Изготовление железобетонных перемычек своими руками

Своими руками
Содержание
  1. Не делайте перемычку из бетона, есть более простой способ. Показываю, как сделать перемычку над дверным проемом в перегородке.
  2. Приветствую Уважаемые подписчики и гости канала SPV PROJECT! 👋
  3. Итак, поехали!
  4. Что такое железобетонные перемычки
  5. Полезная информация о перемычках
  6. Классификация
  7. Габаритные размеры перемычек и их масса
  8. Маркировка
  9. Технология изготовления перемычек своими руками
  10. Подготовительный этап
  11. Последовательность работ при изготовлении ЖБП своими руками
  12. Строительство домов
  13. Виды железобетонных перемычек
  14. Методы изготовления железобетонных перемычек
  15. Изготовление опалубки для перемычки
  16. Утепление железобетонной перемычки
  17. Армирование железобетонной перемычки
  18. Процедура укрепления опалубки
  19. Заливка формы бетоном
  20. Нормативы установки перемычек
  21. Советы при изготовлении перемычки
  22. Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками
  23. Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками
  24. Как выполняется расчёт нагрузки
  25. Устройство перемычек в каменных зданиях
  26. Укрепление проёмов в каркасных постройках
  27. Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

Не делайте перемычку из бетона, есть более простой способ. Показываю, как сделать перемычку над дверным проемом в перегородке.

Приветствую Уважаемые подписчики и гости канала SPV PROJECT! 👋

Грамотная планировка помещений играет важную роль при строительстве дома. Должно быть все продуманно, особенно если вы пошли путем возведения фундамента под перегородки.

Я пошел немного другим путем и решил ставить перегородки на стяжку, в этом есть свои нюансы, но в целом данный вариант является более универсальным, так как позволяет отступать от первоначальных идей, размеров и т.п.

Материалом для стен я выбрал газоблок, хороший он или нет я говорить не буду, т.к. у каждого свое мнение на данный счет. Одно могу сказать точно, что данный материал позволяет намного быстрее решить задачу с возведением перегородок.

По задумке у меня в проекте много дверей в перегородках и соответственно в этом случае требуется делать перемычку над дверной коробкой, чтобы верхний ряд или ряды можно было на что-то упереть.

Изначально я думал, что пойду классическим путем, уложу бетонную перемычку или залью ее прям по месту с прутками арматуры, но в процессе работы все поменялось. Перемычки соответственно не оказалось под рукой, а заливать ее по месту посчитал нецелесообразно, ввиду того что не хотелось терять время… Хотелось закончить перегородки именно в тот день.

В данной публикации я расскажу на своем опыте, как сделать перемычку над дверью в перегородке, просто и из подручных средств. Не в коем разе не учу и не говорю что делаю правильно, просто показываю свой опыт.

Итак, поехали!

Я имею во такой дверной проем над которым необходимо сделать перемычку, чтобы уложить верхний ряд блоков.

По идеи данная перемычка не будет держать большой нагрузки, можно сказать что вообще будет не нагружена, так как при склеивании газоблоки будут отлично держаться друг за друга, а позже, когда установится дверная коробка и щели запенятся, данная конструкция станет как единое целое. В данном случае перемычка нужна лишь для того, чтобы появилась возможность уложить блоки, соответственно ее можно сделать из подручных средств.

Для того чтобы его превратить в перемычку, нужно его как-то интегрировать в газоблок.

Я это сделал следующим образом: Взял два блока которые пойдет на перемычку, одметил на них ребра жесткости профиля.

Источник

Что такое железобетонные перемычки

Железобетонные перемычки (ЖБП) используют для перекрытия оконных или дверных проемов (в верхней их части) в монолитных домах, а также строениях из кирпича или блоков. Помимо этого изделия могут быть применены для обустройства какого-либо ограждения.

На строительном рынке представлена широкая линейка железобетонных перемычек, произведенных в заводских условиях в соответствии с ГОСТом 948-84. Но, можно изготовить ЖБП и самостоятельно.

Полезная информация о перемычках

ЖБП – это специальный вид несгораемых ЖБИ, при производстве которых используют тяжелый бетон (марка М250) и арматуру толщиной 6÷12 мм. Перемычки отличаются высокими прочностными характеристиками (они легко принимают на себя нагрузки от перекрытий и несущих стен) и рассчитаны на длительный эксплуатационный срок. Для погрузки/разгрузки и монтажа в перемычках делают строповочные отверстия или оснащают их специальными петлями.

На заметку! Если установка ЖБП предполагается в регионах, в которых вероятность интенсивности землетрясений в баллах составляет 7 или более, то ГОСТом рекомендуется оснащать изделия закладными элементами, а также осуществлять в них выпуски арматуры.

Классификация

Существует два вида ЖБП:

Армирование изделий может быть произведено:

По типу сечения ЖБП могут быть:

Важно! В изделиях и плитного, и брускового типа допускаются техуклоны на боковых поверхностях и торцах. То есть, габариты верхней грани могут отличаться (в большую сторону) от размеров нижней, а именно, длина – до 2 сантиметров, а ширина – до 0,8 сантиметров (ГОСТ 948-84, пункт 1.4). Также в документе касательно ПП и ПБ рекомендовано при армировании этих изделий предпочтение отдавать предварительно напряженным стальным пруткам (пункт 1.6).

По назначению ЖБП бывают:

На заметку! Среди перемычек различают ригели и прогоны. Первые имеют значительный вес и специальную полку, предназначенную для упора на нее вышестоящих строительных конструкций. Вторые относят к категории несущих балок, и они отличаются большими габаритами.

Габаритные размеры перемычек и их масса

Габариты ЖБП и их вес регламентированы ГОСТом:

Маркировка

Маркировка изделий представляет собой две-три группы (из букв и цифр), которые разделены между собой дефисами:

Так, например, аббревиатуру 5ПБ21-27 АтV-а расшифровываем следующим образом: перемычка брускового типа, имеющая ширину поперечного сечения 250 мм, а высоту – 220 мм (код под цифрой 5 об этом свидетельствует); длина всего изделия составляет 2070 мм (округлено до 21 дм); расчетная нагрузка, которую изделие может выдерживать – 27,46 кН/м (округлено до 27); класс напрягаемой арматуры – АтV; имеются в наличии закладные изделия и выпуски металлических прутков.

Важно! Маркировку наносят либо на верхней поверхности изделия, либо на его торце.

Технология изготовления перемычек своими руками

Существует два варианта изготовления ЖБП:

На первом варианте остановимся поподробнее (о нем читайте ниже).

Подготовительный этап

Сначала выбираем тип перемычек, которые требуются. Далее чертим чертеж опалубки в соответствии с размерами будущего изделия.

На заметку! Помните: ЖБП делают на 30 сантиметров длиннее ширины проема.

Затем производим расчет количества перемычек и определяемся с объемами необходимых материалов (металлических прутков и вязальной проволоки для армирования; саморезов, уголков, брусков, досок или влагостойкой фанеры для опалубки; щебня, песка и цемента для бетонного раствора), а также приобретаем (если их нет в наличии) необходимые приспособления (например, бетономешалку) и инструменты (шуруповерт).

Читайте также:  Габардин платье своими руками

Последовательность работ при изготовлении ЖБП своими руками

На заметку! Для скрепления вместо гвоздей лучше использовать саморезы.

На заметку! Если короб собран из металлических листов, то лучше их смазать любым маслом. Это не только облегчит разборку опалубки, но и защитит металл от влаги.

Важно! Периодически изделие увлажняем. Это надо делать, чтобы не произошло быстрого затвердения бетона, и в будущем ЖБП не растрескалась.

На заметку! В процессе монтажа обязательно контролируем горизонтальность расположения перемычки, а также плотность ее контакта со стеной. Кстати, осуществляя подгонку ЖБП, вам могут понадобиться алмазные круги для резки железобетона.

Источник

Строительство домов

При строительстве любого дома возникает необходимость использования железобетонных перемычек. Можно их заказать или сделать самостоятельно. Но учитывая цену железобетонных перемычек, предпочтительнее выбрать второй вариант. Безусловно, многим кажется, что заводские изделия являются более удобными или надежными, но сделать качественные перемычки своими руками довольно просто. К тому же вы значительно сэкономите свои средства, поскольку платить придется только за материалы. В этой статье мы рассмотрим технологию самостоятельного изготовления перемычек.

Содержание:

Виды железобетонных перемычек

Железобетонные изделия широко применяются в строительной индустрии. Благодаря прочности, долговечности и разнообразию они находятся на первых местах среди сегодняшних материалов для строительства. Перемычки из бетона занимают высокое место среди остальных железобетонных изделий, несмотря на небольшой размер и вес. Без перемычек вы не сможете сконструировать ни один дом из бетонных и пенобетонных камней, кирпича и т.д. Армированные железобетонные перемычки необходимы для опоры и той части, которая находится над проемом двери или окна. Они применяются для перекрытия оконных и дверных проемов в блочных, каменных и кирпичных стенах.

Железобетонные сборные перемычки являются наиболее популярными. Они маркируются обозначением ПР и состоят из классических брусков железобетона и плит. Такое свойство, как сборность, является огромным преимуществом, поскольку в ходе кладки вы можете установить перемычку и продолжить делать кладку. Пилить кирпич и выводить ряды необязательно, за счет модульности размеров перемычки.

Оконные перемычки из бетона используются для перекрытия оконных проемов. Этот вид широко применяется в кирпичных постройках, но также может использоваться в постройках из натурального или искусственного камня.

Методы изготовления железобетонных перемычек

Для маленьких зданий с легкой конструкцией можно использовать обыкновенные перемычки для дополнительной экономии. Также их следует задействовать в случаях, когда своды перекрытия всех этажей делают упор на армированные пояса, которые сами принимают нагрузки и распределяют их равномерно.

Изготовление опалубки для перемычки

Опалубка для железобетонной перемычки должна надежно крепиться и удерживать внутри довольно тяжелый бетон. Форму можно сделать из деревянных досок, из которых следует создать щиты. Их толщина должна составлять 20-25 миллиметров. Доски необходимо скреплять саморезами или гвоздями. Рекомендуется использовать саморезы и вкручивать их шуруповертом. После применения вы сможете легко разобрать опалубку, просто выкручивая саморезы.

Для начала следует установить в проем горизонтальный щит, который будет упираться на подпорки. Вы можете разместить его в один уровень с заполняющей кладкой или слегка выйти за ее пределы. Если щит будет немного выходить за пределы кладки, он должен устанавливаться на нее сверху, а не с боку.

На горизонтальный щит в опалубку необходимо положить арматурную сетку. После этого вертикальный щит следует закрепить саморезами. При заливке для лучшей устойчивости щита его можно привязать к укладочной сетке при помощи вязальной проволоки. Ее нужно обязательно натянуть. Этот способ не позволит щиту перемещаться из-за бетонной нагрузки, и он будет хорошо крепиться к окну.

Утепление железобетонной перемычки

Между перемычкой и лицевой кладкой необходимо положить утепляющий слой. В качестве утеплителя вы можете задействовать минеральную вату, которая подходит и для утепления стен. В любом случае толщина утеплителя должна составлять около 100 миллиметров. Утеплитесь следует положить в опалубку и залить бетоном.

Если вы будете использовать минеральную вату, будущее окно будет упираться в ее поверхность. При этом заполнение стыка установочной пеной не даст полной гарантии устойчивости рамы. Поэтому откосы оконного проема необходимо заложить заполняющим кирпичом, чтобы окно упиралось в него и после этого надежно закрепилось монтажной пеной.

Стоит отметить, что при использовании на откосах забутовочной кладки откосы придется утеплить еще раз. Если вы не хотите создавать лишних хлопот и не хотите наносить повторный слой, можно использовать немного другой способ утепления перемычки. Он также является надежным и даже более простым. Для этого можно задействовать экструдированный пенополистирол вместо минеральной ваты.

Этот утеплитель известен более прочной поверхностью. Толщина его листов должна составлять около 30 миллиметров. При установке окна промежуток между рамой и утеплительным материалом стоит заполнить пеной, которая будет упираться в твердую плоскость утеплителя и надежно фиксировать окно в проеме. В этом случае вы можете не использовать дополнительный слой утеплителя.

Армирование железобетонной перемычки

Диаметр арматуры будет зависеть от типа изделия – плитная или брусковая железобетонная перемычка. Для нашего случая можно использовать обыкновенную арматуру, которая воспринимает небольшие нагрузки и является ненесущей. Этот вид можно использовать из-за применения армированного пояса и легкой конструкции крыши.

Для нашей перемычки можно воспользоваться сеткой арматуры из двух нитей. Ее диаметр должен составлять 6-8 миллиметров. Приготовленную арматуру следует уложить вдоль перемычки. Прутья арматуры необходимо скрепить вязальной проволокой. Для соединения арматуры не требуется применять сварку. В конце у вас получится сетка, по виду похожая на приставную лестницу.

Процедура укрепления опалубки

Когда вы будете устанавливать горизонтальный щит опалубки, следует воспользоваться подпорками. Многие строители пренебрегают этим правилом и не принимают во внимание довольно большой вес бетона, который составляет приблизительно 2,5 тонн на метр кубический. Когда раствор будет заливаться в форму, он может прогнуть щит или сместить его, что скажется на форме будущей перемычки, которую уже невозможно будет переделать.

Поэтому лучше заранее позаботиться о надежной форме и ее устойчивой конструкции. Когда будете закреплять подпорку, необходимо расположить ее по центру проема, поближе к окну. В этом случае внутренний край будет закреплен к вертикальному щиту, поэтому не сможет провиснуть.

Читайте также:  Делаем аиста своими руками

Заливка формы бетоном

Для заливки можно использовать бетон с маркировкой 200. Чтобы его приготовить, вам понадобится цемент, щебень и песок в пропорциях 1:2:5. Рекомендуется предварительно промыть щебень и очистить его от засохшей грязи, а песок хорошенько просеять. Для приготовления бетона очень важно использовать свежий цемент, тогда бетон получится более прочным.

Сначала смесь необходимо перемешивать в сухом состоянии, затем добавить воду. Стоит отметить, что от качества перемешивания зависит качество получаемого бетона. Вы можете перемешивать состав вручную обычной палкой или воспользоваться бетономешалкой. Когда вы будете заливать раствор, арматуру следует немного приподнять над горизонтальным щитом.

Это делается для того, чтобы в дальнейшем она полностью утонула в бетоне и не выглядывала наружу. Поэтому положите осколки кирпича (20 миллиметров толщиной) под арматурную сетку и начинайте заливать бетонный раствор. Когда бетон полностью застынет, вы можете приступать к установке стены над формой.

Нормативы установки перемычек

Для укрепления проемов во внешних несущих стенах необходимо задействовать только укрепленные перемычки из бетона самых тяжелых марок. Они должны быть упрочнены арматурой из напряженного металла. Каждый вид перемычки, будь то усиленная или плитная железобетонная перемычка, и типоразмер рассчитаны на определенные нагрузки, которые должен выдержать элемент. Очень важно строго соблюдать допустимую глубину опоры перемычки.

Величина стены должна обязательно соответствовать ширине оконного или дверного проема. К примеру, для проема, ширина которого начинается от 1500 миллиметров, глубина опоры должна составлять около 125 миллиметров. Если ширина до 1800 миллиметров, норма глубины должна составлять около 200 миллиметров. Если ширина от 1800 миллиметров, норма глубины должна составлять не менее 250 миллиметров.

Очень часто причиной неустойчивости железобетонной перемычки становится выбор не того вида или нарушение правил установки. Если в процессе строительства дефект не обнаружился и после его завершения облицовочная кладка начала смещаться или на стенах появились трещины, значит, в процессе строительства был допущен брак. Перемычка из бетона для несущей стены могла не выдержать нагрузки.

Также могло произойти разрушение из-за тяжести перемычки наружной облицовочной кладки. В последнем случае можно исправить дефект. Для этого необходимо разобрать бетонную кладку и сделать другую перемычку. А вот первый случай исправить уже невозможно. Здание необходимо перестроить, поскольку оно является небезопасным для проживания.

Советы при изготовлении перемычки

При создании железобетонных перемычек нужно строго следовать технологии, которую мы описали выше. Но, кроме того, необходимо обратить внимание на некоторые тонкости и нюансы этого рабочего процесса:

Как видите, изготовить железобетонные перемычки самостоятельно вовсе не сложно. К тому же вы можете выбрать один из двух вариантов производства, описанных выше. Главное заранее просчитать количество необходимых материалов и приготовить их. При внимательном соблюдении технологий и нормативов строительства у вас получится прочная, надежная и долговечная перемычка. Мы желаем вам сделать качественную перемычку из железобетона, которая будет радовать вас долгое время!

Источник

Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками

Здравствуйте. Этим летом я занялся стройкой. Решил соорудить небольшую пристройку к дому. Естественно, своими руками. После окончания строительства я опишу весь процесс, а пока хочу рассказать, как я придумал соорудить из подручных средств надёжные и непромерзающие перемычки над оконными и дверными проёмами.

Технологий сооружения перемычек великое множество. Продаются готовые железобетонные перемычки, можно подложить металлические уголки, можно соорудить опалубку и залить самому из бетона и т.д.

Тут есть свои «моменты»: Бетонная перемычка не должна промёрзнуть, иначе оконные проёмы зимой будут «плакать». Решают эту проблему, как правило, прокладывая снаружи 5 см экструдированного пенополистирола. Стоит он тоже не дёшево.

Я строю из газосиликатных блоков. У производителя есть П-образные блоки, которые можно выложить на подпорке, а потом залить бетон в образовавшийся жёлоб. Вроде бы и нормально, но. стоят такие блоки совсем «не гуманно». (Ровно в четыре раза дороже обычных), да и ехать опять-же за ними надо с прицепом..

Поэтому я поступил проще.

Итак, нам понадобится:
1. Доски для опалубки. (Любые, которых не жадко)
2. Газосиликатные блоки.
3. Цемент.
4. Песок, или ПГС
5. Арматура.

Первым делом сооружаем опалубку:







Осталось только изготовить бетон. Его я готовил из цемента М500Д20 и песчано-гравийной смеси. Можно и из песка, но ПГС у меня была.))))). Кстати, при изготовлении из песка, объёмные пропорции цемент/песок следует соблюдать 1/3. А при использовании ПГС можно пропорцию увеличить до 1/5 без потери марки бетона. (Если в ПГС не попадается глина).

Открыв сарай, я с грустью понял, что добыть бетономешалку не так-то просто. С осени не доставалась.

Потом опять песок и снова цемент. Лучше это делать на стальном листе или бетонной площадке, но у меня была под рукой только ненужная старая плёнка.

Образовавшийся «бутерброд» перебрасываем совковой лопатой на край нашей площадки, насыпая строго в одну точку. Суть в том, что так образуется горка и песчинки, скатываясь вниз, полностью обваливаются в цементе.



Так как сейчас блоки кладутся на клей, то они не нужны. Поэтому я их связал между собой и поместил в качестве арматуры в перемычки.

Вот и всё! Перемычки готовы. Может, кому-то пригодится.

Источник

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

Читайте также:  Жидкостной уровень своими руками

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

Источник

Оцените статью
Как сделать своими руками