к ноуту.

FvAAAgCgz A 960

mIgAAgCgz A 960

Потом решил попробовать запустить уже с ДПКВ и раздача искры осуществлялась через трамблер. Поначалу не мог запустить, но потом вспомнил, что когда подключал к датчику холла, подтягивал вход сигнального провода на массу. Выпаял подтягивающий резистор и двигатель запустился. Радости не было предела, все работало хорошо, двигатель крутился. Несмотря на то, что раздача искры через трамблер, а в трамблере не закреплены грузики центробежного регулятора, ехать стала машина ощутимо лучше. Пропала детонация на повышенных оборотах под нагрузкой. А спустя пару дней перешел на модуль зажигания 2112, провода под него, если не ошибаюсь от 2110 карб. Именно модуль, а не катушка, ибо не хотелось городить еще кучу коммутаторов и проводов… А саму систему бсз оставил на штатном месте в качестве запасной (на всякий случай), просто отключил катушку и коммутатор.

NvAAAgCgz A 960

BIgAAgCgz A 960

И еще один интересный девайс: моторчик воздушной заслонки или автоподсос
Давно натыкался на такие девайсы как саувз, где в роли исполнительного механизма на солексе выступал моторедуктор распределения воздушных потоков от приоры, это шаговый двигатель. У блока Secu есть возможность управлять этим моторчиком через специальный драйвер (который был тоже заказан вместе с блоком). Поэтому решил попробовать. Процесс установки моторчика описывать не буду, это все есть в интернете, на просторах драйва и на самом сайте Secu3.

QhgAAgCgz A 960

HpgAAgCgz A 960

N2gAAgCgz A 960

wjgAAgCgz A 960

bzgAAgCgz A 960

А вот настройка автоподсоса — творческий процесс. В самом блоке есть две карты положения воздушной заслонки — пусковая и рабочая, названия говорят сами за себя, процент закрытия заслонки изменяется с изменением температуры. Пусковую карту настроил по памяти, причем так, чтобы при температуре ниже 20 градусов (остывший двигатель) заслонка закрывалась полностью перед запуском (именно так настроен мой карбюратор), и сама таблица значительно завышена, по сравнению с рабочей картой для уверенного пуска. А рабочая карта строилась так. Запускаем остывший двигатель, включаем запись лога (запись приборов в самой программе, таких как тахометр, температура, положение заслонки и т.д.), через программу выбираем ручное управление воздушной заслонкой, и выбираем такое положение заслонки, при котором будут нужные прогревочные обороты (так же есть отдельная таблица, по которой в зависимости от температуры будут поддерживаться запрограммированные обороты), дальше греем двигатель до рабочей температуры. А затем через проигрыватель в программе запускаем записанный лог, и по данным с приборов строим саму карту зависимости положения заслонки от температуры ОЖ. Ну и потом уже через несколько пробных запусков просто были немного скорректированы эти значения. На данный момент двигатель запускается отменно, держит нужные прогревочные обороты, при 65 градусах переходит на холостой ход. Теперь и автозапуск работает как на иномарке. Сам тросик оставил на своем месте, чтобы в случае чего подсоединить обратно.

TXgAAgCgz A 960

С такой конфигурацией катаюсь уже почти 2 месяца, никаких нареканий не вызывает, все работает отлично, жопомер рад. На непрогретом двигателе можно спокойно ехать без ухудшения динамики (добился путем корректировки карт УОЗ). Изначально записал в блок несколько карт УОЗ от разных пользователей с форума Secu3, выбрал более подходящую (выбрал кстати таблицу, скопированную с инжекторного 2.0) и ее уже дорабатывал. Теперь ждем морозов, чтобы подкорректировать автоподсос, посмотрим как покажет МПСЗ себя зимой. Ну а пока катаюсь и наслаждаюсь правильным зажиганием:) Бюджет этой переделки не маленький, но оно того стоило.
Смотрим, оцениваем, комментируем, делимся советами, задаем вопросы, постараюсь ответить:)

Читайте также:  Вязаная обувь крючком своими руками видео

Источник

IZh Москвич 412 Липа Зеленая › Logbook › Москвич 412 Инжектор. Part#1 «Впускной коллектор своими руками. Ранеры»

bf027e4s 100

Приветствую всех кому стала интересна эта запись! Добрейшего дня Вам, друзья!
Полтора года меня не было на Драйве, и тому были свои причины — гос-экзамены, преддипломная практика и конечно сам диплом. Четыре года учебы на автодоре прошли не зря, и вот перед Вами, господа, не абы какой слесарь, а дипломированный специалист с дипломом бакалавра.

Так же в моем распоряжении появился новый автомобиль — Калина, требующий немалого внимания, и, как Вы понимаете, для москвича времени совсем не оставалось, но оно может и к лучшему.

Но это все прелюдия. Теперь хотелось бы объясниться перед теми людьми, что следят за моим бортовиком давно и, как мне кажется, страстно ждали свапа шестнаря или 8кл тазодвигателя. Так вот. От 8кл отказались в пользу более мощного 16кл мотора. Шестнарь все таки был куплен. Он и сейчас лежит у меня в гараже, но в связи с нововведениями, касающимися изменений в конструкцию ТС от 24 февраля сего года установка нового двигателя будет весьма жестоко караться. С инжектором, как мне кажется будет немного попроще.

Так и снова появилась в голове мысль, которая давным давно не давала покоя — установка инжектора на так нами всеми любимый УЗАМ.

Бюджет на установку ограничен очень сильно. Все необходимо сделать максимально дешевым. На руках имелась проводка, датчики и Январь 7.1 с 16кл мотора, коллектор с него же, дроссельный узел. Этим я и решил воспользоваться.

Первое: коллектор решено было делать составной, дешевый, с длинными трубами. На драйве было много всяких вариантов типа коллектора с ford sierra, bmw m10, змз 406 и т.д., но это все встает с переделками, такими как недешевая переходная плита в случаях с фордовским и бмвшным коллекторами, или же переварка в случае с змзшным коллектором соответственно. Это все не по студенчески как то.

Поэтому коллектор будет состоять из ранеров, ресивера от 16кл ваз-мотора и пайпов, соединяющих эти две детали.

1. Ранеры. Заготовки.

Дело было вечером делать было нечего. Под руку попался коллектор от москвича и болгарка, а дальше понеслось

433f6ces 960

cb3f6ces 960

Отрезал фланцы, как видите. А после мне попался на глаза вентилятор, а точнее его основание — ножка в виде трубы. После недолгих замеров ножка вентилятора тоже была пущена под нож

967f6ces 960

ce7f6ces 960

Толщина стенки трубки достаточная, жесткости хватает

Далее стыкуем все это дело примерно и видим такую картину

9cgeces 960

b2geces 960

Уже понятно что для стыковки железной трубы и алюминиевого фланца сварка не помощник, клей тоже в стороне. Было решено просто запрессовать трубу в фланец

e580eces 960

9d80eces 960

Далее волшебным молотком, предварительно вымазав трубу в эпоксидном клее (для герметизации стыков, вдруг что) запрессовываем трубу во фланец

b3c0eces 960

7c0eces 960

2820eces 960

После этого насаживаем полученные заготовки на шпильки ГБЦ и смотрим как все это добро будет выглядеть

f420eces 960

А теперь смотрим как это все будет выглядеть вместе с ресивером с шестнаря

9620eces 960

6120eces 960

Как мы уже помним, соединяться все это будет при помощи пайпов.

Уже слышу гневные комментарии по поводу того, что ресивер закрывает собой маслозаливную горловину и это архинеудобно и некрасиво и хрен его знает как и вообще в тру-москвич такое нельзя… ну что я тут могу сказать — для меня отсутствие доступа к горловине проблемой не является, т.к. по опыту езды могу сказать, что открываю эту крышку только для замены масла, и, к счастью, мотор моего москвича не ест масло и доливать его естественно не приходится. Ну а ради замены масла снять ресивер — не такая уж и непосильная задача.

2. Ранеры. Полноценная модель.

После примерки нужно сообразить что делать дальше. Совершенно понятно, что наши заготовки для ранеров недоделаны — в них явно отсутствуют колодцы для форсунок. И тут мы опять начинаем думать, чего бы такого сообразить.

Теперь немного о разметке отверстий на поверхности ранеров, межцентровом расстоянии и рампе. Собственно при чем тут рампа и межцентровое расстояние? Отвечаю.

Начнем с межцентрового расстояния впускных каналов москвичевского мотора. Оно равняется 104мм. В идеале было бы расположить форсунку на каждом ранере так, чтобы она распыляла топлива на стержень клапана. Расстояние между колодцами форсунок тогда равнялось бы 104мм аналогично межцентровому расстоянию впускных каналов и все было бы идеально, за исключением того, что рампу с таким межцентровым расстоянием найти очень сложно.

Я пошел немного другим путем. В доступе есть более-менее схожая с необходимыми нам характеристиками топливная рампа с двигателя ЗМЗ 406. Межцентровое расстояние форсунок на этой рампе равняется 106мм, что несколько больше, чем нам необходимо. Но я решил что и так сойдет, и несколько лишних милиметров погоды не сделают.

Чтобы правильно расположить отверстия под колодцы берем линейку, размечаем на ней точки через каждые 106мм и прикладываем эту линейку к нашим ранерам, закрепленным на гбц.
Отмечаем точки на ранерах, после строим к поверхности фланца перпендикуляр через эту точку и чертим вокруг образовавшейся прямой линии овал. Длина овала зависит от угла установки форсунки.

e608eces 960

Далее берем в руки дрель и фрезу и вырезаем по полученному контуру отверстие. Я за неимением фрезы пользовался исключительно напильником

3e08eces 960

И снова возвращаемся к трубе от швабры. Нам нужно отпилить от нее 4 маленьких кусочка по 45 мм (вообще длина этих кусочков так же зависит от выбранного вами угла наклона форсунки).
Приваривать одно к другому при такой малой толщине деталей не представляется возможным, да оно и не нужно совершенно. Мы будем заниматься пайкой! Да да, именно пайкой.
Нам нужен паяльник, тугоплавкий припой, флюс, немного времени и прямые руки. Паяю я с 12 лет, поэтому такая задача меня не отпугнула, а даже наоборот.
На выходе получаем вот такие готовые детали

2cc8eces 960

55c8eces 960

5b28eces 960

Сразу добавлю, что помимо 4х ранеров мною был изготовлен 5й экспериментальный, на котором я проверял прочность соединения, полученного пайкой. Так вот — соединение я разрушить так и не смог, колодцы держатся монолитно, ни намека на хлипкость.

Ну и конечно же красим наши творения, дабы защитить их от корродирования

9a28eces 960

Итого на выходе мы имеем 4 готовых ранера, существенных вложений в создание которых не было.
Теперь у нас появляется возможность соединить их с ресивером и получить полноценный инжекторный коллектор!

На этом пока все, в следующем БЖ расскажу про способы закрепления ресивера и топливной рампы.

Источник

Делаю сам
Adblock
detector