Инжектор ока своими руками

КАМАЗ Ока Project Awl😈 › Бортжурнал › Переход на инжектор. Январь 5.1 71.

db3d2fes 100

Приветствую читатели. ✌ В данной статье я расскажу о переходе на инжектор, тонкостях выбора всех комплектующих для сборки инжектора на двигатель ваз-2108, а так же вопросах, которые я сам задавал на форумах в момент перехода.🐱‍🏍🏎

TIAAAgOW A 960

VYAAAgHm A 960

CwAAAgFW A 960

goAAAgFW A 960

🚩Расскажу что вам надо брать на разборке.
🤚Сразу предупрежу, что не стоит верить информации от разборщиков, все сами проверяйте, это поможет вам сэкономить немало денег.

Все по бичу🐱‍👤
Я расскажу, как можно сэконосить на установке инжектора. К примеру топливные магистрали я оставил карбюраторные, все соединив стандартными шлангами из магазина ГАЗ. Насос у меня от Волги выносной, что исключает покупку инжекторного бака и комплекта подводящих шлангов на рампу, насос и т.д.
🕵🏻‍♂️Еще совет. Совместите переход на инжектор вместе с заменой масла, так как придется так и так снимать поддон, чтобы поменять маслонасос на инжекторный. Не забудьте купить прокладки на поддон и маслонасос.
Вся информация была полностью мной проверена и опробована!

🤚(Сразу оговорюсь, датчики я рекомендую взять новые — если есть возможность. Рекомендации по выбору — брать СтартВольт, они делают хорошие датчики по человеческим ценам, если же все делать подешевле, то можно проверить старые датчики. Все руководство по проверке датчиков на инжекторные тазы можно почитать здесь И еще промыть форсунки, кто его знает, сколько они прошли и работают ли они) Можно собрать свой кастомный стенд по промывке. Стоит копейки, за то пользы от достаточно много. Химия для промывки использовалась «Лавр — Промывка инжектора»🤚
♨Детальё:

🚩1. Мозги.🧠
Первое и самое основное — Мозги. Январь. Я достаточно много потратил времени, чтобы выбрать мозг, взгляд упал на Январь 5.1 61. (Это несомненно хорошие мозги, которые я могу рекомендовать. Так как на них есть лямбда, чипануть их не будет проблемой.) Я же взял Январь 5.1 71, так как я не планировал дальнейшего тюнинга, машина едет и так достойно своего класса)
Особенность Я5.1 71 в том, что у него нет адсорбера и лямбды, активированного иммобилайзера то есть в моем случае вышивать их не придется.
Можно взять и мотроники от боша, как слышал некоторые версии бош так же шьются.

🚩2. Коса
Обычно на разборках коса всегда идет вместе с мозгами, если же вы берете все по отдельности, есть вероятность, что та проводка, которую вы купите будет от других мозгов и пины придется перетыкать. Смотрите на маркировку косы, под мой — 5.1 71 идет коса с номером 21102-3724026-51

🚩3. Впускной коллектор 2111-1008081 + дроссельная заслонка 2112-1148010-12 +
топливная рампа 2111-1144020 + форсунки + регулятор давления 2112-1160010-01

(Рекомендую сразу же поменять все прокладки на коллекторе, резинки на форсунках) (Здесь все достаточно просто с выбором, вам нужен впуск 2111 со всеми его вытекающими, я нарвался на лопнувшее ухо на впускном коллекторе, кто то до меня перетянул его, пришлось ехать и менять,

🚩4. Крышка масляного насоса. 21120-1011052-00 / Сам насос с отливом под датчик положения коленвала 21120-1011010-00
(Я брал крышку масляного насоса и переносил все старые потроха в новый. У вас получается немного сэкономить если брать б/у. Я же не нашел б/у, по этому пришлось так выходить из ситуации.

🚩5. Модуль зажигания с кронштейном.
(Учитывайте, что их бывает 2 типа 4-х контактный и 3-х, нам нужен 4-х. Каталожный номер: 2112-3705010-03. Их можно взять б/у, главное смотрите, чтобы не было физических повреждений, так же померить сопротивление, чтобы понять жив или нет.

🚩6. Генератор ВАЗ Каталожный номер: 2112-3701010
(Брал я б/у, с нерабочим диодным мостом фирмы «КЗАТЭ» Брать нужно под шкив поликлиновой. Так же к нему берите кронштейн.
Обычный генератор стоящий на карбе не пойдет, так что здесь пытаться сэкономить и купить отдельно шкив и поменять не получится. Так же рекомендую сразу поменять подшипники на генераторе, делов не много, главное запомните, что как стоит)))

🚩7. Шкив коленвала под инжекторный генератор каталожный номер: 2110-1005058.+
ремень к нему 21082-3701720

(Здесь я могу рекомендовать б/у шкив, так как новый стоит около 1500Р, а б/у можно и за рублей 200 урвать. А вот ремень берите любой, они все более менее ходят нормально)

🚩8. Заглушка. каталожный номер. 2111-1003288
(Стоит около 300р в магазине, я покупал новую и вам советую, так как она прижимает распредвал не давая ему гулять в продольной плоскости.)

🚩9. Корпус воздушного фильтра 21082-1109011-10 + новый фильтрующий элемент 2112-1109080 + гофра на впускной коллектор 2112-114803512
(Здесь так же все достаточно просто, корпус берете б/у, гофру нужно брать новую, фильтр соответственно то же.

🚩10. Электро бензонасос волга. Каталожный номер: 50.1139-01
(Почему именно он? Объясняю, насос СтартВольт вышел мне в 1500Р, бак с погружным насосом на девятину вышел бы в 1000Р и выше, возможно, старый насос уже не особо хорошо себя чувствует и в скором времени его пришлось бы поменять. А новый погружной насос ПЕКАР выйдет от 800р.)

🚩11. Фильтр топливный 2108-1117010
Лично я взял SCT там большое разнообразие этих фильтров.

🚩13. Тройник с отливом под датчик температуры охлаждающей жидкости.
(Датчик я покупал лузар новый, сразу после поворота ключа срабатывал вентилятор, датчик оказался неисправен. Судя по отзывам в интернете эти датчики (не обязательно Лузар) достаточно часто выходят из строя и попадается брак по этому опять таки могу только рекомендовать датчики от СтартВольта, так как они меня пока что не подводили)

🚩14. Высоковольтные провода 2111-3707080
🤚Так же прошу обратить внимание, что у карбюратора и инжектора разные зазоры на свечах зажигания и перед тем как заводить авто нужно обязательно отрегулировать зазор. Зазор на инжекторных свечах должен быть: 1.0мм — 1.13мм.🤚

🚩Далее сориентируемся, какие датчики нам понадобятся, чтобы наш Январь завел мотор)
Датчик положения коленвала 2112-3847010
ДМРВ BOSCH 0280218037 Январь 5.1 71(61) работает на 037 дмрв
Датчик скорости 2112-3843010 Если у вас не электронный спидометр, то брать нужно с тросовым приводом.
Датчик температуры 2112-3851010
Датчик детонации 2112-3855010
Датчик холостого хода 2112-1148300-04
______________________________________

🤘🏻Все! с деталями закончили. Далее немного пробежимся по особенностям проводки а точнее иммобилайзера
*На Январе 5.1 71 есть еще один огромный плюс — отсутствие иммобилайзера. Да, конечно разъем под него есть, но чаще всего мозги работают без этого блока. Если же машина не заводится, значит иммобилайзер разорвал цепь зажигания и у вас просто не качает насос.
Чтобы отключить иммобилайзер нужно сделать перемычку на 9 и 18 контакт в разъеме.
Так же 2 этих провода 9 и 18 отвечают за работу диагностики, если вы не сделаете перемычку, то ELM обд2 не будет видеть ваши мозги и просто не сможет законнектиться.
Так же есть вероятность, что ELM обд2 не подходит к нашим мозгам и такое случается. У меня из 4 проверенных елэмок заработала только одна, все остальные не могли подключиться.
Рекомендую, для диагностики прогу Car Scanner Очень удобная утилита для вашего телефона, чтобы продиагностировать машину, ей можно и разгон до сотни проверить и расход топлива увидеть.☝🏻
______________________________________
👊🏻Расскажу с какими проблемами столкнулся лично я в подключении проводки и какие вопросы у меня возникали.🤷🏻‍♂️
Подключение:
Начинаем с подключения под капотом. Там вопросов обычно не возникает, так как не свой разъем невозможно воткнуть не в тот датчик.
Единственный момент — провод красный переходящий в черный, его нужно посадить на + клемму АКБ — это будет питание мозгов. Провода массы (коричневые) садятся на шпильки заглушки распредвала.
Ну и насос выносной, который я так же вывел под капот на место бывшей катушки зажигания.
Бензо насос подключается так: Серый провод от реле бензонасоса (на него есть своя фишка в проводке) приходит на «+» бензонасоса, так же кидаем «минус» на АКБ и на насос. С насосом все.

Читайте также:  Геотермальный котел своими руками

bQAAAgJW A 960

Дальше у меня возник вопрос с подключением внутри салона.
Есть разъем 8 контактный выглядит он так:

4AAAgCm A 960

От этого разъема нам нужно всего 3 провода.
Голубо — пурпурный — Сигнал на включение ЭБУ. От разъема ведем и цепляем на стандартное реле замка зажигания сине — черный. Теперь при повороте ключа в замке зажигания мозги будут активироваться.
Можно конечно просто сделать через выключатель и при переключении положения будет подаваться сигнал мозги🧠💤, при этом все равно придется крутить стартером с ключа, но как подобие простенькой обманки могу советовать.
2 — Тахометр. Красно — пурпурный провод мы бросаем его на тахометр, тут все просто.
3 — ЧекЭнжин🔥 — Бело — пурпурный провод мы ведем на бывшую лампу подсоса и цепляем, так чек не заработает, нужно еще взять голубо — пурпурный провод идущий к реле замка зажигания и через предохранитель закинуть на второй контакт лампочки подсоса.
Есть еще одна ньюанс, можно на радиаторе оставить провода на срабатывание вентилятора, схема будет работать, и вентилятор будет срабатывать после достижения датчиком нужной температуры. У меня датчик срабатывал на 95 градусах, а на инжекторе, срабатывает на 110, когда уже поздно)) Чтобы не возникло такой проблемы, стоит сразу съездить к настройщику, чтобы он выставил вам по мозгам срабатывание на 100, край 105, выше не нужно.
Если же будете переделывать схему на ту, что работает от сигнала мозгов то вот инфа.
Бело — черный провод идет от реле включения вентилятором на колодке, висит обычно на уровне 8 контактной фишки.

Берем его и прокидываем на 85 контакт реле включения вентилятора. Так же можно сразу же сделать доп кнопку на принудительное включения вентилятора, так же подключив минусовой провод на кнопку и на 85 контакт реле включения вентилятора — это обезопасит вас, если вентилятор не захочет включиться вовремя из за неисправного датчика температуры который стоит на тройнике перед термостатом.
В целом по проводке закончели, ✔ теперь остается только все аккуратно уложить, заизолировать.
По технике я не буду рассказывать, там все и так все достаточно просто.
На переход на инжектор было потрачено 2 полноценных дня в одного. У меня не обошлось без проблем, мозги купленные мной оказались нерабочими и пришлось покупать еще один ЭБУ. Надо было проверять😁😉
Как итог, можно выделить отличную приемистость, лошади в двигателе стали более породистыми и резвыми.
Цена вышла 15000Р Уверен, что ты соберешь комплект инжектора дешевле, мой читатель👌😉
🐱‍💻Если появились вопросы по какой либо части — пишите, буду рад помочь.

Источник

Лада Ока 11113i › Бортжурнал › Про инжектор на оку)

659d70as 100

Первую свою запись в журнал сделаю о самом главном. Сейчас совершенно нет времени делать записи, так как занят изготовлением инжектора, этим занимаюсь практически всё лето, процесс снимаю, в дальнейшем сделаю записи с фото)
Скажу что на данном этапе уже все детали изготовлены и готовятся к установке, многое уже установлено. Уже месяц в машине катается инжекторная проводка с ЭБУ и большинством датчиков под капотом. Заводился на инжекторном зажигании и даже ездил, делал прошивку под карбюратор)
К концу августа собираюсь завершить установку инжекторного оборудования, т.к. в Сентябре ехать на учёбу в Таганрог.
И так о чём я. Многие люди первым делом задаются вопросом, а сколько будет стоить это удовольствие, и стоит ли оно этих денег и трудов. Сейчас я предоставлю отчёт, сколько было потрачено на всё денег, а стоит ли оно того решайте сами.

1. Впускной коллектор ВАЗ 2111 – 1300р.
2. Ресивер ВАЗ 2111 – 700р.
3. Топливная рампа ВАЗ 2111 – 800р.
4. Регулятор давления топлива ВАЗ 2112 – 550р.
5. Топливопровод ВАЗ 2110 – 250р.
6. Топливные шланги ВАЗ 2110 – 400р.
7. ЭБН ГАЗ 3110 – 1000р.
8. Топливный фильтр высокого давления ВАЗ Нива

200р.
9. Заглушка распредвала ВАЗ 2111 – 200р.
10. Шкив коленвала ОКА (б/у) – 500р.
11. Шкив коленвала ВАЗ 2110 инжектор

550р.
12. Термостат ВАЗ 2110 инжектор

450р.
13. ЭБУ Январь 5.1-41 (б/у) – 3000р.
14. Проводка ВАЗ 2115 (б/у) – 500р.
15. Катушка зажигания ОКА – 350р.
16. Провода высоковольтные ОКА – 120р.
17. ДПКВ 2112-3847010

200р.
19. ДАД GM Daewoo Nexia

100р.
21. ДТВ GM Daewoo Nexia – 380р.
22. ДПДЗ 2112-1148200 бесконтактный «Автоэлектроника» Калуга

300р.
24. ДК Bosch 0 258 005 133 – 850р.
25. Форсунки Bosch 0 280 158 502 – 2 x 550р.
26. Коммутатор 96.3734 – 250р.
27. Корпус воздушного фильтра с фильтром ВАЗ 2112

450р.
28. Патрубок воздуховода ВАЗ 2115 – 200р.
29. Гофра воздуховода ВАЗ 2110 – 100р.
30. Уплотнительные резинки топливопровода и клипсы для форсунок – 80р.
31. Трос акселератора ВАЗ 2110 инжектор

250р.
32. Кронштейн крепления троса газа – 40р.
33. Трубка вакуумная усилителя тормозов – 100р.
34. Трубка вакуумная тонкая – 50р
35. Мечик M16x1,5 (для нарезания резьбы в рампе) – 400р.
36. Вентилятор 8 лопастей (со стандартным большая вибрация) – 150р.
37. Сварочные работы – 250р. (со скидкой)
38. Токарные работы – бутылка водки =)
39. Дроссельная заслонка ВАЗ 2112 — подарок.
40. Всякие неучтённые мелочи (новые жимки, болкики, гаечки и шурупы).

Учтите, что запчасти закупались на оптовом рынке.

Источник

Инжектор на оку своими руками

big 56883 7

Модель Ваз-1111 «Ока» изначально проектировалась в качестве доступного бюджетного авто для начинающих водителей и людей с инвалидностью. Главной задачей конструкторов стал выпуск такого транспортного средства, которое владелец сможет обслуживать самостоятельно, то есть без обращения на СТО. По этой причине силовой агрегат и другие узлы были выполнены из массовых и полностью доступных комплектующих.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какие ДВС устанавливались на Ваз-1111, в чем особенности силовых установок для данной модели, а также на что можно заменить штатный двигатель Ока при необходимости такой доработки автомобиля.

Читайте также:  Гирлянды своими руками человечки

Читайте в этой статье

Двигатели Ваз «Ока»

lazy placeholder

Сразу отметим, модель Ока в разное время получала разные силовые установки. На этапе разработок авто планировали оснастить японским двигателем, который был предназначен для субкомпактов Daihatsu. Данный силовой агрегат 2-х цилиндровый, мощность около 30 л.с. Немного позже с таким мотором появились первые предсерийные версии Оки, рассчитанные для тестов и испытаний.

Также автозавод не стремился запускать производство абсолютно нового двигателя, что неизбежно повлияло бы на конечную цену Оки и отодвинуло бы сроки начала серийного выпуска автомобиля. Результат — японский двигатель так и не попал под капот компакта.

Указанный двигатель Ока имеет рабочий объем 650 «кубиков» и фактически является половиной двигателя ВАЗ 2108. Такой подход позволил избежать расходов на разработки нового блока и ГРМ для малокубатурного мотора. Итак, двигатель рядный, бензиновый, двухцилиндровый, с верхним расположением распредвала и 2 клапанами на цилиндр.

Примечательно то, что рабочий процесс реализован за 2 оборота коленвала, то есть такой двигатель достаточно сильно вибронагружен. Чтобы компенсировать этот недостаток, в конструкцию внедрены целых 2 уравновешивающих вала для уменьшения вибраций.

Мощность такого агрегата составляет почти 30 л.с., моментная характеристика 44.1 Нм при 3400 об/мин. Мотор карбюраторный, топливный насос с механическим приводом.

Примечательно то, что этот мотор хоть и стал более современным и мощным, выдавая 35 л.с. и 52 «ньютона» крутящего момента, у него также возникли проблемы с охлаждением. После появления первых версий поршни могло заклинить от перегрева, на стенках цилиндров появлялись задиры и т.д.

Основные неисправности двигателей Ваз «Ока»

lazy placeholder

Что касается частых проблем как первой, так и второй версии (на 650 и 750 «кубиков»), следует выделить вибрацию и уровень шума. При этом шум является нормой, особенно на холодном моторе при прогреве. Также шумит клапанный механизм, особенно если тепловые зазоры клапанов не отрегулированы.

Идем далее. На таких моторах нередко прогорает прокладка ГБЦ. Дело как в качестве самих прокладок, так и в неправильной затяжке головки при ремонте двигателя. Еще встречается проблема с запуском горячего 750-кубового ДВС, которая напрямую связана с диафрагмой топливного насоса и особенностями компоновки подкапотного пространства.

Еще на этих двигателях отмечается то, что пропадает искра зажигания. Причина — бесконтактная схема с катушкой зажигания, при этом расположение катушки выполнено так, что при езде по лужам туда может попасть вода.

Что касается системы охлаждения, из строя часто выходит помпа, возникает перегрев двигателя. Не блещет надежностью и термостат. Также возможны отказы температурных и других датчиков по причине их низкого качества и плохой сборки, когда датчики ненадежно закреплены на двигателе.

Тюнинг двигателя «Ока» и свап

lazy placeholder

Существует группа автолюбителей, для которых модель Ока благодаря ряду особенностей представляет особый интерес в плане тюнинга. Так как эта машина маленькая и легкая, при этом имеет слабый двигатель, не удивительно, что увеличение мощности такого мотора становится вопросом номер один.

Не трудно догадаться, что куда более эффективным решением в данном случае будет свап, то есть полная замена ДВС, а не попытка увеличить мощность имеющейся заводской версии. Чтобы понять, какой двигатель можно поставить на Оку, нужно проанализировать информацию о тех агрегатах, которые ставились на данную модель, но по тем или иным причинам в серию так и не попали.

Когда автопроизводство в России переживало кризис и АвтоВАЗ отказался выпускать моторы для Оки, для сохранения производства и соответствия двигателей экологическим требованиям на эту модель предпринимались попытки ставить агрегаты других производителей. В 2004 году была выпущена пробная партия из 15 машин с двигателем от Hyundai Atos, также на модель ставились украинские двигатели МеМЗ 245 и МеМЗ 247.1

В качестве итога отметим, что как и в случае с дизельной Нивой, автомобиль Ока также при желании можно оснастить другим мотором. Самым легким путем будет поставить такой мотор, который в качестве пробной версии уже устанавливал на данную модель сам производитель.

Если же говорить о настоящем свопе и установке такого ДВС, который на этой модели никогда не стоял, на практике на Оку хорошо подходят компактные 3-х цилиндровые дизельные двигатели Volkswagen. Еще в единичных экземплярах тюнеры устанавливали МеМЗ 245 или МеМЗ 247.1, после чего этот двигатель получал дополнительный турбонаддув.

lazy placeholder

Установка дизельного двигателя на внедорожник Нива вместо бензинового. Что нужно знать при замене родного двигателя Нивы, подходящие дизельные моторы и КПП.

lazy placeholder

Преимущества установки дизельного силового агрегата вместо бензина или ГБО. Выбор подходящего дизеля для ГАЗели и УАЗ (UAZ) на замену бензиновому мотору.

lazy placeholder

Линейка двигателей на Лада Икс Рей, доступные силовые агрегаты. Особенности и эксплуатационные показатели моторов на Lada Хray, инновации, надежность.

lazy placeholder

Рестайлинговый Фольксваген Поло седан с новым двигателем. Главные особенности нового мотора российской сборки CFN Е211 на Polo Sedan из Калуги.

lazy placeholder

Тюнинг мотора Лада Веста, доступные способы увеличения мощности и улучшения характеристик силового агрегата Весты. Чип-тюнинг Лада Веста, что нужно знать.

lazy placeholder

Лада Веста: какое масло лучше заливать в двигатель данного автомобиля и как правильно выбрать смазочную жидкость. Рекомендации, полезные советы.

На Оковских форумах неоднократно обсуждалась установка инжектора на карбюраторный двигатель Оки (двухцилиндровый 11113). Завод так и не довёл до ума проект инжектора на Оку (тестовые машины существовали, это факт, но ездили плохо — до ума мотор так и не довели на заводе). Мы не будем первопроходцами в этом вопросе, известно, что умельцы уже делали такую работу по установке инжектора на Оке, возможно такие примеры работ есть в интернете или на форумах.

Железо для инжектора на Оку (впускной коллектор, рампа, ресивер) было готово еще в 2009 году, автор хотел установить инжектор на свою Оку, но времени всё не было, а затем и Оки уже не стало.

Железки лежали себе, лежали, и на них появился желающий. Скажу сразу, помощи в постройке мотора на форумах не искали и за другими не подглядывали, не просили никого подсказать или помочь. В общем-то, мудрить особо-то и не надо, что нужно сделать — давно известно. Все компоновочные решения, принятые в этом проекте, основаны на собственных рассуждениях, и сделаны без оглядки на кого-либо.

Вот такой аппарат к нам приехал из г. Пермь. Вытащили карбюраторный двигатель, помыли моторный отсек, оклеили вибропластом. Коробку кто-то ремонтировал, текли сальники приводов — заменили.

P1160677m

P1160678m

P1160679m

P1160680m

P1160681m

P1160683m

Особо раскладывать по фотографиям работу с мотором не будем, всё по Оке уже разжёвано многократно в ранних отчётах и повторятся не интересно. Вкратце — блок цилиндров расточили, установили маслофорсунки охлаждения поршней, облегченные 2110 шатуны и маховик. Головка блока цилиндров доработана, установлены облегченные клапана, распредвал K-POWER 11.2 мм с фазой 262 град.

P1160684m

P1160685m

Заморочились с выхлопом — вварили ушастый фланец от 2110 с графитовым кольцом, вварили гофру-виброкомпенсатор, долго правили геометрию конечной трубы (на фото ниже — первый вариант), в итоге всё сделали так, что-бы ничего не задевало и нигде не стучало (болезнь выхлопа Оки). Поначалу отказались от резонатора, вварив прямую трубу до глушителя.

Читайте также:  Вязанные туники своими руками

За задней балкой разместили выносной бензонасос от инжекторной Волги, там же на кронштейне — фильтр тонкой очистки. Заниматься ввариванием фланца от инжекторной девятки в оковский бак (для установки погружного насоса) не было никакого желания и необходимости. Таким образом, у нас остался заводской заборник топлива, дополнительно проложили магистраль обратки.

P1160686m

P1160687m

Неделя работы и вот что получилось:

P1160695m

P1160696m

P1160697m

Еще одна неделя ушла на чиповку. Здесь нас сильно подвели — тянули время и в итоге не смогли настроить контроллер. Машина заводилась, но сразу глохла и не держала холостой ход. Потеряв на ожидание около недели, обратились к другим людям, которые профессионально подошли к вопросу. Контроллер они катали онлайн, предварительно подобрав основные тарировки и отфильтровав шумы по датчику детонации (его мы тоже установили на блок цилиндров). Разумеется, для откатки онлайн потребовался и датчик кислорода, пришлось вварить гайку в выхлоп и расшить проводку, для протяжки проводов под лямбда-зонд.
Холостой ход выставили 1100 об, хотя машина держала и 950 об, но из-за вала холостой ход был не очень ровный. Разумеется, инжектор никак не реагирует на включение потребителей (беда оковского карбюраторного мотора) — холостой ход совершенно не проседает при включении фар, вентилятора печки и вентилятора системы охлаждения.

Откатка онлайн программы показала еще одну проблему — выхлоп без резонатора оказался очень шумным, мотор «простреливал» и ярко звенел потрохами глушителя. Народ оборачивался на улице. Т.к. время позволяло, выхлоп еще раз сняли и вварили резонатор. Выпускная система сразу утихомирилась.

Установка большого ресивера позволила нормально откатать программу с ДМРВ — пульсация воздуха во впускном тракте была, но не критичная. Приятно, что с этим компоновочным решением попали в точку и не пришлось переходить на ДАД.

Волговский насос в первые минуты работы шумел очень громко, через час-два его было уже не слышно. Компоновочное решение себя оправдало — насос работает тихо.

Заводится машина отлично, днём на улице — июньское пекло под 35 градусов, карбюраторный мотор без нажатия педали газа (без продувки от паров бензина, скопившихся в корпусе воздушного фильтра) — заведешь с трудом, а инжекторный — с полтычка.

Характер мотора совсем иной, нежели с карбюратором. Более длинный впускной тракт сделал своё дело — машина стартует бодро и динамично, живо откликается на педаль газа. Посадили за руль «карбюраторного» Окавода и дали прокатится — сразу отметил, что оживились третья и четвертая передача. Основной крутящий момент — до 5000 об, далее идёт спад. Впрочем, для нашего клиента это самый ценный результат, т.к. мотор он практически не крутит и передвигается спокойно. Прирост момента на низах и средних оборотах ему больше по душе, нежели «верха». Отличный городской автомобиль. На трассе легко разгоняли до 120 кмч при сильном боковом ветре, дальше побоялись — на маленьких колёсиках и мягких масляных амортизаторах — страшновато.
Последние 14 педали газа почти не влияют на прирост динамики, т.е. постулат о достаточности и даже избыточности стандартного дросселя в 46 мм — вполне обоснован.

Обновление от 29 июня 2013 года:

Сняли небольшое видео работы двигателя

Сняли график ВСХ. Необходимо отметить, что после капремонта и сборки двигателя машина проехала около 100 км, что очень мало для обкатки — еще повышены мех.потери на трение, которые снижают результаты, но машина скоро уедет в Пермь и вряд-ли мы сможем снять график в будущем, по-этому нарушили свое правило «не мерять ВСХ сразу после капремонта» и всё же отсняли график. Мехпотери при сборке всё же старались снизить (в частности, коленвал полированный), но уверены, что после обкатки и пробега 5-7 тыс.км, результаты будут намного выше.

Тем не менее, уже сейчас можно оценить форму кривой крутящего момента. На графике ниже — синяя линия пунктиром — крутящий момент, пик 6.6 кг на 2900 оборотах; красная линия пунктиром — мощность, пиковое значение 44 л.с. на 6000 об. Для сравнения на общую координатную сетку наложен график серийного карбюраторного двигателя Оки мощностью 33 л.с. (тонкие красные линии).
Как видим, мотор едет во всём диапазоне до 6000 об, наибольший прирост момента в самом ходовом «городском» диапазоне от 1000 до 3500 об, серединка чуть выше стандарта, а на верхах неплохая прибавка по мощности. Совершенно очевидно, что такой прирост момента на низах обусловлен более длинным инжекторным впускным трактом.

VSH1m

В будущем, если подобные проекты по переходу на инжектор будут воплощаться, можно пробовать иные конфигурации впускного тракта, возможна установка тюнинговых сварных ресиверов с дудками или более дешевого пластикового ресивера от Самары.

Статья написана: 26 июня 2013 г.
Обновление: 29 июня 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Доброе время суток!
такое вообще колхозится? Насколько это реально и что потребуется, чтобы оно нормально работало с двумя цилиндрами?
Там вообще распределенный впрыск или моновпрыск?

Я совершенно не спец по инжекторам и смутно представляю их конструкцию, но догадываюсь, что если впрыск распределенный, то достаточно будет просто датчик расхода воздуха сделать так, чтобы он говорил что расход воздуха в 2 раза больше чем на самом деле? Ну и коллектор сваять впускной надо (за основу взять кусок восьмерочного?)

Кто-нибудь этот вариант прорабатывал-реализовывал?

Нет смысла, экономически не оправдано — Если и делать, то простейший, т.е моновпрыск. При этом потребуется поставить БН в бак (и обратку тоже), приколхозить модуль моновпрыска ( с регулятором давления бензина, датчиком положения ДЗ, концевиком ХХ и регулятором положения ДЗ (для ХХ)), дополнительно поставить датчик температуры ОЖ, датчик температуры всасываемого воздуха, датчик кислорода. Ну и в заключение, контроллер управления, согласованный с ДХ и остальными датчиками и с соответствующей прошивкой, что является самым сложным и трудоёмким.
Распределённый впрыск потребует ещё дополнительный датчиков, но нет гарантии, что ты на этом остановишься и не захочешь поиграться фазами распределения, турбонаддувом, непосредственным впрыском и т.д. :)))
Ну и наконец, конкретика:
http://www.wwwboards.auto.ru/oka/335155.html
http://www.wwwboards.auto.ru/oka/339312.html

Спасибо! Вообще изначально мысль была все брать от девятки, поскольку все прошивки, положения форсунок и т.д. затачиваются под конкретный мотор, то есть цилиндр мотора, в каком-то смысле, а он у нас восьмерочный. Отсюда же и мысль о распределенном впрыске была, чтобы лучше масштабировалось от 4 цилиндров к 2 :).
Но раз там так все дорого и эффекта почти нет, значит смысла нет заниматься.

Спасибо за информацию!

Да, распределённый, да, колхозил. Два цилиндра не помеха, ибо раюотают одновременно. Колхозу там дохрена, по деньгам дорого. Впрочем есть и готовые комплекты, тыщщ 20 вроде стОят.


Всё не так плохо, всё гораздо хуже.

Мощность та же, расход. ну может на поллитра поменьше, да и то не на всех режимах.


Всё не так плохо, всё гораздо хуже.

Источник

Делаю сам
Adblock
detector