Как сделать панорамный снимок на canon 550d

Как сделать

Учимся фотографировать на Canon

Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.

Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?

Большинство «начинающих фотографов», считающих себя как минимум Лежеком Бужновски, не имеют ни малейшего понятия о том, как расшифровывается EOS. Стоит спросить такого «профессионала» что означает буковка D в марке его фотоаппарата, так он со смущенным видом незаметно пытается зайти в Википедию. Что ж, возможно, настоящему таланту эти знания и не нужны, и подобное запоминает только тот, кто любит блеснуть в компании друзей, но мы считаем, чтобы научиться фотографировать, Canon ты должен знать назубок.

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

Учимся правильно выставлять настройки Canon

Диафрагма твоего фотоаппарата обозначается как «f/» + цифра, которая будет демонстрировать насколько открыто/закрыто «отверстие», пропускающее свет. Хочешь размытый фон – открой диафрагму, желаешь получить полностью четкий снимок – закрой. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше цифра рядом с «f/».

Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:

Открытая диафрагма просто потрясающе «работает» на снимках с бабочками, цветами и мелкими предметами. Как правильно фотографировать портрет? Сanon с открытой диафрагмой – нет ничего проще. Необходимо визуально выделить человека на фоне остальных? Опять же – Canon с открытой диафрагмой.

Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.

На курсах нашей Фотошколы студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.

Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:

Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).

Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:

Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto — зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей очной Фотошколы и онлайн-курсов будут рады видеть тебя на своих курсах.

Источник

Настройка камеры при съёмке панорам. Советы и тонкости.

В третей части вы узнаете:

Предыдущая статья получилась неожиданно длинная и вылезла за все возможные рамки, поэтому я принял решение разделить её на несколько частей. Продолжаем! Но, прежде чем приступить к изложению материала, я разъясню некоторые термины.

Термины и ответы на вопросы читателей

Экспонирование — это слово встречается часто, но, возможно, не все понимают его смысл. Происходит он из далёких плёночных времён и обозначает процесс засвечивания плёнки светом, проходящим через объектив. С тех пор изменилось только одно: вместо плёнки свет чаще попадает на матрицу фотоаппарата. Остальное — неизменно. Из термина «экспонирование» вытекает ряд понятий:

Недоэкспонированный снимок — «тёмный» снимок, в котором пропала информация в тенях, и на тёмных участках невозможно разглядеть детали. Недоэкспонирование «лечится» увеличением длины выдержки или размера диафрагмы.

Переэкспонированный снимок — обратный термин, обозначающий слишком светлый снимок, в котором пропала информация о светлых участках, и, к примеру, на небе невозможно разглядеть детали. Переэкспонирование «лечится» уменьшением длины выдержки или размера диафрагмы.

Читайте также:  Бумажный манекен своими руками

Экспопара — комбинация из двух параметров — длины выдержки и величины диафрагмы в момент съёмки.

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Если немного подумать, то смысл термина становится вполне понятен. Если же не хотите думать, то вот вам чудесная статья, читайте внимательно.

Параметры камеры и последовательность их установки

Итак, вы решили снять панораму. Выбрали место для съёмки, поставили камеру на штатив, который выровняли по уровню (у вас ведь есть уровень на штативе?), что дальше? Ценное замечание: я не в курсе устройства миллиона различных моделей камер, поэтому, если вы не знаете, где у вас настраивается тот или иной параметр — читайте инструкцию.

Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам.

Да простят меня матёрые фотографы за столь упрощённое изложение, ведь статья ориентирована в основном на новичков.

Диафрагма это то, что начинающие фотографы очень редко понимают. А зря. На жаргоне её называют «дыркой», и это неспроста: диафрагма действительно регулирует диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в объектив, а затем на матрицу фотоаппарата. На дисплее вашей камеры вы можете видеть следующие значения диафрагмы: f/2.8, f/5.6, f/10 и так далее. И здесь новички обычно начинают путаться, не понимая, почему 2.8 больше чем 10. А на самом деле всё очень просто: это не 2.8 и 10, это на самом деле 1/2.8 и 1/10, то есть дроби. Естественно, 1/10 меньше. А обозначают эти числа количество проходящего через объектив света. Сильно распространяться не буду, в мои цели ликбез не входит. Читайте соответствующие материалы в сети. Что касается панорам, я привожу примерный список оптимальных значений диафрагмы для различных камер. Имейте в виду, что он не является истиной в последней инстанции, ведь оптимальные значения диафрагмы зависят ещё и от объектива.

Зажатие диафрагмы ведёт к увеличению резкости и увеличению ГРИП (особенно актуально при наличии дальних и ближних объектов), но лишь до определённого предела. Дальше качество картинки начинает сжирать дифракция. Да ещё и пыль на матрице может вылезти, так что не стремитесь зажать диафрагму «в звон».

Однако. И здесь всё не так просто. Иногда можно снимать панорамы и на открытых дырах. Например, моя панорама с велоночи снята с диафрагмой 2.8 просто потому что было очень темно, я снимал с рук, а из-за обилия двигающихся людей сделать длинную выдержку не представлялось возможным. И итоговый результат выглядит не так уж отвратительно. Поэтому прежде всего учитесь понимать физику фотографии и чувствовать, что от вас требуется. Изучайте возможности своей камеры и объективов. Некоторые объективы способны показать отличную, чистую картинку дальнего плана уже на f4, а это означает, что при необходимости и отсутствии объектов переднего плана вы можете смело открывать диафрагму до f4-f5.6. Но возьмите за правило зажимать диафрагму как можно сильнее там, где в кадре присутствуют и ближние, и дальние объекты.

Оптимальная выдержка при съёмке панорам

При выборе оптимальной выдержки необходимо учитывать несколько факторов:

Рассмотрим первый случай. Допустим, вы снимаете интерьерную панораму. Ну или городской ландшафт ранним утром. В этом случае вы не встретите никаких помех в виде движущихся объектов, и выдержка в таком случае не имеет значения. Вы можете спокойно установить ISO 100, диафрагму f10, и согласиться с тем значением выдержки, которое предложит вам камера. Исключение составляют очень тёмные сцены, где необходима длительная выдержка, а камера не способна корректно рассчитать её. В таком случае вы выставляете ISO, диафрагму, а выдержку подбираете опытным путём в режиме М.

Второй случай — наличие в панораме людей или листвы, которые движутся сами по себе и не собираются останавливаться. Здесь вы поступаете следующим образом: выставляете минимальное значение ISO, оптимальное значение диафрагмы, и смотрите, какую выдержку «предложит» ваша камера. И начинаете усиленно думать 🙂 Если люди стоят неподвижно, то их можно снимать даже на 1/10 секунды (но будьте осторожны и внимательны, вдруг кто резко дёрнется), комфортная выдержка при съёмке людей широкоугольным объективом с устойчивым штативом — 1/30 и короче. Если люди идут, то хотя бы 1/60. Если бегут, то 1/250-1/1000. Но вот вы установили минимальное ISO, оптимальную диафрагму, а камера предложила какую-то совершенно непристойно длинную выдержку. Вы сделали пробный кадр и увидели вместо людей лишь их призраков.

Что делать? Вначале нужно увеличить диафрагму. Например, попробуйте установить f8 вместо f10. Не помогло? Увеличьте ISO до 200. Таким образом, в этот момент вы сталкиваетесь с оптимальным подбором экспопары. Об ISO я расскажу чуть ниже, а пока лишь сообщу что вам нужно добиться оптимального компромисса между диафрагмой и ISO, чтобы выдержка получилась достаточно короткая (всё просто: ISO выше — выдержка короче; диафрагма больше — выдержка короче). В такие моменты вы захотите более продвинутую камеру, которая позволит снимать с большими значениями ISO без появления шума.

Выбор оптимального значения ISO при съёмке панорам

Ключевой момент при выборе значения ISO — знание возможностей вашей камеры. Поэтому не поленитесь экспериментировать с различными значениями и сравнивать результаты, это даст вам драгоценный опыт, который дороже самой дорогой техники.

Влияние ISO на шум. Недорогая камера.

Минимальное значение ISO обеспечит вам наименьшее количество шума, но потребует более длинной выдержки или более открытой диафрагмы, поэтому принимать окончательное решение всегда нужно с умом. К примеру, при съёмке той самой панорамы велоночи я выставил ISO 3200, выдержку 1/40, диафрагму f2.8, и в значительной степени благодаря этому смог сделать её. Слепо следуя правилам и установив iso 100, я неминуемо потерпел бы фиаско.

Мой Nikon d600 позволяет снимать вообще без шума до ISO400, с минимальным шумом на ISO 800, и даже на 1600 можно вполне комфортно работать, что доказал репортажный виртуальный тур с открытия выставки Синяя сова, который был полностью отснят на ISO1600, f4, 1/40. Знание возможностей камеры даёт мне простор действий и умение ориентироваться при съёмке в сложной ситуации. Тем не менее, я не стараюсь задирать ISO и укорачивать выдержку. Например, при съёмке интерьеров всегда устанавливаю ISO равным 100, какая бы длительная выдержка не потребовалась при этом.

Бонус. Как вытягивать тени в RAW, или что такое «два стопа»


У одного из моих читателей в Google+ после прочтения предыдущего выпуска возник вопрос, что означает «вытянуть два стопа из теней«. Я позволю себе сделать отступление и рассказать об этой страшной фразе подробнее. «Вытянуть два стопа (один, три, четыре)» — жаргонное выражение, но очень удобное, и потому постоянно используется фотографами. Когда вы снимаете в формат RAW и открываете фотографии в конвертере (Например, Adobe Lightroom), вы можете видеть целый столбик различных бегунков и ползунков (все картинки кликабельны):

Параметры экспозиции при съёмке были подобраны таким образом, чтобы небо было хорошо прорисовано. Нас интересует пункт, подчёркнутый красной чертой — Exposure, или Экспозиция. Именно этот бегунок отвечает за «стопы». Грубо говоря, подвинув его вправо на величину +1, вы вытянете весь снимок на один стоп. +2 — два стопа. Давайте попробуем так сделать, и вот что мы получим:

Как видите, недоэкспонированная часть кадра (деревья и горы) стала хорошо видна, но небо «вылетело» и потеряло всю свою содержательность. Именно поэтому нам нужно тянуть 2 стопа не из всего кадра, а только из теней. Поигравшись с бегунком Exposure, мы возвращаем его на место и приступаем к экспериментам с другими параметрами. В частности, Blacks и Shadows. Я подвинул оба бегунка вправо, и получил следующий результат:

Небо сохранено, земля оказалась прорисована, и мы получили нужный нам результат: вытянули примерно 2 стопа из теней! Как видите, ничего сложного здесь нет. Но лично меня такой результат не устраивает, я ещё немного поиграю с бегунками:

Аналогичным образом можно «вытягивать стопы» из светлых участков изображения, только для этого нам уже потребуются бегунки Highlights и Whites, и «тянуть» их мы будем влево, то есть затемнять светлые участки. В следующем выпуске я перейду к практической части, расскажу о настройке панорамной головки и съёмке цилиндрической панорамы, а также покажу способ её сборки в PTGUI на полуавтомате.

Источник

Magicl Lantern, или +100500 к функционалу зеркальных фотоаппаратов фирмы Canon

Общие сведения

Magic Lantern – это неофициальная надстройка для прошивок фотоаппаратов фирмы Canon, которая раскрывает возможности, доступные для камер более высокой ценовой категории и добавляет массу функций, которых камера вообще не имела.

Первоначально Magic Lantern была разработана для кинематографистов, но в настоящее время ее функционал очень широк, и может пригодится фотоэнтузиастам и профессиональным фотографам. Она добавляет новые функции, такие как экспонометр и гистограмма в реальном времени, уровень звука, зебра и многие другие. Она является открытым программным продуктом (GPL). Её особенность в том, что она не заменяет существующую прошивку, а ставится поверх заводской прошивки, запускается в виде резидентного программного модуля и находится в оперативной памяти до выключения камеры.

Читайте также:  Аквапечь для бани своими руками

Больше всего риску подвержены камеры разработчиков прошивки, нежели фотоаппараты тех, кто скачал стабильный релиз, т.к. во время тестирования новых возможностей и функционала может произойти, что угодно. А к тому времени, пока очередной релиз прошивки пройдет путь от разработчиков до потребителей, её установят тысячи и тысячи раз, так что особо волноваться не стоит, но и исключать опасность нельзя. Выпускаются также бета-версии и так называемые ночные сборки (nightly builds), но разработчики не рекомендуют их устанавливать и дождаться релиза.

Magic Lantern v2.3 работает только со следующими версиями прошивок:

— Canon 500D / T1i / Kiss X3: firmware 1.1.1

— Canon 550D / T2i / Kiss X4: firmware 1.0.9

— Canon 600D / T3i / Kiss X5: firmware 1.0.2

— Canon 50D: firmware 1.0.9

— Canon 60D: firmware 1.1.1

— Canon 5D Mark II: firmware 2.1.2

Ведется разработка для 1100D.

Версию прошивки можно проверить в меню камеры в режиме Manual (M) (Firmware Ver./Встроен. ПО вер.).

При попытке запуска установки ML на другой версии прошивки индикатор карты памяти начнет мигать, и вам придется извлечь батарею. Magic Lantern проверяет версию прошивки перед запуском.

Установка

1. Полностью зарядите батарею.

2. Отключите дополнительные аксессуары от камеры (включая аккумуляторные рукоятки и внешние вспышки).

3. При установке используйте карты памяти SD/SDHC/CF (32 GB или меньше). Нормальная работа надстройки с картами памяти емкостью 64GB и Eye-Fi не гарантируется.

4. Убедитесь, что у вас имеется устройство чтения карт памяти.

5. Проверьте версию прошивки камеры.

6. При необходимости обновите прошивку камеры (см. инструкцию к камере).

7. Поверните диск выбора режима в положение Manual (M).

Рекомендуется: Восстановите оригинальные настройки камеры (Clear Settings/Сбросить настройки).

Внимание! Это сбросит все настройки камеры и удалит пользовательские стили!

8. Отформатируйте карту памяти в камере (отметьте флажок «низкоуровневое форматирование»).

Предварительно скопируйте все данные, поскольку в процессе форматирования они будут необратимо уничтожены.

10. Запустите EOSCard.exe из архива, отметьте флажки EOS_DEVELOP и BOOT, нажмите Save. Пользователей Linux (для него есть скрипт make_bootable.sh) и Mac OS (MacBoot) разработчики также не обошли стороной.

11. Скачайте архив ML с официального сайта.

12. Распакуйте содержимое архива в корень флешки.

13. Запустите обновление прошивки (см. инструкцию к камере). Для каждой из флешек, на которые будет установлен Magic Lantern, необходимо повторить пункты 8, 10, 12.

Если индикатор карты памяти мигает в течение долгого времени, обновите прошивку камеры (даже если уже установлена подходящая версия прошивки) и попробуйте снова.

14. Если вы увидите зеленый экран, перезагрузите камеру. Установка завершена.

В случае зависания камеры и каких-либо неполадок в работе с Magic Lantern необходимо НЕМЕДЛЕННО извлечь аккумулятор и карту памяти и включить камеру без карты памяти или установить чистую отформатированную карту памяти!

Запуск

Magic Lantern загружается автоматически вместе с прошивкой камеры.

Для открытия ML нажмите на кнопку удаления (Корзина) в режиме съемки.

Меню на изображении выше справедливо только для EOS 600D. Его вид может изменяться в зависимости от установленной версии Magic Lantern, от модели камеры и от выбранного режима съемки.

Если необходимо включить камеру без запуска Magic Lantern, отключите камеру и установите карту без установленного ML.

Удаление

НЕ УДАЛЯЙТЕ ФАЙЛЫ MAGIC LANTERN C КАРТЫ ПАМЯТИ ВРУЧНУЮ – ЭТО ПРИВЕДЕТ К ЗАВИСАНИЮ КАМЕРЫ.

Для удаления ML с карты памяти отформатируйте карту памяти средствами камеры (Format/Форматирование, выберите опцию Format card, remove Magic Lantern) и перезагрузите камеру.

Предварительно скопируйте все данные, поскольку в процессе форматирования они будут необратимо уничтожены. Также можете скопировать конфигурационный файл ML, если планируете вернуть ML обратно на флешку в будущем и не хотите потерять уже сделанные настройки.

Для полного удаления ML с камеры включите камеру, запустите обновление прошивки (см. инструкцию к камере) и следуйте инструкциям на экране.

Обновление прошивки аппарата НЕ УДАЛЯЕТ Magic Lantern

Обзор функций

Функций в Magic Lantern очень много. Часть из них специфична для конкретных моделей камер, и не все из функций понятны с первого раза. Остановлюсь только на самых интересных для простого фотолюбителя функциях; часть из них буду описывать подробно, о некоторых упомяну в общих чертах, а некоторые пропущу вообще.

При работе с Magic Lantern используются следующие кнопки:

Кнопка Delete (Корзина) – открытие/закрытие меню Magic Lantern.

Стрелки – навигация по меню и изменение значений параметров.

Кнопка Set – выбор параметра для настройки и сохранение изменений.

Кнопка Q – открытие/закрытие подменю с расширенными настройками выбранного параметра.

Вы можете скрыть неиспользуемые параметры. Для этого нажмите кнопку меню камеры. Полоска навигации станет красной. Выберите параметр, который необходимо скрыть и нажмите на кнопку меню камеры еще раз. Скрытый параметр сменит цвет на серый. Аналогично можно их вернуть обратно. В нижней части вкладок будут показаны названия скрытых параметров. Если скрыть все параметры во вкладке, вкладка также окажется скрытой.

Меню Magic Lantern разбито на вкладки: Audio, Expo, Overlay, Movie, Shoot, Focus, Display, Prefs, Debug и Help.

Audio

Настройка параметров звука (отсутствует в EOS 600D)

Analog Gain (dB) – усиление входного сигнала.

Сигнал усиливается одновременно по двум каналам. Следите, чтобы индикаторы уровня сигнала не пересекали желтую границу.

Сигнал усиливается на цифровом уровне раздельно по левому и правому каналам. Рекомендуемое значение: 0.

Input source – источники сигнала.

Источники аудиосигнала для записи:

internal mic – встроенный микрофон (моно).

L:int R:ext – левый встроенный, правый внешний.

L:int R:balanced – левый встроенный, правый балансный (XLR).

Auto int/ext – камера автоматически определяет, если подключен внешний микрофон. Int соотвествует двухканальному моно, ext – стерео.

Схема распайки балансного микрофонного кабеля.

Wind Filter – цифровой высокочастотный фильтр подавления шума ветра.

Mic Power – питание микрофона.

Оно требуется для встроенного и некоторых видов внешних микрофонов, но включение этой опции уменьшает входное сопротивление.

— ON (включено) – входное сопротивление 2 кОм;

— OFF (выключено) – входное сопротивление 30 кОм.

Этот параметр всегда включен, когда источником входного сигнала является встроенный микрофон или L:int R:ext.

AGC – автоматическая регулировка уровня входного сигнала

Включение/выключение АРУ звука.

Рекомендуемое значение: Off.

Headphone Monitoring – подключение мониторных наушников с использованием AV-кабеля.

Понадобится AV-кабель из комплекта от камеры и переходник RCA – Jack.

Output volume (dB) – цифровой регулятор громкости при использовании мониторных наушников.

Audio Meters – индикаторы уровня звука.

Индикаторы уровня звука отображаются только в режиме видеосъемки.

Только для версии для 600D: этот параметр перенесен во вкладку Display, а индикаторы начинают работать только после начала видеосъемки.

Expo

Регулировка параметров экспозиции. Большинство из этих настроек работает только в ручном режиме (фото и видео), а некоторые из них работают дополнительно в режимах P, Av и Tv.

WhiteBalance – баланс белого.

Настройка баланса белого в Кельвинах (диапазон 1500..15000К).

Расширенные настройки светочувствительности.

Расширенные настройки скорости затвора.

В режиме фотосъемки значение выдержки округляется до 2 значащих цифр (например, 1/50 может отображаться на ML, как 1/48). Это не ошибка.

В режиме видеосъемки значение выдержки отображается с 3 знаками после запятой (например, в режиме PAL Canon использует 1/33.333, чтобы избежать мерцания).

Чтобы использовать нестандартные значения выдержки (например, 1/25 или 1/8000 в режиме видеосъемки), включите параметр Exposure Override.

Настройки диафрагмы. При включенном параметре Exposure Override доступны промежуточные значения диафрагмы, кратные 1/8 стопа.

PictureStyle – изменение стиля изображения и настройка его параметров.

REC PicStyle – вы можете использовать различные стили изображения при записи.

Exposure Override – коррекция экспозиции.

— OFF – коррекция экспозиции осуществляется прошивкой камеры.

— ON – коррекцию экспозиции выполняет Magic Lantern.

— Auto – коррекция экспозиции Magic Lantern включается только при необходимости.

LV Display – настройка экрана LiveView.

Overlay

Настройки наложения в режиме LiveView и в режиме просмотра снимков: гистограмма, зебра.

Выберите, когда включить наложение:

— in LiveView only – только в режиме Live View.

— in QuickReview (photo mode outside LiveView) only – только в режиме просмотра снимков.

— Both modes – в обоих режимах.

Включение/выключение показа заштрихованных областей на недоэкспонированных и переэкспонированных областях.

Области изображения, находящиеся в фокусе будут отмечены мигающими точками.

— HalfShutter – запускается при неполном нажатии на кнопку спуска затвора.

— Focus Ring – запускается при вращении колеса фокусировки.

— Zoom.REC – запускается при нажатии кнопки Zoom In во время записи.

— FocusR+HalfS – запускается при вращении колеса фокусировки или при неполном нажатии на кнопку спуска затвора.

Читайте также:  Как сделать ребенку шляпу на утренник

— Focus+ZREC: запускается при вращении колеса фокусировки или при нажатии на кнопку Zoom In во время записи.

— Zoom In – запускается при нажатии на кнопку Zoom In (перекрывает режим зуммирования в прошивке аппарата).

Always On – включено постоянно. Вы можете использовать одновременно режим зуммирования прошивки аппарата (5x/10x)и из Magic Lantern.

Magic Lantern точную фокусировку может подтвердить одним из трех способов:

— Green Bars – рамка вокруг фрагмента изменит цвет на зеленый.

— Split Screen – увеличенный фрагмент разделится на 2 части и будет выглядеть как фокусировочный экран пленочных камер.

— Split Screen with ZeroCross – при фокусировке будет меняться направление разделения фрагмента на 2 части.

Cropmarks – рамки и сетки для удобства компоновки кадра и кадрирования.

По умолчанию доступно 4 кропмарка:

Вы также можете скачать готовые кропмарки из репозитория или сделать свои собственные (требуемое разрешение 720*480, формат BMP).

Все кропмарки необходимо скопировать в папку ML/CROPMKS. Имена должны быть в формате 8.3. Единовременно можно загрузить до 9 кропмарков.

Ghost image – в режиме Live View отображается полупрозрачное наложенное изображение, созданное из любого готового снимка.

Чтобы выбрать изображение для наложения, в режиме просмотра снимков нажмите кнопку Live View. Наложенное изображение можно перемещать стрелками или скрыть, нажав кнопку Set. Данная функция может быть полезна любителям панорамной съемки.

Defishing – отображение выпрямленного изображения после съемки через объектив «рыбий глаз» Samyang 8mm с использованием прямолинейной проекции по заранее вычисленной справочной таблице. Можно также рассчитать справочную таблицу под любой другой объектив.

Spotmeter – измерение яркости небольшого пятна в кадре.

False color – инструмент для оценки экспозиции. Он показывает различные уровни яркости с использованием цветовой карты. Вы можете использовать одну из следующих цветовых карт:

Histogram and Waveform – эти инструменты оценки экспозиции показывают распределение уровней яркости изображения.

Vectorscope – этот инструмент показывает цветораспределение с УФ-составляющей. Полезен при цветокоррекции.

Movie

Настройки режима видеосъемки.

Bit Rate – настройки сжатия H.264.

Time Indicator – индикатор времени записи.

— Elapsed – длительность ведения записи.

— Remain.4GB – предполагаемое оставшееся время записи до достижения 4 ГБ (или до заполнения карты памяти, что наступит раньше).

Movie Logging – протоколирование видеосъемки.

Если этот параметр включен, Magic Lantern будет создавать файлы метаданных для каждого клипа MVI_1234.LOG (с номером после фильма). Файл журнала содержит сведения об объективе и экспозиции, а также отметки каждый раз, когда любой из параметров изменялся во время записи.

Movie Restart – перезапуск видеосъемки.

Если этот параметр включен, видеосъемка будет перезапускаться автоматически при непредвиденной остановке или достижении файла 4 ГБ, если вы не остановите ее принудительно. При перезапуске видеосъемки камера не будет снимать в течение нескольких секунд. Эти пропущенные фрагменты будут утеряны.

REC/STBY notify – уведомления о записи и режиме ожидания.

— Red Crossout – красный перечеркнутый прямоугольник.

— Message – сообщение (показывает STDBY или REC).

— Beeps – подача звукового сигнала перед началом и по окончании записи.

— Blue LED – светодиодная индикация (если камера оснащена светодидом).

Movie REC key – настройка кнопки начала видеосъемки.

Shutter Lock – этот параметр используется для блокировки затвора в режиме видеосъемки.

FPS override – этот параметр изменяет количество кадров в секунду (Frame Per Second, FPS) для всех видеорежимов.

FPS изменяется при изменении двух значений таймера (таймер A и таймер B). Увеличение любого из этих значений приводит к снижению FPS. Помимо FPS, изменение этих таймеров может изменять выдержку.

HDR video – эта функция позволяет снимать видео высокого динамического диапазона.

Чередуются кадры, снятые с разными значениями ISO. Выберите 2 значения ISO в подменю.

Image Effects – доступны следующие эффекты:

— Desaturate (запись в оттенках серого).

— Negative image (инверсия цветов).

— Swap U-V (красный становится синим).

— Cartoon look (установите любое ненулевое значение резкости для получения «мультяшного» изображения).

Shoot

Настройки фотосъемки. Некоторые из этих настроек также справедливы и для видео.

HDR Bracketing – брекетинг (съемка нескольких кадров с разными значениями выдержки, ISO и т. д.) для создания снимков с высоким динамическим диапазоном.

В ручном режиме (M) эта функция выполняет брекетинг по выдержке и светочувствительности. Во всех остальных режимах – по компенсации экспозиции.

Для начала работы нужно включить эту опцию и однократно нажать на кнопку спуска затвора. Последовательность снимков будет сделана автоматически.

Intervalometer – серийная съемка. Можно задать интервал между снимками и количество снимков в очереди. Старайтесь снимать в ручном режиме, используйте ручной баланс белого, избегайте коротких значений выдержки и используйте ручную фокусировку.

Bulb/Focus Ramping позволяет снимать с постепенным изменением экспозиции для получения серий снимков.

— Auto exposure ramping – эта опция позволяет настроить скорость затвора и светочувствительность автоматически с учетом яркости предыдущего снимка.

— Manual exposure ramping – эта опция позволяет настроить скорость затвора и светочувствительность, следуя заданному значению Exposure Ramp (Auto/Sunset/Sunrise). Может использоваться отдельно или в сочетании с Auto exposure ramping.

В режиме Sunset (Закат) экспозиция будет возрастать. В режиме Sunrise – уменьшаться.

Bulb Timer – непрерывная съемка. Данная функция существенно расширяет режим Bulb камеры и позволяет делать экспонирование в течение строго заданного времени – доступны значения из диапазона 1/25 секунды..8 часов. Очень полезна любителям астрофотографии и при съемке атмосферных явлений. Для работы этой функции требуется включить режим Bulb в меню камеры. Для начала съемки не полностью нажмите на кнопку спуска затвора на 2-3 секунды. На экране появится таймер автоспуска (3 сек), затем начнется съемка. Нажав кнопку Disp, на экране можно следить за временем экспонирования. Повторное неполное нажатие приведет к прекращению съемки.

Audio RemoteShot – срабатывание затвора на звук. Возможны ложные срабатывания при фокусировке и нажатии на кнопки камеры.

Motion Detect – срабатывание затвора на движение.

— Exposure change – срабатывание при изменении яркости кадра. Обнаруживаются большие движущиеся объекты, оказывающие сильное влияние на экспозицию.

— Frame difference – сравнение двух кадров. Позволяет реагировать на объекты меньшего размера, не вызывающие изменений экспозиции.

По данным тестов, среднее время срабатывания составляет 200-300 мс.

Silent Pictures – эта функция позволяет делать снимки в режиме LiveView без перемещения зеркала. Когда эта функция включена, при неполном нажатии на кнопку спуска затвора она сохраняет несжатые кадры из буфера LiveView. (в формате *.422)

Mirror Lockup – предварительный подъем зеркала. Данная функция призвана устранить сотрясение камеры во время съемки. Подробную информацию см. в инструкции к камере.

Flash tweaks – тонкие настройки вспышки.

Focus

В этой вкладке находятся настройки фокусировки.

Trap Focus – камера делает снимок, когда объект появляется в ее фокусе.

Focus Patterns – пользовательские шаблоны фокусировки, которые могут быть использованы в режиме автофокусировки или Trap Focus.

Для выбора нужного шаблона нажимайте кнопку Set и стрелки. При каждом нажатии на кнопку будет раздаваться звуковой сигнал, а в видоискателе будут вспыхивать индикаторы точек фокусировки.

Follow Focus – фокусировка с помощью стрелок. Работает только в режиме LiveView.

Display

Настройки экрана. Большинство этих настроек предназначено для режима LiveView. Ни одна из экранных настроек не оказывает влияние на снимки.

LV contrast – контраст экрана в режиме LiveView.

LV saturation – яркость в режиме LiveView.

LV display gain – усиление яркости изображения в режиме LiveView с целью более точной фокусировки при съемке в темное время суток.

Color Scheme – выбор цветовой схемы меню Magic lantern.

Clear Overlays – скрытие наложенных элементов в режиме LiveView.

Focus box (LV) – настройка прямоугольника фокусировки в центре экрана.

Force HDMI-VGA – включение режима показа изображения в низком разрешении (720*480) на мониторах с HDMI.

Screen layout settings. – ориентация экрана, расположение элементов наложения, настройки внешних мониторов и т. д.

Прочие пользовательские настройки.

Debug

Отладка. Здесь находятся функции для поиска и устранения неисправностей, для разработчиков, и нетестированные возможности.

Screenshot (10 s) – создание скриншота экрана.

Menu screenshots – создание скриншотов меню Magic Lantern.

Don’t click me! – на Луну, или взорвется. Будьте благоразумны, послушайте разработчиков и не тыкайте эту опцию.

Stability tests – различные тесты камеры.

Show tasks. – список запущенных процессов.

Save CPU usage log – сохранение лога использования процессора по всем процессам.

Free Memory – количество свободной оперативной памяти.

Shutter Count – количество срабатываний затвора.

CMOS temperature – температура фотосенсора в попугаях.

Help

Справочная информация по Magic lantern.

ЕСЛИ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ОБЗОРА ВЫ РЕШИЛИ УСТАНОВИТЬ MAGIC LANTERN, ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. АВТОР ДАННОЙ СТАТЬИ, РАЗРАБОТЧИКИ MAGIC LANTERN И КОРПОРАЦИЯ CANON НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШЕЙ КАМЕРЫ

Источник

Оцените статью
Как сделать своими руками
Добавить комментарий