Как сделать панорамное фото на фотоаппарате

Как сделать

Как сделать панорамную фотографию

Хотите улучшить панорамное фото? Скачайте программу ФотоМАСТЕР:

Для Windows 7, 8, 10, XP, Vista. Быстрая установка.

Как правильно делать панорамную фотографию

Панорамные фотографии позволяют захватить большее пространство, чем обычный снимок. Вы можете создать их с помощью широкоугольного объектива, автоматических режимов фотоаппарата или вручную. Для последнего варианта вам потребуется специальное оборудование и программа для редактирования фото. В этой статье мы подробно расскажем, как делать панорамные снимки каждым из обозначенных способов.

Съемка панорамных кадров

У вас есть три варианта оформления панорамы: можно воспользоваться широкоугольным объективом, применить автоматические режимы на фотоаппарате или создать несколько кадров по отдельности и склеить их в фоторедакторе.

Использование автоматических режимов

Как сделать панораму с одним человеком, улицей или природой? Практически во всех зеркальных камерах и смартфонах есть встроенные панорамные режимы. Для создания снимка фотограф перемещает устройство вправо или влево, вверх или вниз, а аппарат автоматически начинает делать кадры и объединять их в один файл.

Включить панорамирование можно в меню или установить в списке режимов

Самостоятельное создание панорамного кадра

Если у вас нет панорамного режима, можете создать картинку вручную. Как снимать панораму на Canon или Nikon?

Помимо стабилизации и повышения шансов на получение резких изображений, штатив значительно упрощает панорамирование сцены с разными экспозициями и поддерживает точное кадрирование.

Для съемки горизонтальных кадров переверните аппарат на 90 градусов в вертикальное положение. Это позволит при постобработке обрезать верхнюю и нижнюю часть, сохранив основной объект внутри панорамы. Кроме того, таким образом должно возникнуть меньше пропорциональных искажений.

Лучше выбрать ручной: можно настроить выдержку, диафрагму и ISO в зависимости от условий освещения.

Убедитесь, что вы выбрали определенный баланс белого для панорамной съемки. Если вы оставите камеру на автоматическом режиме (AWB), у вас могут возникнуть проблемы при соединении кадров.

Убедитесь, что светочувствительность не установлена на Auto. Также лучше всего, если позволяет освещение, снимать при низких значениях ISO, чтобы избежать нежелательного шума.

В зависимости от объекта и расстояния, вы можете сначала использовать автофокус, а затем переключиться на ручной режим. Таким образом можно избежать искажений плоскости.

Панорамирование должно происходить слева направо, поскольку специальные сервисы используют такую схему. Делайте один кадр за другим, пока не получите необходимый материал.

Пример сшитой панорамы

Оборудование для ручной съемки

Для панорамирования вы можете воспользоваться встроенным режимом на фотоаппарате. Но если хотите полностью контролировать процесс и получить качественный результат, потребуется произвести съемку кадр за кадром. Для этого необходимо специальное оборудование, позволяющее создать необходимые условия:

Для новичков подойдут Canon EOS Rebel T6 и Nikon D3500

Выбирайте модель с шаровой или панорамной головкой. Например, легкий и прочный штатив Manfrotto 055.

Стоимость модели от 26 тысяч рублей

Служит для тонкой настройки уровня головки штатива. Вы можете приобрести модель любой фирмы, например, Acratech Leveling Base или Manfrotto 438. Принципиального отличия между ними нет.

Acratech Leveling Base и Manfrotto 438

Лучше всего снимать кадры в вертикальной позиции. Чтобы установить камеру вертикально, используйте L-пластину, также называемую L-образным кронштейном, например, Kirk BL-D800.

Кронштейн Kirk BL-D800

В зависимости от предмета и расстояния до него лучше всего подойдет обычная линза или телеобъектив. Для получения максимально плавного сшивания и наилучшей детализации необходимо снимать отдельные кадры с минимально возможным искажением перспективы. Стандартный объектив с фокусным расстоянием 50 мм — хороший выбор. Для создания сферических панорам чаще всего используются сверхширокоугольные и фишай объективы.

Объектив для панорамной съемки Canon EF 50 мм f/1.4 USM

Советы по фотосъемке

Существует несколько советов, которые позволят получить качественный результат:

Начните фотографировать с самого левого края, и продолжайте до правого. Держите камеру как можно ровнее.

Красивый панорамный пейзаж

Если вы фотографируете при хорошем освещении и на однотонном фоне, можно создать необычную панораму, в которой человек передвигается из одной части в другую, главное — правильно склеить кадры.

Панорамное фото на белом фоне

Не меняйте настройки между фотографиями и делайте снимки быстро. На улице все может измениться в мгновение ока.

Установите ручной режим, выдержку, диафрагму и ISO и не меняйте их

Для съемки панорамы зеркальным фотоаппаратом важно измерить «сцену», чтобы не засветить снимок. Найдите самое яркое место на снимке, например, облака, и запишите значения выдержки, баланса белого или настройки диафрагмы, которые предлагает камера. Установив ручной режим, вы можете применить такие настройки или чуть темнее.

С одной стороны — неправильная экспозиция, с другой — сбалансированная

Классический прием называется правилом третей. Для съемки панорамы сосредоточьтесь на трех средних горизонтальных блоках. Это придаст фотографии глубину и баланс.

Использование правила третей

Постобработка

Редактирование материала — важная часть создания панорамных фотографий. Если вы решили создать панораму вручную, потребуется склеить кадры с помощью специальных сервисов и редакторов. Для дальнейшего редактирования воспользуйтесь программой ФотоМАСТЕР. Она имеет удобный интерфейс на русском языке и работает на всех версиях Windows. С помощью приложения можно обработать портретные, пейзажные, ночные фотографии.

ФотоМАСТЕР предлагает удобные инструменты и функции:

Обработка фотоснимка в программе

Вы можете скачать фоторедактор с нашего сайта и установить его за считанные минуты. Он подходит начинающим пользователям и предлагает все необходимые функции для улучшения снимков.

Заключение

Теперь вы знаете, как фотографировать панораму. Для этого можно воспользоваться автоматическим режимом на устройстве, выполнить работу самостоятельно или использовать широкоугольный объектив. Для ручной съемки вам потребуется специальное оборудование: объектив с фиксированным фокусным расстоянием, штатив с шаровой головкой и уровневая платформа. Затем соединить кадры можно с помощью специальных сервисов.

Для обработки снимков воспользуйтесь приложением ФотоМАСТЕР. Вы сможете точечно настроить освещение, применить эффекты и произвести цветокоррекцию. Софт предлагает удобные инструменты и простое меню на русском языке. Установите редактор и приступите к качественной обработке кадров прямо сейчас!

Источник

Настройка камеры при съёмке панорам. Советы и тонкости.

В третей части вы узнаете:

Предыдущая статья получилась неожиданно длинная и вылезла за все возможные рамки, поэтому я принял решение разделить её на несколько частей. Продолжаем! Но, прежде чем приступить к изложению материала, я разъясню некоторые термины.

Термины и ответы на вопросы читателей

Экспонирование — это слово встречается часто, но, возможно, не все понимают его смысл. Происходит он из далёких плёночных времён и обозначает процесс засвечивания плёнки светом, проходящим через объектив. С тех пор изменилось только одно: вместо плёнки свет чаще попадает на матрицу фотоаппарата. Остальное — неизменно. Из термина «экспонирование» вытекает ряд понятий:

Недоэкспонированный снимок — «тёмный» снимок, в котором пропала информация в тенях, и на тёмных участках невозможно разглядеть детали. Недоэкспонирование «лечится» увеличением длины выдержки или размера диафрагмы.

Читайте также:  Как в экселе сделать структуру компании

Переэкспонированный снимок — обратный термин, обозначающий слишком светлый снимок, в котором пропала информация о светлых участках, и, к примеру, на небе невозможно разглядеть детали. Переэкспонирование «лечится» уменьшением длины выдержки или размера диафрагмы.

Экспопара — комбинация из двух параметров — длины выдержки и величины диафрагмы в момент съёмки.

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Если немного подумать, то смысл термина становится вполне понятен. Если же не хотите думать, то вот вам чудесная статья, читайте внимательно.

Параметры камеры и последовательность их установки

Итак, вы решили снять панораму. Выбрали место для съёмки, поставили камеру на штатив, который выровняли по уровню (у вас ведь есть уровень на штативе?), что дальше? Ценное замечание: я не в курсе устройства миллиона различных моделей камер, поэтому, если вы не знаете, где у вас настраивается тот или иной параметр — читайте инструкцию.

Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам.

Да простят меня матёрые фотографы за столь упрощённое изложение, ведь статья ориентирована в основном на новичков.

Диафрагма это то, что начинающие фотографы очень редко понимают. А зря. На жаргоне её называют «дыркой», и это неспроста: диафрагма действительно регулирует диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в объектив, а затем на матрицу фотоаппарата. На дисплее вашей камеры вы можете видеть следующие значения диафрагмы: f/2.8, f/5.6, f/10 и так далее. И здесь новички обычно начинают путаться, не понимая, почему 2.8 больше чем 10. А на самом деле всё очень просто: это не 2.8 и 10, это на самом деле 1/2.8 и 1/10, то есть дроби. Естественно, 1/10 меньше. А обозначают эти числа количество проходящего через объектив света. Сильно распространяться не буду, в мои цели ликбез не входит. Читайте соответствующие материалы в сети. Что касается панорам, я привожу примерный список оптимальных значений диафрагмы для различных камер. Имейте в виду, что он не является истиной в последней инстанции, ведь оптимальные значения диафрагмы зависят ещё и от объектива.

Зажатие диафрагмы ведёт к увеличению резкости и увеличению ГРИП (особенно актуально при наличии дальних и ближних объектов), но лишь до определённого предела. Дальше качество картинки начинает сжирать дифракция. Да ещё и пыль на матрице может вылезти, так что не стремитесь зажать диафрагму «в звон».

Однако. И здесь всё не так просто. Иногда можно снимать панорамы и на открытых дырах. Например, моя панорама с велоночи снята с диафрагмой 2.8 просто потому что было очень темно, я снимал с рук, а из-за обилия двигающихся людей сделать длинную выдержку не представлялось возможным. И итоговый результат выглядит не так уж отвратительно. Поэтому прежде всего учитесь понимать физику фотографии и чувствовать, что от вас требуется. Изучайте возможности своей камеры и объективов. Некоторые объективы способны показать отличную, чистую картинку дальнего плана уже на f4, а это означает, что при необходимости и отсутствии объектов переднего плана вы можете смело открывать диафрагму до f4-f5.6. Но возьмите за правило зажимать диафрагму как можно сильнее там, где в кадре присутствуют и ближние, и дальние объекты.

Оптимальная выдержка при съёмке панорам

При выборе оптимальной выдержки необходимо учитывать несколько факторов:

Рассмотрим первый случай. Допустим, вы снимаете интерьерную панораму. Ну или городской ландшафт ранним утром. В этом случае вы не встретите никаких помех в виде движущихся объектов, и выдержка в таком случае не имеет значения. Вы можете спокойно установить ISO 100, диафрагму f10, и согласиться с тем значением выдержки, которое предложит вам камера. Исключение составляют очень тёмные сцены, где необходима длительная выдержка, а камера не способна корректно рассчитать её. В таком случае вы выставляете ISO, диафрагму, а выдержку подбираете опытным путём в режиме М.

Второй случай — наличие в панораме людей или листвы, которые движутся сами по себе и не собираются останавливаться. Здесь вы поступаете следующим образом: выставляете минимальное значение ISO, оптимальное значение диафрагмы, и смотрите, какую выдержку «предложит» ваша камера. И начинаете усиленно думать 🙂 Если люди стоят неподвижно, то их можно снимать даже на 1/10 секунды (но будьте осторожны и внимательны, вдруг кто резко дёрнется), комфортная выдержка при съёмке людей широкоугольным объективом с устойчивым штативом — 1/30 и короче. Если люди идут, то хотя бы 1/60. Если бегут, то 1/250-1/1000. Но вот вы установили минимальное ISO, оптимальную диафрагму, а камера предложила какую-то совершенно непристойно длинную выдержку. Вы сделали пробный кадр и увидели вместо людей лишь их призраков.

Что делать? Вначале нужно увеличить диафрагму. Например, попробуйте установить f8 вместо f10. Не помогло? Увеличьте ISO до 200. Таким образом, в этот момент вы сталкиваетесь с оптимальным подбором экспопары. Об ISO я расскажу чуть ниже, а пока лишь сообщу что вам нужно добиться оптимального компромисса между диафрагмой и ISO, чтобы выдержка получилась достаточно короткая (всё просто: ISO выше — выдержка короче; диафрагма больше — выдержка короче). В такие моменты вы захотите более продвинутую камеру, которая позволит снимать с большими значениями ISO без появления шума.

Выбор оптимального значения ISO при съёмке панорам

Ключевой момент при выборе значения ISO — знание возможностей вашей камеры. Поэтому не поленитесь экспериментировать с различными значениями и сравнивать результаты, это даст вам драгоценный опыт, который дороже самой дорогой техники.

Влияние ISO на шум. Недорогая камера.

Минимальное значение ISO обеспечит вам наименьшее количество шума, но потребует более длинной выдержки или более открытой диафрагмы, поэтому принимать окончательное решение всегда нужно с умом. К примеру, при съёмке той самой панорамы велоночи я выставил ISO 3200, выдержку 1/40, диафрагму f2.8, и в значительной степени благодаря этому смог сделать её. Слепо следуя правилам и установив iso 100, я неминуемо потерпел бы фиаско.

Мой Nikon d600 позволяет снимать вообще без шума до ISO400, с минимальным шумом на ISO 800, и даже на 1600 можно вполне комфортно работать, что доказал репортажный виртуальный тур с открытия выставки Синяя сова, который был полностью отснят на ISO1600, f4, 1/40. Знание возможностей камеры даёт мне простор действий и умение ориентироваться при съёмке в сложной ситуации. Тем не менее, я не стараюсь задирать ISO и укорачивать выдержку. Например, при съёмке интерьеров всегда устанавливаю ISO равным 100, какая бы длительная выдержка не потребовалась при этом.

Бонус. Как вытягивать тени в RAW, или что такое «два стопа»


У одного из моих читателей в Google+ после прочтения предыдущего выпуска возник вопрос, что означает «вытянуть два стопа из теней«. Я позволю себе сделать отступление и рассказать об этой страшной фразе подробнее. «Вытянуть два стопа (один, три, четыре)» — жаргонное выражение, но очень удобное, и потому постоянно используется фотографами. Когда вы снимаете в формат RAW и открываете фотографии в конвертере (Например, Adobe Lightroom), вы можете видеть целый столбик различных бегунков и ползунков (все картинки кликабельны):

Параметры экспозиции при съёмке были подобраны таким образом, чтобы небо было хорошо прорисовано. Нас интересует пункт, подчёркнутый красной чертой — Exposure, или Экспозиция. Именно этот бегунок отвечает за «стопы». Грубо говоря, подвинув его вправо на величину +1, вы вытянете весь снимок на один стоп. +2 — два стопа. Давайте попробуем так сделать, и вот что мы получим:

Читайте также:  Как сделать басс буст в audacity

Как видите, недоэкспонированная часть кадра (деревья и горы) стала хорошо видна, но небо «вылетело» и потеряло всю свою содержательность. Именно поэтому нам нужно тянуть 2 стопа не из всего кадра, а только из теней. Поигравшись с бегунком Exposure, мы возвращаем его на место и приступаем к экспериментам с другими параметрами. В частности, Blacks и Shadows. Я подвинул оба бегунка вправо, и получил следующий результат:

Небо сохранено, земля оказалась прорисована, и мы получили нужный нам результат: вытянули примерно 2 стопа из теней! Как видите, ничего сложного здесь нет. Но лично меня такой результат не устраивает, я ещё немного поиграю с бегунками:

Аналогичным образом можно «вытягивать стопы» из светлых участков изображения, только для этого нам уже потребуются бегунки Highlights и Whites, и «тянуть» их мы будем влево, то есть затемнять светлые участки. В следующем выпуске я перейду к практической части, расскажу о настройке панорамной головки и съёмке цилиндрической панорамы, а также покажу способ её сборки в PTGUI на полуавтомате.

Источник

Я | МАГИСТРАТУРА NIKON. Панорамная съемка

Известно, что панорамная съемка применяется в том случае, когда угол обзора объектива недостаточен для отображения всей требуемой сцены. Она открывает фотографу возможности для различных экспериментов, реализации творческих идей. Что же такое панорамная съемка? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами Вадимом Малышевым, Алексеем Байфа, Владом Соколовским и Иваном Мусиновым!

Автор: Даниил Коржонов

Вадим Малышев

1. Съемка с рук или штатив

В большинстве случаев съемка со штатива предоставляет фотографу больший арсенал технических средств. Например, если вы хотите включить в панораму объекты переднего плана, то для борьбы с эффектом оптического параллакса вам необходимо совершать поворот камеры относительно нодальной точки объектива, а не стандартного винта штатива. Для этого используются специальные штативные головы с возможностью поиска нодальной точки. Однако, если объекты имеют не строгую геометрически читаемую форму (как трава, например), либо объекты достаточно удалены, можно вполне вести панорамную съемку и с рук. Это чаще всего актуально во время переходов в течение пеших экспедиций, когда вы не можете задерживать группу или ограничены в весе носимого оборудования.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, снята с рук.Передний план не содержит объектов с видимым геометрическим искажением.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм

2. Контроль кадрирования

При съемке для дальнейшей сборки панорамы необходимо обеспечить некоторое наложение соседних кадров, по которому пройдет “сшивка”. Для контроля нашего разбиения панорамы можно использовать насадки на штатив с подобранными фиксированными углами под конкретный объектив, либо включить визирные линии в видоискателе и ориентироваться по ним. Лучше сделать больше кадров с более широким наложением, чем пропустить хоть немного и утратить всю панораму, обычно я использую нахлест в 30—40% ширины кадра.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка проводилась с рук. В качестве ориентиров для перекрывающихся частей кадра хорошо подходят стволы пихт.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/100
ISO: 500
Фокусное расстояние: 50 мм

3. Блокировка фокуса и экспозиции

При съемке панорамы очень важно сохранить единообразие технической составляющей кадра. Одинаковая глубина резкости и экспозиция являются зачастую главными факторами хорошей панорамы. Конечно, можно выставить все параметры, включая точку фокусировки, в ручном режиме, однако во время путешествия проще воспользоваться кнопками блокировки фокуса и экспозиции на корпусе камеры. Так вы будете уверены, что плоскость резкости по всей панораме будет стабильной, а также освещение будет одинаковой интенсивности. Ориентир для замера освещенности в каждой ситуации разный, чаще всего это средняя по освещенности точка планируемой панорамы.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка на закате с блокировкой фокуса и ручной установкой экспопары.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Фокусное расстояние: 70 мм

4. Фильтры

Любой пейзажный фотограф имеет в своем арсенале поляризационный фильтр. Однако в случае, если вы делаете панораму с достаточно широким углом, поворот относительно положения солнца будет давать неравномерную глубину неба, что может не лучшим образом отразиться на восприятии панорамы. Для выравнивания диапазона освещенности в данном случае небо можно притемнить градиентным фильтром вместо поляризационного.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, градиентный фильтр блокирует верхнюю часть кадра при съемке против солнца.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

5. Выбор объектива

Метод панорамы чаще всего применяют к съемке природных ландшафтов, однако это не значит, что для создания панорам нужно применять только традиционные для жанра широкоугольные объективы. Оптимальная по простоте “склейка” происходит при использовании объективов с фокусным расстоянием около 50 мм, однако часто использование телеобъективов дает более выразительный результат”.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, использование телеобъектива с эффективным фокусным расстоянием более 300 мм позволило сфокусироваться на дальнем плане, выделив в нем панорамный участок.

Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II и 2х конвертер

Фокусное расстояние: 310 мм

Алексей Байфа

1. Съемка панорам вертикальными кадрами

При съемке однорядных горизонтальных панорам лучше повернуть фотоаппарат на бок и делать снимки в вертикальной ориентации. Если снимать в обычном горизонтальном положении, то при сложении трёх и более кадров панорамный снимок получается узкой полоской. Такие панорамы хорошо могут смотреться при печати на длинном холсте, но при публикации в интернете или журналах они будут выглядеть узкой полосой изображения.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4000
ISO: 250
Фокусное расстояние: 16 мм

2. Вертикальные панорамы

Что делать, если под ногами раскинулось цветочное поле или красивый камень, а над головой зависли интересные облака? При наличии сверхширокоугольного объектива, конечно, можно снять вертикальный снимок, но, опять же, изображение получается узким, да и угла обзора не всегда может хватить. Как раз тут и приходят на помощь вертикальные панорамы, когда можно максимально близко расположиться к переднему плану, выделив его геометрически, при этом оставив в кадре небо.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/4000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 16 мм

3. Ручной режим при съемке панорам

Освещение при повороте камеры может меняться на несколько стопов экспозиции. А если автоэкспонометр будет постоянно корректировать выдержку/диафрагму/ISO, то снимки выйдут с разной яркостью, что выльется в ужасные артефакты при склеивании. Из-за этого же стоит не забывать про автобаланс белого. Однако, если снимать в RAW (а только в нем и советую снимать), то баланс белого всегда можно поправить после.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 150 мм

4. HDR-панорамы

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/800
ISO: 500
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Метод Бренайзера

Этот метод отличается от традиционных панорам тем, что здесь используются светосильные не широкоугольные объективы (от 50 mm) с максимально открытой диафрагмой и фокусировкой на близком объекте. Из-за того, что мы расширяем угол обзора с помощью панорамирования, мы можем ближе подойти к интересующему нас объекту съемки, при этом размытие фона станет больше, и пейзажные фотографии приобретут новый объем и глубину. Подробную методику съемки можно найти в интернете, главное — не забывайте переводить фокус в ручной режим!

Читайте также:  Как в ворде сделать примечание сбоку текста

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

6. Снимайте панорамы в рассветное/закатное/ночное время

Вся игра красок, объемов и непривычного освещения происходит именно с заката до рассвета. Выбирайте для съемок наиболее интересное время, оставайтесь допоздна насколько возможно, вставайте как можно раньше и успевайте снимать волшебные мгновения природы!”

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

1. Оборудование

Панорамы, разумеется, лучше снимать со штатива, тяжелого и устойчивого. Еще лучше использовать при этом специальную панорамную головку, позволяющую установить камеру так, чтобы избежать эффекта параллакса при её вращении. Для фотографа, снимающего композитные городские пейзажи, полезным аксессуаром будет поворотная платформа с клик-стопами, помогающая запоминать различные положения камеры и снимать одну и ту же панораму по многу раз.

Если света в кадре достаточно, и перед вами не стоит каких-то специфических задач, вроде склейки тех же “композиток”, можно снимать превосходные панорамные кадры и просто с рук. Чтобы обеспечить максимально удачную склейку такой панорамы, можно прибегнуть к одному маленькому ухищрению: при съемке постарайтесь вращать камеру вокруг оптического центра объектива. Для этого можно упереть камеру в палец точкой, примерно соответствующей оптическому центру, и вращать её так, словно она установлена на палец, как на штатив. Это даст примерно тот же эффект, что даёт использование панорамной головки, то есть минимизирует необходимость дорабатывать те участки панорамы, где кадры склеились не совсем удачно.

Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/80 — 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм

2. Небо в одном кадре

Облака в сочетании с солнечным светом способны создавать в небе уникальные картины, потрясающие своей красотой и масштабностью. Такое состояние природы как нельзя лучше подходит для панорамной съемки. На кадрах, что получаются в результате, небо впечатляет сильнее, чем в жизни. Сказывается сверхширокий угол обзора, который способна обеспечить панорамная техника: вся красота неба может вместиться в один панорамный кадр.

Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 14 мм

3. Раздвигаем границы

Панорама не обязательно подразумевает сверхширокий угол. Представьте ситуацию: у вас в руках 500-миллиметровый фикс, а перед глазами — пейзаж, который хочется снять на 300 мм. Решение простое — ставим камеру на штатив, делаем несколько кадров и склеиваем из них панораму. Снимок, представленный ниже, сделан как раз по такой методике, только фокусное расстояние скромнее. В то утро я забыл “ширик” дома, но “полтинник” в сочетании с панорамной техникой выручили.

Три ряда по три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

4. Режим M

Шесть вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Совмещение техник

При съемке городских пейзажей панорамная техника нередко используется в сочетании с другими интересными приемами. Съемка композитных изображений — пожалуй, самый распространенный из них. Заключается он в том, что один и тот же ракурс городского пейзажа снимается в разное время дня (сначала, например, вариант с красивым закатным небом, а потом со включенной городской подсветкой и следами от фар), а затем все снимки склеиваются в один кадр, что позволяет взять лучшее от каждого из состояний города. Съемка и обработка таких изображений требуют времени и усилий, однако результат того стоит.

В городских панорамах также применяется фокус-стекинг и различные варианты коллажирования. Те, кто выступает за чистоту и естественность фотографии, порицают использование таких ухищрений. Но, на мой взгляд, в жанре городских пейзажей документальной точностью снимка можно пренебречь в угоду красоте и атмосферности”.

Композитное изображение
Четыре вертикальных кадра панорамы и дубли для городской подсветки
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6 — 7.1
Выдержка: 1/20 — 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Влад Соколовский

1. Фототехника

Панораму можно снимать любой камерой с “уровнем” и любой оптикой, начиная от широкоугольной, заканчивая телеобъективами. Кроме того, для съемки необходимо иметь надежный штатив, панорамную голову, панорамную (нодальную) планку и выравнивающую площадку. Выравнивающая площадка — звено между штативом и штативной головой, облегчающая работу фотографа.

В определенных случаях можно обойтись без панорамной головы и без штатива. Например, при съемке пейзажей в светлое время, когда достаточно короткие выдержки. Но при серьезной съемке, а также съемке интерьеров или архитектуры, они необходимы. Достаточно одного бракованного кадра, чтобы не сложилась вся панорама.

Три горизонтальных кадра

Фокусное расстояние: 190 мм

2. Съемка интерьеров

Панорамы востребованы в пейзажной съемке и в меньшей степени — при съемке интерьеров и архитектуры. Одна из причин — видимые искажения геометрически ровных конструкций, вследствие чего может получиться недостоверное отображение помещения (хотя частично изображение можно поправить с помощью Puppet Warp).

Зачастую, смотря на панорамный интерьер, сложно понять, где начало, а где конец помещения. И в то же время при определенных обстоятельствах, если нет иного выхода, можно получить эффектный ракурс, если сильно не злоупотреблять углом обзора.

Десять вертикальных кадров без брекетинга, сделанных на штативе, с использованием панорамного комплекта. Сферическая проекция

Фокусное расстояние: 15 мм

3. Площадь перекрытия

Техника съемки панорам подразумевает под собой склеенные два и более кадров, снятые последовательно с небольшим перекрытием по отношению к предыдущему. Каких-либо рекомендаций по площади перекрытия давать сложно, многие руководствуются условными 30%. На самом деле перекрытие может быть как больше, так и меньше. Если оно меньше, увеличивается шанс больших искажений и плохой склейки. Если же площадь перекрытия более 30% — возрастает количество кадров и, соответственно, увеличивается время на различные манипуляции с исходными кадрами и время на сборку. В отдельных случаях большое количество кадров также может негативно отразиться на итоговом результате.

Пять вертикальных кадров

Фокусное расстояние: 150 мм

5. Верторама

Горизонтальную панораму принято снимать вертикальными кадрами, вертикальную панораму (вертораму) — наоборот, горизонтальными. Почему именно так? Во-первых, мы имеем запас по верху и низу (в случае сшивки горизонтальной панорамы), а во-вторых, портретная ориентация камеры позволяет в большей степени избежать нестыковок при сшивке из-за геометрических искажений (особенно при съемке на широкоугольную оптику).

Многие, наверное, замечали, что Adobe Photoshop или иной редактор при сшивке двух и более кадров, снятых с рук или с помощью планки для однорядных панорам в вертикальную панораму, выдают результат чем-то похожий на песочные часы. Получается картинка специфической формы: нижняя часть кадра более-менее выглядит нормально, а верхняя расползается в стороны, а центр кадра сужен. Решение проблемы весьма простое: перевернуть горизонтальные кадры вертикально. И сшить.

Три горизонтальных кадра

Фокусное расстояние: 180 мм

6. Фокусное расстояние

Каких-либо ограничений по фокусным расстояниям для съемки панорам нет. Многие свои пейзажи я снимаю, в первую очередь, на длиннофокусную оптику. На большом фокусном расстоянии оптические искажения малы, следовательно, перекрытие кадра может быть меньше. Да и нодальная планка, в данном случае, уже не требуется, панорамы клеятся без проблем”.

Источник

Оцените статью
Как сделать своими руками
Добавить комментарий