Инжектор своими руками на оку

СеАЗ Ока Чисто молодежная машина! › Бортжурнал › Инжектор ч.5 Коллектор, ресивер, рампа

6e0e1e4s 100

cf1f3bcs 960

Ресивер
На Drive2 уже достаточно много перевели оку на электронную систему впрыска. Поэтому вариантов как сделать ресивер полно. Я не стал изобретать велосипед и сделал так как написано вот в этой статье тык. Но с небольшими доработками. Первое что не стандартно это расположение штуцера для ВУТ. Для меня это расположение удобное. Вторая доработка ресивера это алюминиевая пластина толщиной 6мм для удобства установки штуцеров под различные устройства. Таких как Bolw-off, Wastegate и т.д. В остальном все стандартно как у всех.

Коллектор
Изготовление впускного коллектора то же стандартное. Нужно только найти или изготовить уши крепления и правильно их с позиционировать и приварить. Хорошие варианты описаны тут и тут. Вот тут представлен вариант который не правильный. Такой способ изготовления конечно удобный, но с таким коллектором у вас будет большой расход, не стабильная работа как на ХХ так и в верхнем диапазоне. И это все из-за того что угол и расстояние отверстий под форсунки рассчитано так чтоб форсунка прыскала строго в щель между клапаном и седлом (см. фото). А поскольку в этом варианте изготовления эти параметры нарушены, то считаю такой вариант не правильный! Единственное что я доработал это сделал дополнительное крепление топливной рампы. В Принципе не столь важная доработка, но если есть возможность лучше сделать. Лишним не будет.

Рампа
К изготовлению рампы я подошел более «художественно». Вариантов изготовления рампы очень много. На мой взгляд самый удачный и простой вариант описан тут. Но я все равно решил сделать все по своему. Очень было интересно как конструктивно устроенна топливная рампа. Я ее разобрал и разобрался в ее конструкции.
Мой метод изготовления:
Было решено делать рампу цельную. Без скруток, сгонов, сварок и других методов которые предлагает интернет. Конструкция рампы проста. Это корпус рампы, трубка подачи, соединительный штуцер и золотниковый клапан. В корпусе рампы имеются отверстия для форсунок и для регулятора давления топлива. По центру корпуса проходит трубка на конце которой пластмассовый наконечник для центровки. Вторым концом трубка соединяется со штуцером методом запрессовки. Эта трубка очень важна для правильной работы рампы. Она обеспечивает равномерное регулирование давления в рампе т.к. регулятор стоит прямо на входе подачи топлива. Соединительный штуцер имеет две проточки для уплотнительных колец. А значит он соединяется с корпусом рампы не с помощью запрессовки. После разбора, удалось промерять соединительное отверстие на корпусе рампы. И из этого я выяснил что штуцер с корпусом соединяется по принципу развальцовки. Чтоб было понятно я схематично нарисовал это соединение(см. рис.). Далее изготовление достаточно простое. Аккуратно отпиливаем часть рампы прямо по краю отверстий для форсунок 3 и 4 цилиндра. намечаем отверстие для РДТ и если нужно отверстие для дополнительного крепления. Все возможно сделать на токарном станке при помощи план-шайбы. Для образца можно взять отпиленный кусок рампы. Важно сделать по краю соединительного отверстия для штуцера буртик для развальцовки. Рампу я отдал дяде на работу где он мне ее выточил. Но у меня возникла проблема при сборке. Дело в том что если разбирать рампу то резиновые колечки которые стоят на штуцере порвутся об развальцованный край. И поскольку в каталоге деталей топливная рампа указана как не разборная деталь то в свободной продаже таких резиновых колец не найти. Пришлось подбирать. Этот процесс затянулся у меня почти на месяц. Но кольца я нашел. Кольца уплотнительные, водопроводные от крана STC-Vito. Нашел в свободной продаже, в магазине сантехники. Пришел с образцом — подошли. Проверил эти кольца, бензостойкие! На счет других не уверен — проверяйте сами. Колечки тонкие, и по этому я поставил их по два в каждую проточку. Далее все собрал. И вуаля рампа готова, как с завода специально для оки.

Источник

Ока инжектор своими руками

На Оковских форумах неоднократно обсуждалась установка инжектора на карбюраторный двигатель Оки (двухцилиндровый 11113). Завод так и не довёл до ума проект инжектора на Оку (тестовые машины существовали, это факт, но ездили плохо — до ума мотор так и не довели на заводе). Мы не будем первопроходцами в этом вопросе, известно, что умельцы уже делали такую работу по установке инжектора на Оке, возможно такие примеры работ есть в интернете или на форумах.

Железо для инжектора на Оку (впускной коллектор, рампа, ресивер) было готово еще в 2009 году, автор хотел установить инжектор на свою Оку, но времени всё не было, а затем и Оки уже не стало.

Железки лежали себе, лежали, и на них появился желающий. Скажу сразу, помощи в постройке мотора на форумах не искали и за другими не подглядывали, не просили никого подсказать или помочь. В общем-то, мудрить особо-то и не надо, что нужно сделать — давно известно. Все компоновочные решения, принятые в этом проекте, основаны на собственных рассуждениях, и сделаны без оглядки на кого-либо.

Вот такой аппарат к нам приехал из г. Пермь. Вытащили карбюраторный двигатель, помыли моторный отсек, оклеили вибропластом. Коробку кто-то ремонтировал, текли сальники приводов — заменили.

lazy placeholder

lazy placeholder

lazy placeholder

lazy placeholder

lazy placeholder

lazy placeholder

Особо раскладывать по фотографиям работу с мотором не будем, всё по Оке уже разжёвано многократно в ранних отчётах и повторятся не интересно. Вкратце — блок цилиндров расточили, установили маслофорсунки охлаждения поршней, облегченные 2110 шатуны и маховик. Головка блока цилиндров доработана, установлены облегченные клапана, распредвал K-POWER 11.2 мм с фазой 262 град.

lazy placeholder

lazy placeholder

Заморочились с выхлопом — вварили ушастый фланец от 2110 с графитовым кольцом, вварили гофру-виброкомпенсатор, долго правили геометрию конечной трубы (на фото ниже — первый вариант), в итоге всё сделали так, что-бы ничего не задевало и нигде не стучало (болезнь выхлопа Оки). Поначалу отказались от резонатора, вварив прямую трубу до глушителя.

За задней балкой разместили выносной бензонасос от инжекторной Волги, там же на кронштейне — фильтр тонкой очистки. Заниматься ввариванием фланца от инжекторной девятки в оковский бак (для установки погружного насоса) не было никакого желания и необходимости. Таким образом, у нас остался заводской заборник топлива, дополнительно проложили магистраль обратки.

lazy placeholder

lazy placeholder

Неделя работы и вот что получилось:

lazy placeholder

lazy placeholder

lazy placeholder

Еще одна неделя ушла на чиповку. Здесь нас сильно подвели — тянули время и в итоге не смогли настроить контроллер. Машина заводилась, но сразу глохла и не держала холостой ход. Потеряв на ожидание около недели, обратились к другим людям, которые профессионально подошли к вопросу. Контроллер они катали онлайн, предварительно подобрав основные тарировки и отфильтровав шумы по датчику детонации (его мы тоже установили на блок цилиндров). Разумеется, для откатки онлайн потребовался и датчик кислорода, пришлось вварить гайку в выхлоп и расшить проводку, для протяжки проводов под лямбда-зонд.
Холостой ход выставили 1100 об, хотя машина держала и 950 об, но из-за вала холостой ход был не очень ровный. Разумеется, инжектор никак не реагирует на включение потребителей (беда оковского карбюраторного мотора) — холостой ход совершенно не проседает при включении фар, вентилятора печки и вентилятора системы охлаждения.

Читайте также:  Диагональный вентилятор своими руками

Откатка онлайн программы показала еще одну проблему — выхлоп без резонатора оказался очень шумным, мотор «простреливал» и ярко звенел потрохами глушителя. Народ оборачивался на улице. Т.к. время позволяло, выхлоп еще раз сняли и вварили резонатор. Выпускная система сразу утихомирилась.

Установка большого ресивера позволила нормально откатать программу с ДМРВ — пульсация воздуха во впускном тракте была, но не критичная. Приятно, что с этим компоновочным решением попали в точку и не пришлось переходить на ДАД.

Волговский насос в первые минуты работы шумел очень громко, через час-два его было уже не слышно. Компоновочное решение себя оправдало — насос работает тихо.

Заводится машина отлично, днём на улице — июньское пекло под 35 градусов, карбюраторный мотор без нажатия педали газа (без продувки от паров бензина, скопившихся в корпусе воздушного фильтра) — заведешь с трудом, а инжекторный — с полтычка.

Характер мотора совсем иной, нежели с карбюратором. Более длинный впускной тракт сделал своё дело — машина стартует бодро и динамично, живо откликается на педаль газа. Посадили за руль «карбюраторного» Окавода и дали прокатится — сразу отметил, что оживились третья и четвертая передача. Основной крутящий момент — до 5000 об, далее идёт спад. Впрочем, для нашего клиента это самый ценный результат, т.к. мотор он практически не крутит и передвигается спокойно. Прирост момента на низах и средних оборотах ему больше по душе, нежели «верха». Отличный городской автомобиль. На трассе легко разгоняли до 120 кмч при сильном боковом ветре, дальше побоялись — на маленьких колёсиках и мягких масляных амортизаторах — страшновато.
Последние 14 педали газа почти не влияют на прирост динамики, т.е. постулат о достаточности и даже избыточности стандартного дросселя в 46 мм — вполне обоснован.

Обновление от 29 июня 2013 года:

Сняли небольшое видео работы двигателя

Сняли график ВСХ. Необходимо отметить, что после капремонта и сборки двигателя машина проехала около 100 км, что очень мало для обкатки — еще повышены мех.потери на трение, которые снижают результаты, но машина скоро уедет в Пермь и вряд-ли мы сможем снять график в будущем, по-этому нарушили свое правило «не мерять ВСХ сразу после капремонта» и всё же отсняли график. Мехпотери при сборке всё же старались снизить (в частности, коленвал полированный), но уверены, что после обкатки и пробега 5-7 тыс.км, результаты будут намного выше.

Тем не менее, уже сейчас можно оценить форму кривой крутящего момента. На графике ниже — синяя линия пунктиром — крутящий момент, пик 6.6 кг на 2900 оборотах; красная линия пунктиром — мощность, пиковое значение 44 л.с. на 6000 об. Для сравнения на общую координатную сетку наложен график серийного карбюраторного двигателя Оки мощностью 33 л.с. (тонкие красные линии).
Как видим, мотор едет во всём диапазоне до 6000 об, наибольший прирост момента в самом ходовом «городском» диапазоне от 1000 до 3500 об, серединка чуть выше стандарта, а на верхах неплохая прибавка по мощности. Совершенно очевидно, что такой прирост момента на низах обусловлен более длинным инжекторным впускным трактом.

lazy placeholder

В будущем, если подобные проекты по переходу на инжектор будут воплощаться, можно пробовать иные конфигурации впускного тракта, возможна установка тюнинговых сварных ресиверов с дудками или более дешевого пластикового ресивера от Самары.

Статья написана: 26 июня 2013 г.
Обновление: 29 июня 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

lazy placeholder

Всем привет, решил коротко рассказать про установку инжектора на оку. Фото отчёта постройки к сожалению нет, кроме нескольких фото в предыдущих записях в бж, т.к. делал все один и было не до камеры. Начнём наверно с расходов на запчасти и работы:

Коллектор 2111
Ресивер 2111
Проводка подкапотная
Дпдз
Рхх
Корпус воздушного фильтра
Топливная рампа с форсунками
Регулятор давления топлива
Патрубок воздушного фильтра
Дроссельная заслонка
Бак с насосным модулем
Все вышеперечисленное было куплено за 1700р.

Эбу январь 5.1-41 2300 р.
Шкив коленвала ваз инжектор был в гараже
Шкив коленвала ока использовал свой
Термостат 2110 инжектор плюс дтож б/у 300 р.
Корпус дмрв дали в подарок
Датчик скорости проходной 280р.
Токарные работы (скрещивание шкивов) 300р.
Трубка вакуумная для ВУТ 140р.
Прокладка впуска 25р.
Сварка аргоном ресивера и коллектора 1100р.
Заглушка распредвала 300р.
Уплотнители топливной системы 5×10р.
Трубка топливная 350р.
Шланги топливные 2×250р.
Трос газа с кронштейном немного б/у 200р.
Дад нексия 500р.
Фильтр топливный нива 200р.
Гайка ступицы классика (для дк) 25р.
Разъёмы всякие которых не хватало в проводке 300р.
Дд 250р.
Дк бош 133 б/у 500р.
Дтв гентра 650р.
Проводка для форсунок 500р.
Дпкв 250р.
Плюс всякая мелочевка которую в конце уже не учел.
Итого на все ушло около 11т.р.

Плюс купил USB k-line vac com вроде 700р.

Видео запуска и работы двигателя по ссылке

Отдельно хотелось бы поблагодарить v777v и azat246 за помощь, советы и подробные инструкции по постройке данного проекта.

На этом пока все, далее по возможности залью ещё фото с описанием, а так пишите, задавайте вопросы, чем смогу помогу если вдруг надумаете перейти на инжектор.

Ока инжектор своими руками

lazy placeholder

Всем привет, решил коротко рассказать про установку инжектора на оку. Фото отчёта постройки к сожалению нет, кроме нескольких фото в предыдущих записях в бж, т.к. делал все один и было не до камеры. Начнём наверно с расходов на запчасти и работы:

Коллектор 2111
Ресивер 2111
Проводка подкапотная
Дпдз
Рхх
Корпус воздушного фильтра
Топливная рампа с форсунками
Регулятор давления топлива
Патрубок воздушного фильтра
Дроссельная заслонка
Бак с насосным модулем
Все вышеперечисленное было куплено за 1700р.

Эбу январь 5.1-41 2300 р.
Шкив коленвала ваз инжектор был в гараже
Шкив коленвала ока использовал свой
Термостат 2110 инжектор плюс дтож б/у 300 р.
Корпус дмрв дали в подарок
Датчик скорости проходной 280р.
Токарные работы (скрещивание шкивов) 300р.
Трубка вакуумная для ВУТ 140р.
Прокладка впуска 25р.
Сварка аргоном ресивера и коллектора 1100р.
Заглушка распредвала 300р.
Уплотнители топливной системы 5×10р.
Трубка топливная 350р.
Шланги топливные 2×250р.
Трос газа с кронштейном немного б/у 200р.
Дад нексия 500р.
Фильтр топливный нива 200р.
Гайка ступицы классика (для дк) 25р.
Разъёмы всякие которых не хватало в проводке 300р.
Дд 250р.
Дк бош 133 б/у 500р.
Дтв гентра 650р.
Проводка для форсунок 500р.
Дпкв 250р.
Плюс всякая мелочевка которую в конце уже не учел.
Итого на все ушло около 11т.р.

Читайте также:  Диван дастархан своими руками

Плюс купил USB k-line vac com вроде 700р.

Видео запуска и работы двигателя по ссылке

Отдельно хотелось бы поблагодарить v777v и azat246 за помощь, советы и подробные инструкции по постройке данного проекта.

На этом пока все, далее по возможности залью ещё фото с описанием, а так пишите, задавайте вопросы, чем смогу помогу если вдруг надумаете перейти на инжектор.

На Оковских форумах неоднократно обсуждалась установка инжектора на карбюраторный двигатель Оки (двухцилиндровый 11113). Завод так и не довёл до ума проект инжектора на Оку (тестовые машины существовали, это факт, но ездили плохо — до ума мотор так и не довели на заводе). Мы не будем первопроходцами в этом вопросе, известно, что умельцы уже делали такую работу по установке инжектора на Оке, возможно такие примеры работ есть в интернете или на форумах.

Железо для инжектора на Оку (впускной коллектор, рампа, ресивер) было готово еще в 2009 году, автор хотел установить инжектор на свою Оку, но времени всё не было, а затем и Оки уже не стало.

Железки лежали себе, лежали, и на них появился желающий. Скажу сразу, помощи в постройке мотора на форумах не искали и за другими не подглядывали, не просили никого подсказать или помочь. В общем-то, мудрить особо-то и не надо, что нужно сделать — давно известно. Все компоновочные решения, принятые в этом проекте, основаны на собственных рассуждениях, и сделаны без оглядки на кого-либо.

Вот такой аппарат к нам приехал из г. Пермь. Вытащили карбюраторный двигатель, помыли моторный отсек, оклеили вибропластом. Коробку кто-то ремонтировал, текли сальники приводов — заменили.

lazy placeholder

lazy placeholder

lazy placeholder

lazy placeholder

lazy placeholder

lazy placeholder

Особо раскладывать по фотографиям работу с мотором не будем, всё по Оке уже разжёвано многократно в ранних отчётах и повторятся не интересно. Вкратце — блок цилиндров расточили, установили маслофорсунки охлаждения поршней, облегченные 2110 шатуны и маховик. Головка блока цилиндров доработана, установлены облегченные клапана, распредвал K-POWER 11.2 мм с фазой 262 град.

lazy placeholder

lazy placeholder

Заморочились с выхлопом — вварили ушастый фланец от 2110 с графитовым кольцом, вварили гофру-виброкомпенсатор, долго правили геометрию конечной трубы (на фото ниже — первый вариант), в итоге всё сделали так, что-бы ничего не задевало и нигде не стучало (болезнь выхлопа Оки). Поначалу отказались от резонатора, вварив прямую трубу до глушителя.

За задней балкой разместили выносной бензонасос от инжекторной Волги, там же на кронштейне — фильтр тонкой очистки. Заниматься ввариванием фланца от инжекторной девятки в оковский бак (для установки погружного насоса) не было никакого желания и необходимости. Таким образом, у нас остался заводской заборник топлива, дополнительно проложили магистраль обратки.

lazy placeholder

lazy placeholder

Неделя работы и вот что получилось:

lazy placeholder

lazy placeholder

lazy placeholder

Еще одна неделя ушла на чиповку. Здесь нас сильно подвели — тянули время и в итоге не смогли настроить контроллер. Машина заводилась, но сразу глохла и не держала холостой ход. Потеряв на ожидание около недели, обратились к другим людям, которые профессионально подошли к вопросу. Контроллер они катали онлайн, предварительно подобрав основные тарировки и отфильтровав шумы по датчику детонации (его мы тоже установили на блок цилиндров). Разумеется, для откатки онлайн потребовался и датчик кислорода, пришлось вварить гайку в выхлоп и расшить проводку, для протяжки проводов под лямбда-зонд.
Холостой ход выставили 1100 об, хотя машина держала и 950 об, но из-за вала холостой ход был не очень ровный. Разумеется, инжектор никак не реагирует на включение потребителей (беда оковского карбюраторного мотора) — холостой ход совершенно не проседает при включении фар, вентилятора печки и вентилятора системы охлаждения.

Откатка онлайн программы показала еще одну проблему — выхлоп без резонатора оказался очень шумным, мотор «простреливал» и ярко звенел потрохами глушителя. Народ оборачивался на улице. Т.к. время позволяло, выхлоп еще раз сняли и вварили резонатор. Выпускная система сразу утихомирилась.

Установка большого ресивера позволила нормально откатать программу с ДМРВ — пульсация воздуха во впускном тракте была, но не критичная. Приятно, что с этим компоновочным решением попали в точку и не пришлось переходить на ДАД.

Волговский насос в первые минуты работы шумел очень громко, через час-два его было уже не слышно. Компоновочное решение себя оправдало — насос работает тихо.

Заводится машина отлично, днём на улице — июньское пекло под 35 градусов, карбюраторный мотор без нажатия педали газа (без продувки от паров бензина, скопившихся в корпусе воздушного фильтра) — заведешь с трудом, а инжекторный — с полтычка.

Характер мотора совсем иной, нежели с карбюратором. Более длинный впускной тракт сделал своё дело — машина стартует бодро и динамично, живо откликается на педаль газа. Посадили за руль «карбюраторного» Окавода и дали прокатится — сразу отметил, что оживились третья и четвертая передача. Основной крутящий момент — до 5000 об, далее идёт спад. Впрочем, для нашего клиента это самый ценный результат, т.к. мотор он практически не крутит и передвигается спокойно. Прирост момента на низах и средних оборотах ему больше по душе, нежели «верха». Отличный городской автомобиль. На трассе легко разгоняли до 120 кмч при сильном боковом ветре, дальше побоялись — на маленьких колёсиках и мягких масляных амортизаторах — страшновато.
Последние 14 педали газа почти не влияют на прирост динамики, т.е. постулат о достаточности и даже избыточности стандартного дросселя в 46 мм — вполне обоснован.

Обновление от 29 июня 2013 года:

Сняли небольшое видео работы двигателя

Сняли график ВСХ. Необходимо отметить, что после капремонта и сборки двигателя машина проехала около 100 км, что очень мало для обкатки — еще повышены мех.потери на трение, которые снижают результаты, но машина скоро уедет в Пермь и вряд-ли мы сможем снять график в будущем, по-этому нарушили свое правило «не мерять ВСХ сразу после капремонта» и всё же отсняли график. Мехпотери при сборке всё же старались снизить (в частности, коленвал полированный), но уверены, что после обкатки и пробега 5-7 тыс.км, результаты будут намного выше.

Тем не менее, уже сейчас можно оценить форму кривой крутящего момента. На графике ниже — синяя линия пунктиром — крутящий момент, пик 6.6 кг на 2900 оборотах; красная линия пунктиром — мощность, пиковое значение 44 л.с. на 6000 об. Для сравнения на общую координатную сетку наложен график серийного карбюраторного двигателя Оки мощностью 33 л.с. (тонкие красные линии).
Как видим, мотор едет во всём диапазоне до 6000 об, наибольший прирост момента в самом ходовом «городском» диапазоне от 1000 до 3500 об, серединка чуть выше стандарта, а на верхах неплохая прибавка по мощности. Совершенно очевидно, что такой прирост момента на низах обусловлен более длинным инжекторным впускным трактом.

Читайте также:  Делаем светодиодные фары своими руками

lazy placeholder

В будущем, если подобные проекты по переходу на инжектор будут воплощаться, можно пробовать иные конфигурации впускного тракта, возможна установка тюнинговых сварных ресиверов с дудками или более дешевого пластикового ресивера от Самары.

Статья написана: 26 июня 2013 г.
Обновление: 29 июня 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

lazy placeholder

Модель Ваз-1111 «Ока» изначально проектировалась в качестве доступного бюджетного авто для начинающих водителей и людей с инвалидностью. Главной задачей конструкторов стал выпуск такого транспортного средства, которое владелец сможет обслуживать самостоятельно, то есть без обращения на СТО. По этой причине силовой агрегат и другие узлы были выполнены из массовых и полностью доступных комплектующих.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какие ДВС устанавливались на Ваз-1111, в чем особенности силовых установок для данной модели, а также на что можно заменить штатный двигатель Ока при необходимости такой доработки автомобиля.

Читайте в этой статье

Двигатели Ваз «Ока»

lazy placeholder

Сразу отметим, модель Ока в разное время получала разные силовые установки. На этапе разработок авто планировали оснастить японским двигателем, который был предназначен для субкомпактов Daihatsu. Данный силовой агрегат 2-х цилиндровый, мощность около 30 л.с. Немного позже с таким мотором появились первые предсерийные версии Оки, рассчитанные для тестов и испытаний.

Также автозавод не стремился запускать производство абсолютно нового двигателя, что неизбежно повлияло бы на конечную цену Оки и отодвинуло бы сроки начала серийного выпуска автомобиля. Результат — японский двигатель так и не попал под капот компакта.

Указанный двигатель Ока имеет рабочий объем 650 «кубиков» и фактически является половиной двигателя ВАЗ 2108. Такой подход позволил избежать расходов на разработки нового блока и ГРМ для малокубатурного мотора. Итак, двигатель рядный, бензиновый, двухцилиндровый, с верхним расположением распредвала и 2 клапанами на цилиндр.

Примечательно то, что рабочий процесс реализован за 2 оборота коленвала, то есть такой двигатель достаточно сильно вибронагружен. Чтобы компенсировать этот недостаток, в конструкцию внедрены целых 2 уравновешивающих вала для уменьшения вибраций.

Мощность такого агрегата составляет почти 30 л.с., моментная характеристика 44.1 Нм при 3400 об/мин. Мотор карбюраторный, топливный насос с механическим приводом.

Примечательно то, что этот мотор хоть и стал более современным и мощным, выдавая 35 л.с. и 52 «ньютона» крутящего момента, у него также возникли проблемы с охлаждением. После появления первых версий поршни могло заклинить от перегрева, на стенках цилиндров появлялись задиры и т.д.

Основные неисправности двигателей Ваз «Ока»

lazy placeholder

Что касается частых проблем как первой, так и второй версии (на 650 и 750 «кубиков»), следует выделить вибрацию и уровень шума. При этом шум является нормой, особенно на холодном моторе при прогреве. Также шумит клапанный механизм, особенно если тепловые зазоры клапанов не отрегулированы.

Идем далее. На таких моторах нередко прогорает прокладка ГБЦ. Дело как в качестве самих прокладок, так и в неправильной затяжке головки при ремонте двигателя. Еще встречается проблема с запуском горячего 750-кубового ДВС, которая напрямую связана с диафрагмой топливного насоса и особенностями компоновки подкапотного пространства.

Еще на этих двигателях отмечается то, что пропадает искра зажигания. Причина — бесконтактная схема с катушкой зажигания, при этом расположение катушки выполнено так, что при езде по лужам туда может попасть вода.

Что касается системы охлаждения, из строя часто выходит помпа, возникает перегрев двигателя. Не блещет надежностью и термостат. Также возможны отказы температурных и других датчиков по причине их низкого качества и плохой сборки, когда датчики ненадежно закреплены на двигателе.

Тюнинг двигателя «Ока» и свап

lazy placeholder

Существует группа автолюбителей, для которых модель Ока благодаря ряду особенностей представляет особый интерес в плане тюнинга. Так как эта машина маленькая и легкая, при этом имеет слабый двигатель, не удивительно, что увеличение мощности такого мотора становится вопросом номер один.

Не трудно догадаться, что куда более эффективным решением в данном случае будет свап, то есть полная замена ДВС, а не попытка увеличить мощность имеющейся заводской версии. Чтобы понять, какой двигатель можно поставить на Оку, нужно проанализировать информацию о тех агрегатах, которые ставились на данную модель, но по тем или иным причинам в серию так и не попали.

Когда автопроизводство в России переживало кризис и АвтоВАЗ отказался выпускать моторы для Оки, для сохранения производства и соответствия двигателей экологическим требованиям на эту модель предпринимались попытки ставить агрегаты других производителей. В 2004 году была выпущена пробная партия из 15 машин с двигателем от Hyundai Atos, также на модель ставились украинские двигатели МеМЗ 245 и МеМЗ 247.1

В качестве итога отметим, что как и в случае с дизельной Нивой, автомобиль Ока также при желании можно оснастить другим мотором. Самым легким путем будет поставить такой мотор, который в качестве пробной версии уже устанавливал на данную модель сам производитель.

Если же говорить о настоящем свопе и установке такого ДВС, который на этой модели никогда не стоял, на практике на Оку хорошо подходят компактные 3-х цилиндровые дизельные двигатели Volkswagen. Еще в единичных экземплярах тюнеры устанавливали МеМЗ 245 или МеМЗ 247.1, после чего этот двигатель получал дополнительный турбонаддув.

lazy placeholder

Установка дизельного двигателя на внедорожник Нива вместо бензинового. Что нужно знать при замене родного двигателя Нивы, подходящие дизельные моторы и КПП.

lazy placeholder

Преимущества установки дизельного силового агрегата вместо бензина или ГБО. Выбор подходящего дизеля для ГАЗели и УАЗ (UAZ) на замену бензиновому мотору.

lazy placeholder

Линейка двигателей на Лада Икс Рей, доступные силовые агрегаты. Особенности и эксплуатационные показатели моторов на Lada Хray, инновации, надежность.

lazy placeholder

Рестайлинговый Фольксваген Поло седан с новым двигателем. Главные особенности нового мотора российской сборки CFN Е211 на Polo Sedan из Калуги.

lazy placeholder

Тюнинг мотора Лада Веста, доступные способы увеличения мощности и улучшения характеристик силового агрегата Весты. Чип-тюнинг Лада Веста, что нужно знать.

lazy placeholder

Лада Веста: какое масло лучше заливать в двигатель данного автомобиля и как правильно выбрать смазочную жидкость. Рекомендации, полезные советы.

Источник

Делаю сам
Adblock
detector