Инжектор на узам своими руками

ИЖ Москвич 412 Липа Зеленая › Бортжурнал › Москвич 412 Инжектор. Part#1 «Впускной коллектор своими руками. Ранеры»

bf027e4s 100

Приветствую всех кому стала интересна эта запись! Добрейшего дня Вам, друзья!
Полтора года меня не было на Драйве, и тому были свои причины — гос-экзамены, преддипломная практика и конечно сам диплом. Четыре года учебы на автодоре прошли не зря, и вот перед Вами, господа, не абы какой слесарь, а дипломированный специалист с дипломом бакалавра.

Так же в моем распоряжении появился новый автомобиль — Калина, требующий немалого внимания, и, как Вы понимаете, для москвича времени совсем не оставалось, но оно может и к лучшему.

Но это все прелюдия. Теперь хотелось бы объясниться перед теми людьми, что следят за моим бортовиком давно и, как мне кажется, страстно ждали свапа шестнаря или 8кл тазодвигателя. Так вот. От 8кл отказались в пользу более мощного 16кл мотора. Шестнарь все таки был куплен. Он и сейчас лежит у меня в гараже, но в связи с нововведениями, касающимися изменений в конструкцию ТС от 24 февраля сего года установка нового двигателя будет весьма жестоко караться. С инжектором, как мне кажется будет немного попроще.

Так и снова появилась в голове мысль, которая давным давно не давала покоя — установка инжектора на так нами всеми любимый УЗАМ.

Бюджет на установку ограничен очень сильно. Все необходимо сделать максимально дешевым. На руках имелась проводка, датчики и Январь 7.1 с 16кл мотора, коллектор с него же, дроссельный узел. Этим я и решил воспользоваться.

Первое: коллектор решено было делать составной, дешевый, с длинными трубами. На драйве было много всяких вариантов типа коллектора с ford sierra, bmw m10, змз 406 и т.д., но это все встает с переделками, такими как недешевая переходная плита в случаях с фордовским и бмвшным коллекторами, или же переварка в случае с змзшным коллектором соответственно. Это все не по студенчески как то.

Поэтому коллектор будет состоять из ранеров, ресивера от 16кл ваз-мотора и пайпов, соединяющих эти две детали.

1. Ранеры. Заготовки.

Дело было вечером делать было нечего. Под руку попался коллектор от москвича и болгарка, а дальше понеслось

433f6ces 960

cb3f6ces 960

Отрезал фланцы, как видите. А после мне попался на глаза вентилятор, а точнее его основание — ножка в виде трубы. После недолгих замеров ножка вентилятора тоже была пущена под нож

967f6ces 960

ce7f6ces 960

Толщина стенки трубки достаточная, жесткости хватает

Далее стыкуем все это дело примерно и видим такую картину

9cgeces 960

b2geces 960

Уже понятно что для стыковки железной трубы и алюминиевого фланца сварка не помощник, клей тоже в стороне. Было решено просто запрессовать трубу в фланец

e580eces 960

9d80eces 960

Далее волшебным молотком, предварительно вымазав трубу в эпоксидном клее (для герметизации стыков, вдруг что) запрессовываем трубу во фланец

b3c0eces 960

7c0eces 960

2820eces 960

После этого насаживаем полученные заготовки на шпильки ГБЦ и смотрим как все это добро будет выглядеть

f420eces 960

А теперь смотрим как это все будет выглядеть вместе с ресивером с шестнаря

9620eces 960

6120eces 960

Как мы уже помним, соединяться все это будет при помощи пайпов.

Уже слышу гневные комментарии по поводу того, что ресивер закрывает собой маслозаливную горловину и это архинеудобно и некрасиво и хрен его знает как и вообще в тру-москвич такое нельзя… ну что я тут могу сказать — для меня отсутствие доступа к горловине проблемой не является, т.к. по опыту езды могу сказать, что открываю эту крышку только для замены масла, и, к счастью, мотор моего москвича не ест масло и доливать его естественно не приходится. Ну а ради замены масла снять ресивер — не такая уж и непосильная задача.

2. Ранеры. Полноценная модель.

После примерки нужно сообразить что делать дальше. Совершенно понятно, что наши заготовки для ранеров недоделаны — в них явно отсутствуют колодцы для форсунок. И тут мы опять начинаем думать, чего бы такого сообразить.

Теперь немного о разметке отверстий на поверхности ранеров, межцентровом расстоянии и рампе. Собственно при чем тут рампа и межцентровое расстояние? Отвечаю.

Начнем с межцентрового расстояния впускных каналов москвичевского мотора. Оно равняется 104мм. В идеале было бы расположить форсунку на каждом ранере так, чтобы она распыляла топлива на стержень клапана. Расстояние между колодцами форсунок тогда равнялось бы 104мм аналогично межцентровому расстоянию впускных каналов и все было бы идеально, за исключением того, что рампу с таким межцентровым расстоянием найти очень сложно.

Читайте также:  Идеи для комнатных цветов своими руками

Я пошел немного другим путем. В доступе есть более-менее схожая с необходимыми нам характеристиками топливная рампа с двигателя ЗМЗ 406. Межцентровое расстояние форсунок на этой рампе равняется 106мм, что несколько больше, чем нам необходимо. Но я решил что и так сойдет, и несколько лишних милиметров погоды не сделают.

Чтобы правильно расположить отверстия под колодцы берем линейку, размечаем на ней точки через каждые 106мм и прикладываем эту линейку к нашим ранерам, закрепленным на гбц.
Отмечаем точки на ранерах, после строим к поверхности фланца перпендикуляр через эту точку и чертим вокруг образовавшейся прямой линии овал. Длина овала зависит от угла установки форсунки.

e608eces 960

Далее берем в руки дрель и фрезу и вырезаем по полученному контуру отверстие. Я за неимением фрезы пользовался исключительно напильником

3e08eces 960

И снова возвращаемся к трубе от швабры. Нам нужно отпилить от нее 4 маленьких кусочка по 45 мм (вообще длина этих кусочков так же зависит от выбранного вами угла наклона форсунки).
Приваривать одно к другому при такой малой толщине деталей не представляется возможным, да оно и не нужно совершенно. Мы будем заниматься пайкой! Да да, именно пайкой.
Нам нужен паяльник, тугоплавкий припой, флюс, немного времени и прямые руки. Паяю я с 12 лет, поэтому такая задача меня не отпугнула, а даже наоборот.
На выходе получаем вот такие готовые детали

2cc8eces 960

55c8eces 960

5b28eces 960

Сразу добавлю, что помимо 4х ранеров мною был изготовлен 5й экспериментальный, на котором я проверял прочность соединения, полученного пайкой. Так вот — соединение я разрушить так и не смог, колодцы держатся монолитно, ни намека на хлипкость.

Ну и конечно же красим наши творения, дабы защитить их от корродирования

9a28eces 960

Итого на выходе мы имеем 4 готовых ранера, существенных вложений в создание которых не было.
Теперь у нас появляется возможность соединить их с ресивером и получить полноценный инжекторный коллектор!

На этом пока все, в следующем БЖ расскажу про способы закрепления ресивера и топливной рампы.

Источник

Сообщества › АЗЛК Club › Блог › ИНЖЕКТОРНЫЙ УЗАМ!

99aa9bes 100

74bd2dcs 960

Этой статьей так сказать я открываю цикл материалов на тему двигатели УЗАМ, не рассказанная история или ЛУЧШИЙ СОВЕТСКИЙ ДВС.

Попалась мне тут одна стать, датированная 1997 г. (текст ниже) и еще немного лирики, вспоминаю 97-й, я в первый класс пошел, а где-то в МОСКВЕ серьезные дятьки уже ездили по столице на авто с правильным и МОЩНЫМ мотором, вот так…

Москвич-2141 был оборудован российской системой впрыска топлива, разработанной АО “ЭГА”.
Глянув под капот осчастливленного впрыском “Москвича”, редакционные спецы зачесали в затылках и дружно посочувствовали тому, кто “на этом” будет ездить. Провода, проводочки, предохранители, реле… Однако завелся автомобиль уверенно – но езда поначалу особой радости не доставляла. “Москвич” вяло разгонялся, подергивался и “стрелял” в глушитель, пугая мирных пешеходов. Правда, стоило оборотам перевалить за 4000, мотор начинал тянуть замечательно и машина проявляла завидную прыть. Улицы столицы, однако, не гоночная трасса – тут не будешь постоянно держать педаль газа “в полу”.
“Сорок первый” был отправлен на доработку, где ему быстренько “вправили мозги”: новая программа управления двигателем поддерживала более низкие обороты прогрева, измененный алгоритм управления опережением зажигания угомонил машину – она перестала “стрелять”. С новой программой мотор уверенно заработал “внизу” – провалы и рывки исчезли. Вот теперь можно ездить, что мы и делали на протяжении целых 10 тыс. км – но однажды автомобиль внезапно стал на обочине загородного шоссе и “отмел” все попытки его оживить. С позором – на буксире! – вернувшись в гараж, принялись снова штудировать инструкцию.
Выяснилось, что электронный блок – “мозги” двигателя – скорее всего жив, ведь контрольная лампа не давала сигнала о его неисправности. Значит, поиск поломки сводится к привычной дилемме: либо нет топлива, либо “сбежала” искра. В отсутствии последней убедились накануне, ковыряясь с заглохшей машиной на обочине. Дальше инструкция подсказала список возможных неисправностей. Переходя от простого к сложному, удалось достаточно быстро вычислить неисправный датчик, замена которого заняла всего пару минут. К счастью, в багажнике был запасной. Правда, разработчики системы утверждают, что отказ индукционного датчика владимирского производства – случай редчайший и в их практике встречается впервые. Вскрытие простенького прибора показало, что виной всему проводок внутри корпуса датчика, поврежденный при сборке последнего.
Надо же – я сам отремонтировал впрыск! Хотя с электрическими цепями, честно говоря, “на вы”, а уж с электроникой… И все-таки возможности самостоятельного ремонта впрыска сильно ограничены. По большому счету, хозяин в силах проверить лишь наличие топлива в баке, состояние бортовой электросети – и если все в порядке, а “оно” все равно не работает, обратиться к ремонтнику-профессионалу. Увы, такая идиллия в наших условиях маловероятна, поэтому в инструкции к “москвичовскому” впрыску дан перечень основных неисправностей, которые можно попытаться устранить самостоятельно. Дальше означенного идти не стоит: ведь лезть с паяльником в электронный блок – глупо, ковырять проволокой в форсунке – пошло, а вскрывать бензомагистраль, находящуюся под давлением, просто небезопасно.
После этого система подкинула еще один сюрприз. Симптомы те же – автомобиль встал и все тут. На этот раз неисправность оказалась буквально на поверхности: оборвался один из проводов, заведенных на “массу”. К счастью, расположен он на виду и тут же был водворен на место. Вообще электрическая схема достаточно сложная – двигатель буквально опутан проводами. Дело в том, что впрыск установлен на стандартный автомобиль и дополнительную проводку пришлось прокладывать в дополнение к штатной, стараясь не нарушать ее целостность. На автомобилях, где проводка спроектирована в расчете на установку впрыска, “лишних” проводов будет меньше.
На нашей машине установлен выносной, а не погружной, как на большинстве серийных автомобилей с впрыском, бензонасос. Его расположение нельзя назвать удачным: низко и недалеко от выпускной трубы. К тому же насос шумит. В ближайшей перспективе установка насоса на привычное место – в бак.
Топливный фильтр со своей обязанностью справляется отлично. Первый прошел 9000 км в основном по Москве, второй – вполовину меньше, но зато пропускал через себя исключительно “провинциальный” бензин. Оба прибора были вскрыты для ревизии, которая показала, что фильтрующие элементы сохранились почти в первозданном виде. Правда, на заправки в сомнительных местах, из “бочек” сразу было наложено табу, и не зря. Говорят, некоторым “удается” за минимальный срок и пробег забить фильтр до полной потери работоспособности.
Эксплуатация первых “москвичей”, оборудованных системой впрыска, выявила еще одну особенность, причем не самую приятную. Неновый двигатель (наш, например) потихоньку начинает гнать масло через вентиляцию картера. Масло это попадает на исполнительный механизм системы холостого хода, и он, зарастая грязью, перестает работать. В нашем случае механизм профилактически промывали после 20 тыс. км. Работать он еще мог, но загрязнен был сильно. Разработчикам системы придется озаботиться отсечкой “беглого” масла.
Беда двухлитрового мотора – система выпуска, оставшаяся ему в наследство от предшественника меньшего рабочего объема. Создавая значительное противодавление на выпуске, она не дает мотору свободно “дышать” – отсюда потеря мощности. Если параметры впускной трубы, можно сказать, оптимизированы, то с выпуском еще предстоит работать.
Кстати, о впуске. Известно, что, меняя длину впускного коллектора, можно очень сильно изменять характер мотора. Не вдаваясь в дебри газовой динамики, скажем очень упрощенно: длинные трубы позволяют увеличить крутящий момент на низких оборотах, то есть сделать двигатель более тяговитым; короткие, напротив, оживляют мотор на “верхах”. Для большинства серийных моторов геометрия впускной трубы подбирается из расчета “и нашим, и вашим”. “Москвич” не исключение, хотя некоторый акцент на скоростные режимы заметен по поведению машины – на высоких оборотах мотор работает заметно лучше, чем в городских пробках.
Теперь о некоторых эксплуатационных показателях. Двигатель легко пускается при отрицательных температурах, резко умерил аппетит (в среднем с 13,5 до 10,5 л/100 км). Заметно улучшилась динамика. Насколько – предстоит измерить. Особенно приятно поведение автомобиля на шоссе. “Сорок первый” в любых режимах непривычно легко откликается на педаль газа, что позволяет быстро и безопасно совершать обгоны.
Отрицательные моменты? Те самые две поломки, о которых сказано выше. В обоих случаях удалось справиться без особых потерь, но все же… Как ни крепко сидит в российском автомобилисте привычка во всем полагаться на себя, массовое распространение впрыска топлива непременно потребует квалифицированного сервиса. Карбюратор потихоньку сдает свои позиции в России, и процесс пойдет куда быстрее, как только жесткие экологические ограничения, о которых столько говорят, станут нормой и в России.
Уже сегодня российские заводы производят все необходимые комплектующие для систем впрыска топлива. С конвейеров двух заводов – ВАЗа и ГАЗа – сходят автомобили, оборудованные такими системами. И все же для большинства российских автомобилистов впрыск пока экзотика, его опасаются. Но рано или поздно к впрыску придется привыкать и нам, принимая его со всеми достоинствами и недостатками, вызванными в основном национальными “особенностями” эксплуатации.
Двухлитровый уфимский двигатель, оснащенный распределенным впрыском топлива АО “ЭГА”. Заметные внешние отличия: оригинальная впускная труба, высоковольтные катушки на правом брызговике, отсутствие бензонасоса, металлическая крышка на корпусе распределителя, под которой спрятан один из датчиков.

Читайте также:  Держатель для банок своими руками

Источник

Communities › АЗЛК Club › Blog › инжектор на узам1.7

c39e798s 100

всем доброго времени суток!вопрос такой имеется двигатель узам 1.7 и имеется инжектор от ваз 2109 как можно эти две детали соеденить что бы все работало?за ранее спасибо!жду любой инфо!

Comments 38

4e8f66u 60

невозможно, у уфимского мотора коллектор надо варить с нуля, или же от 406 двс через переходную плиту, можно, можно фордовский тож, но он в капот упрется.

12b01d1s 60

Инжектор — это деталь? Как так то? Давно ли?

c39e798s 60

дять ты тоже с умничать решил?найди другую тему для приколов!

12b01d1s 60

Дак вопросы задавайте корректно

c39e798s 60

а что не конкретного я задал?:

12b01d1s 60

Инжектор от ваз 2109 это не впускной коллектор. это не одна деталь.

83da492s 60

правильно люди говорят никак, если бы можно было люди ставили и не парились с другими, у нас все на одинаковом расстоянии расположены входы, аналитика вазах совсем по другому, проще от волги сварганить, или форда, бмв или мерса чем от ваза

c39e798s 60

все это понятно я просто видел видио москвич комби помоему вот у него инжектор ваз стоит а варить ресивер или форд там всякий это затраты а ваз достался на халяву поэтому и спрашиваю может кто знает как сей девайс скрестить!

dff06cu 60

сваркой как еще то? переходная часть нужна.

c39e798s 60

вот в этой переходной части все и дело))

Читайте также:  Двойной каркасный дом своими руками

dff06cu 60

ну и какие проблемы? берешь тонкий картон, обводишь контур обоих коллекторов, вырезаешь две «пластины», и вуаля у тебя есть 30% от нужной тебе детали. Далее клеишь каналы, прикидываешь как все это встанет на машине (если вообще влезет под капот). Отдаешь на резку картонные «пластины» и получаешь их же но в металле толщиной хотя бы 5 мм. Ну а каналы можно из труб сделать и сварить все вместе. В нужных местах просишь просверлить отверстия под болты/шпильки.
Отдаешь все на сварку, и получаешь нужную тебе конструкцию. Не вижу проблемы. Самому можно и дрелью с лобзиком обойтись, тогда рублей 500 за металл и пару дней работы. А за работу может и до 10к дойти, зависит от знакомства и региона.
Но по мне — проще с ноля сделать свой ресивер чем городить вазовский. У вазовского плюс только в наличии крепления рампы и датчиков. Но форсунки в таком случае будут лить не на клапан, а в переходную часть, что не совсем хорошо.
Ежели че — обращайся, можем изготовить.

c39e798s 60

спасибо за инфо и за предложение но тысам сказал за изготовление 10к обойдется а за такие деньги можно рено воткнуть так что не стоит надо чтоб бюджетно было)))

c39e798s 60

ну и какие проблемы? берешь тонкий картон, обводишь контур обоих коллекторов, вырезаешь две «пластины», и вуаля у тебя есть 30% от нужной тебе детали. Далее клеишь каналы, прикидываешь как все это встанет на машине (если вообще влезет под капот). Отдаешь на резку картонные «пластины» и получаешь их же но в металле толщиной хотя бы 5 мм. Ну а каналы можно из труб сделать и сварить все вместе. В нужных местах просишь просверлить отверстия под болты/шпильки.
Отдаешь все на сварку, и получаешь нужную тебе конструкцию. Не вижу проблемы. Самому можно и дрелью с лобзиком обойтись, тогда рублей 500 за металл и пару дней работы. А за работу может и до 10к дойти, зависит от знакомства и региона.
Но по мне — проще с ноля сделать свой ресивер чем городить вазовский. У вазовского плюс только в наличии крепления рампы и датчиков. Но форсунки в таком случае будут лить не на клапан, а в переходную часть, что не совсем хорошо.
Ежели че — обращайся, можем изготовить.

мммм а можете только переходную часть изготовтить и сколько это будет по финансам?

dff06cu 60

Можем. Надо прикинуть. Ближе к выходным наверное. На какую машину надо?

c39e798s 60

у меня 2141 святогор двигатель 3317 1.7 инжектор ваз 2109 полностью со всем рампа форсы дросель ну все тоесть

Источник

Делаю сам
Adblock
detector