Как сделать панорамный снимок на фотоаппарате

Как сделать

Как сделать панорамную фотографию

Хотите улучшить панорамное фото? Скачайте программу ФотоМАСТЕР:

Для Windows 7, 8, 10, XP, Vista. Быстрая установка.

Как правильно делать панорамную фотографию

Панорамные фотографии позволяют захватить большее пространство, чем обычный снимок. Вы можете создать их с помощью широкоугольного объектива, автоматических режимов фотоаппарата или вручную. Для последнего варианта вам потребуется специальное оборудование и программа для редактирования фото. В этой статье мы подробно расскажем, как делать панорамные снимки каждым из обозначенных способов.

Съемка панорамных кадров

У вас есть три варианта оформления панорамы: можно воспользоваться широкоугольным объективом, применить автоматические режимы на фотоаппарате или создать несколько кадров по отдельности и склеить их в фоторедакторе.

Использование автоматических режимов

Как сделать панораму с одним человеком, улицей или природой? Практически во всех зеркальных камерах и смартфонах есть встроенные панорамные режимы. Для создания снимка фотограф перемещает устройство вправо или влево, вверх или вниз, а аппарат автоматически начинает делать кадры и объединять их в один файл.

Включить панорамирование можно в меню или установить в списке режимов

Самостоятельное создание панорамного кадра

Если у вас нет панорамного режима, можете создать картинку вручную. Как снимать панораму на Canon или Nikon?

Помимо стабилизации и повышения шансов на получение резких изображений, штатив значительно упрощает панорамирование сцены с разными экспозициями и поддерживает точное кадрирование.

Для съемки горизонтальных кадров переверните аппарат на 90 градусов в вертикальное положение. Это позволит при постобработке обрезать верхнюю и нижнюю часть, сохранив основной объект внутри панорамы. Кроме того, таким образом должно возникнуть меньше пропорциональных искажений.

Лучше выбрать ручной: можно настроить выдержку, диафрагму и ISO в зависимости от условий освещения.

Убедитесь, что вы выбрали определенный баланс белого для панорамной съемки. Если вы оставите камеру на автоматическом режиме (AWB), у вас могут возникнуть проблемы при соединении кадров.

Убедитесь, что светочувствительность не установлена на Auto. Также лучше всего, если позволяет освещение, снимать при низких значениях ISO, чтобы избежать нежелательного шума.

В зависимости от объекта и расстояния, вы можете сначала использовать автофокус, а затем переключиться на ручной режим. Таким образом можно избежать искажений плоскости.

Панорамирование должно происходить слева направо, поскольку специальные сервисы используют такую схему. Делайте один кадр за другим, пока не получите необходимый материал.

Пример сшитой панорамы

Оборудование для ручной съемки

Для панорамирования вы можете воспользоваться встроенным режимом на фотоаппарате. Но если хотите полностью контролировать процесс и получить качественный результат, потребуется произвести съемку кадр за кадром. Для этого необходимо специальное оборудование, позволяющее создать необходимые условия:

Для новичков подойдут Canon EOS Rebel T6 и Nikon D3500

Выбирайте модель с шаровой или панорамной головкой. Например, легкий и прочный штатив Manfrotto 055.

Стоимость модели от 26 тысяч рублей

Служит для тонкой настройки уровня головки штатива. Вы можете приобрести модель любой фирмы, например, Acratech Leveling Base или Manfrotto 438. Принципиального отличия между ними нет.

Acratech Leveling Base и Manfrotto 438

Лучше всего снимать кадры в вертикальной позиции. Чтобы установить камеру вертикально, используйте L-пластину, также называемую L-образным кронштейном, например, Kirk BL-D800.

Кронштейн Kirk BL-D800

В зависимости от предмета и расстояния до него лучше всего подойдет обычная линза или телеобъектив. Для получения максимально плавного сшивания и наилучшей детализации необходимо снимать отдельные кадры с минимально возможным искажением перспективы. Стандартный объектив с фокусным расстоянием 50 мм — хороший выбор. Для создания сферических панорам чаще всего используются сверхширокоугольные и фишай объективы.

Объектив для панорамной съемки Canon EF 50 мм f/1.4 USM

Советы по фотосъемке

Существует несколько советов, которые позволят получить качественный результат:

Начните фотографировать с самого левого края, и продолжайте до правого. Держите камеру как можно ровнее.

Красивый панорамный пейзаж

Если вы фотографируете при хорошем освещении и на однотонном фоне, можно создать необычную панораму, в которой человек передвигается из одной части в другую, главное — правильно склеить кадры.

Панорамное фото на белом фоне

Не меняйте настройки между фотографиями и делайте снимки быстро. На улице все может измениться в мгновение ока.

Установите ручной режим, выдержку, диафрагму и ISO и не меняйте их

Для съемки панорамы зеркальным фотоаппаратом важно измерить «сцену», чтобы не засветить снимок. Найдите самое яркое место на снимке, например, облака, и запишите значения выдержки, баланса белого или настройки диафрагмы, которые предлагает камера. Установив ручной режим, вы можете применить такие настройки или чуть темнее.

С одной стороны — неправильная экспозиция, с другой — сбалансированная

Классический прием называется правилом третей. Для съемки панорамы сосредоточьтесь на трех средних горизонтальных блоках. Это придаст фотографии глубину и баланс.

Использование правила третей

Постобработка

Редактирование материала — важная часть создания панорамных фотографий. Если вы решили создать панораму вручную, потребуется склеить кадры с помощью специальных сервисов и редакторов. Для дальнейшего редактирования воспользуйтесь программой ФотоМАСТЕР. Она имеет удобный интерфейс на русском языке и работает на всех версиях Windows. С помощью приложения можно обработать портретные, пейзажные, ночные фотографии.

ФотоМАСТЕР предлагает удобные инструменты и функции:

Обработка фотоснимка в программе

Вы можете скачать фоторедактор с нашего сайта и установить его за считанные минуты. Он подходит начинающим пользователям и предлагает все необходимые функции для улучшения снимков.

Заключение

Теперь вы знаете, как фотографировать панораму. Для этого можно воспользоваться автоматическим режимом на устройстве, выполнить работу самостоятельно или использовать широкоугольный объектив. Для ручной съемки вам потребуется специальное оборудование: объектив с фиксированным фокусным расстоянием, штатив с шаровой головкой и уровневая платформа. Затем соединить кадры можно с помощью специальных сервисов.

Для обработки снимков воспользуйтесь приложением ФотоМАСТЕР. Вы сможете точечно настроить освещение, применить эффекты и произвести цветокоррекцию. Софт предлагает удобные инструменты и простое меню на русском языке. Установите редактор и приступите к качественной обработке кадров прямо сейчас!

Источник

Делаем панораму.

И снова здравствуйте, как модно сейчас говорить. 🙂

При изготовлении панорам из отдельных кадров наиболее правильно, при соответствующем умении, снимать панорамы со специальной панорамной головки, установленной на штатив. Она позволяет осуществлять вращение фотоаппарата вокруг так называемой нодальной точки объектива, что предотвращает сдвиг оптической оси при панорамировании. Но цена у подобных головок, прямо скажем, не совсем дешёвая, к тому же нужно научиться ими пользоваться.

Панорамы, что мы можем сделать, могут быть нескольких видов, например цилиндрической (изображение может захватывать до 360 градусов по горизонтали вокруг нас, при этом оно как бы проецируется на цилиндр) и сферической (изображение как бы спроецировано на сферу, внутри которой мы стоим). Есть и другие виды, более подробно о них рассказано в соответствующей статье Википедии.

Читайте также:  Как сделать бумажный самолет который далеко летит

Не забредая в особые дебри, попытаюсь практически рассказать, как рядовой фотолюбитель, не отягощённый специальной фототехникой, может порадовать себя и близких панорамными изображениями.

Наиболее предпочтительна съёмка со штатива, даже без панорамной головки, хотя при определённых навыках можно и с рук снимать последовательные кадры, пытаясь максимально горизонтально держать камеру и удерживать стабильный вертикальный угол относительно горизонта.

При съёмке панорам желательно пользоваться объективами, свободными от бочкообразных и перспективных искажений, а также так называемого виньетирования (затемнения краёв изображения), но даже если у вас нет такого объектива, вы всё равно сможете создать неплохую панораму, так как в имеющихся для этого программных продуктах предусмотрено очень много опций для коррекции недостатков оптики и мастерства фотографа. Если вы снимаете панораму телеобъективом, результат также будет неплохим, ибо на длинном фокусе отсутствуют перспективные искажения, свойственные широкоугольным объективам.

При съёмке панорамы переведите фотоаппарат в режим M (Manual) и далее определите наиболее светлую часть изображения будущей панорамы, например эта будет та часть снимка, где сейчас находится источник света или Солнце. По этой части определите оптимальную экспопару, т.е. выдержку и значение диафрагмы. Значение диафрагмы для панорам обычно следует устанавливать такое же, как и для пейзажной съёмки, к примеру 8. 13, обеспечивая чёткий задний фон.

Автофокус также отключите и вручную сфокусируйтесь на тематически важной детали снимка.

Теперь начинайте покадрово снимать, слева направо, делая перекрытие между соседними кадрами на 20-25%. Для этого замечайте какую-нибудь деталь в кадре и на следующем кадре она обязательно тоже должна присутствовать. Так снимаете кадры, поворачивая фотоаппарат, пока не дойдёте до планировавшегося правого края панорамы. Можно снимать и справа налево, но тогда в программе сшивания панорам это нужно будет учесть при размещении изображений. Если перекрытие кадров больше, не страшно, просто у вас в итоге панорама будет склеиваться из большего количества снимков.

Большой исходный размер снимков, а также их количество, накладывают определённые аппаратные требования для компьютера, на котором будет изготавливаться панорама. С маленьким объёмом памяти процесс может не завершиться, а со слабым процессором занять весьма продолжительное время. На своём не совсем слабом компьютере (i7-2600K и 16 ГБ памяти) сталкивался с подобным, а сшитое изображение JPG было такого размера, что его отказывался загружать Adobe Photoshop для дальнейшего редактирования.

Перед сшиванием в панораму все исходные фото нужно »причесать» по горизонту, хотя программы сшивания могут и это, но бывает, что они промахиваются, выдавая откровенно кривой результат.

Существует множество программ-сшивальщиков панорам, например Autopano Giga 64-bits и The Panorama Factory, PTGui Pro, в том числе и бесплатные, как HUGIN. В программе Panorama Factory реализована поддержка основных RAW-форматов, определение фокусного расстояния объектива, автоматическая коррекция бочкообразных искажений и виньетирования, коррекция неравномерности освещения (полезно при меняющемся световом потоке от набегающих облаков). Ручной режим позволяет решать наиболее сложные задачи по совмещению совпадающих точек соседних кадров. Многослойный вывод PSD изображения очень удобен для решения проблем с движущимися объектами.

Начиная с версии CS3, довольно легко сшивать кадры панорам в программе Adobe Photoshop, которую используют практически все профессионалы мира в области работы с изображениями. Детальное описание процесса давать не буду, он разработан не мною, желающие могут это изучить здесь: Как сделать панораму в Adobe Photoshop/.

Для желающих рассмотреть панорамы более подробно, я создал специальный альбом: Панорамы.

Источник

Настройка камеры при съёмке панорам. Советы и тонкости.

В третей части вы узнаете:

Предыдущая статья получилась неожиданно длинная и вылезла за все возможные рамки, поэтому я принял решение разделить её на несколько частей. Продолжаем! Но, прежде чем приступить к изложению материала, я разъясню некоторые термины.

Термины и ответы на вопросы читателей

Экспонирование — это слово встречается часто, но, возможно, не все понимают его смысл. Происходит он из далёких плёночных времён и обозначает процесс засвечивания плёнки светом, проходящим через объектив. С тех пор изменилось только одно: вместо плёнки свет чаще попадает на матрицу фотоаппарата. Остальное — неизменно. Из термина «экспонирование» вытекает ряд понятий:

Недоэкспонированный снимок — «тёмный» снимок, в котором пропала информация в тенях, и на тёмных участках невозможно разглядеть детали. Недоэкспонирование «лечится» увеличением длины выдержки или размера диафрагмы.

Переэкспонированный снимок — обратный термин, обозначающий слишком светлый снимок, в котором пропала информация о светлых участках, и, к примеру, на небе невозможно разглядеть детали. Переэкспонирование «лечится» уменьшением длины выдержки или размера диафрагмы.

Экспопара — комбинация из двух параметров — длины выдержки и величины диафрагмы в момент съёмки.

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Если немного подумать, то смысл термина становится вполне понятен. Если же не хотите думать, то вот вам чудесная статья, читайте внимательно.

Параметры камеры и последовательность их установки

Итак, вы решили снять панораму. Выбрали место для съёмки, поставили камеру на штатив, который выровняли по уровню (у вас ведь есть уровень на штативе?), что дальше? Ценное замечание: я не в курсе устройства миллиона различных моделей камер, поэтому, если вы не знаете, где у вас настраивается тот или иной параметр — читайте инструкцию.

Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам.

Да простят меня матёрые фотографы за столь упрощённое изложение, ведь статья ориентирована в основном на новичков.

Диафрагма это то, что начинающие фотографы очень редко понимают. А зря. На жаргоне её называют «дыркой», и это неспроста: диафрагма действительно регулирует диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в объектив, а затем на матрицу фотоаппарата. На дисплее вашей камеры вы можете видеть следующие значения диафрагмы: f/2.8, f/5.6, f/10 и так далее. И здесь новички обычно начинают путаться, не понимая, почему 2.8 больше чем 10. А на самом деле всё очень просто: это не 2.8 и 10, это на самом деле 1/2.8 и 1/10, то есть дроби. Естественно, 1/10 меньше. А обозначают эти числа количество проходящего через объектив света. Сильно распространяться не буду, в мои цели ликбез не входит. Читайте соответствующие материалы в сети. Что касается панорам, я привожу примерный список оптимальных значений диафрагмы для различных камер. Имейте в виду, что он не является истиной в последней инстанции, ведь оптимальные значения диафрагмы зависят ещё и от объектива.

Зажатие диафрагмы ведёт к увеличению резкости и увеличению ГРИП (особенно актуально при наличии дальних и ближних объектов), но лишь до определённого предела. Дальше качество картинки начинает сжирать дифракция. Да ещё и пыль на матрице может вылезти, так что не стремитесь зажать диафрагму «в звон».

Однако. И здесь всё не так просто. Иногда можно снимать панорамы и на открытых дырах. Например, моя панорама с велоночи снята с диафрагмой 2.8 просто потому что было очень темно, я снимал с рук, а из-за обилия двигающихся людей сделать длинную выдержку не представлялось возможным. И итоговый результат выглядит не так уж отвратительно. Поэтому прежде всего учитесь понимать физику фотографии и чувствовать, что от вас требуется. Изучайте возможности своей камеры и объективов. Некоторые объективы способны показать отличную, чистую картинку дальнего плана уже на f4, а это означает, что при необходимости и отсутствии объектов переднего плана вы можете смело открывать диафрагму до f4-f5.6. Но возьмите за правило зажимать диафрагму как можно сильнее там, где в кадре присутствуют и ближние, и дальние объекты.

Читайте также:  Как правильно совместителя сделать основным работником

Оптимальная выдержка при съёмке панорам

При выборе оптимальной выдержки необходимо учитывать несколько факторов:

Рассмотрим первый случай. Допустим, вы снимаете интерьерную панораму. Ну или городской ландшафт ранним утром. В этом случае вы не встретите никаких помех в виде движущихся объектов, и выдержка в таком случае не имеет значения. Вы можете спокойно установить ISO 100, диафрагму f10, и согласиться с тем значением выдержки, которое предложит вам камера. Исключение составляют очень тёмные сцены, где необходима длительная выдержка, а камера не способна корректно рассчитать её. В таком случае вы выставляете ISO, диафрагму, а выдержку подбираете опытным путём в режиме М.

Второй случай — наличие в панораме людей или листвы, которые движутся сами по себе и не собираются останавливаться. Здесь вы поступаете следующим образом: выставляете минимальное значение ISO, оптимальное значение диафрагмы, и смотрите, какую выдержку «предложит» ваша камера. И начинаете усиленно думать 🙂 Если люди стоят неподвижно, то их можно снимать даже на 1/10 секунды (но будьте осторожны и внимательны, вдруг кто резко дёрнется), комфортная выдержка при съёмке людей широкоугольным объективом с устойчивым штативом — 1/30 и короче. Если люди идут, то хотя бы 1/60. Если бегут, то 1/250-1/1000. Но вот вы установили минимальное ISO, оптимальную диафрагму, а камера предложила какую-то совершенно непристойно длинную выдержку. Вы сделали пробный кадр и увидели вместо людей лишь их призраков.

Что делать? Вначале нужно увеличить диафрагму. Например, попробуйте установить f8 вместо f10. Не помогло? Увеличьте ISO до 200. Таким образом, в этот момент вы сталкиваетесь с оптимальным подбором экспопары. Об ISO я расскажу чуть ниже, а пока лишь сообщу что вам нужно добиться оптимального компромисса между диафрагмой и ISO, чтобы выдержка получилась достаточно короткая (всё просто: ISO выше — выдержка короче; диафрагма больше — выдержка короче). В такие моменты вы захотите более продвинутую камеру, которая позволит снимать с большими значениями ISO без появления шума.

Выбор оптимального значения ISO при съёмке панорам

Ключевой момент при выборе значения ISO — знание возможностей вашей камеры. Поэтому не поленитесь экспериментировать с различными значениями и сравнивать результаты, это даст вам драгоценный опыт, который дороже самой дорогой техники.

Влияние ISO на шум. Недорогая камера.

Минимальное значение ISO обеспечит вам наименьшее количество шума, но потребует более длинной выдержки или более открытой диафрагмы, поэтому принимать окончательное решение всегда нужно с умом. К примеру, при съёмке той самой панорамы велоночи я выставил ISO 3200, выдержку 1/40, диафрагму f2.8, и в значительной степени благодаря этому смог сделать её. Слепо следуя правилам и установив iso 100, я неминуемо потерпел бы фиаско.

Мой Nikon d600 позволяет снимать вообще без шума до ISO400, с минимальным шумом на ISO 800, и даже на 1600 можно вполне комфортно работать, что доказал репортажный виртуальный тур с открытия выставки Синяя сова, который был полностью отснят на ISO1600, f4, 1/40. Знание возможностей камеры даёт мне простор действий и умение ориентироваться при съёмке в сложной ситуации. Тем не менее, я не стараюсь задирать ISO и укорачивать выдержку. Например, при съёмке интерьеров всегда устанавливаю ISO равным 100, какая бы длительная выдержка не потребовалась при этом.

Бонус. Как вытягивать тени в RAW, или что такое «два стопа»


У одного из моих читателей в Google+ после прочтения предыдущего выпуска возник вопрос, что означает «вытянуть два стопа из теней«. Я позволю себе сделать отступление и рассказать об этой страшной фразе подробнее. «Вытянуть два стопа (один, три, четыре)» — жаргонное выражение, но очень удобное, и потому постоянно используется фотографами. Когда вы снимаете в формат RAW и открываете фотографии в конвертере (Например, Adobe Lightroom), вы можете видеть целый столбик различных бегунков и ползунков (все картинки кликабельны):

Параметры экспозиции при съёмке были подобраны таким образом, чтобы небо было хорошо прорисовано. Нас интересует пункт, подчёркнутый красной чертой — Exposure, или Экспозиция. Именно этот бегунок отвечает за «стопы». Грубо говоря, подвинув его вправо на величину +1, вы вытянете весь снимок на один стоп. +2 — два стопа. Давайте попробуем так сделать, и вот что мы получим:

Как видите, недоэкспонированная часть кадра (деревья и горы) стала хорошо видна, но небо «вылетело» и потеряло всю свою содержательность. Именно поэтому нам нужно тянуть 2 стопа не из всего кадра, а только из теней. Поигравшись с бегунком Exposure, мы возвращаем его на место и приступаем к экспериментам с другими параметрами. В частности, Blacks и Shadows. Я подвинул оба бегунка вправо, и получил следующий результат:

Небо сохранено, земля оказалась прорисована, и мы получили нужный нам результат: вытянули примерно 2 стопа из теней! Как видите, ничего сложного здесь нет. Но лично меня такой результат не устраивает, я ещё немного поиграю с бегунками:

Аналогичным образом можно «вытягивать стопы» из светлых участков изображения, только для этого нам уже потребуются бегунки Highlights и Whites, и «тянуть» их мы будем влево, то есть затемнять светлые участки. В следующем выпуске я перейду к практической части, расскажу о настройке панорамной головки и съёмке цилиндрической панорамы, а также покажу способ её сборки в PTGUI на полуавтомате.

Источник

Снимаем панорамы. Часть 1

В представлении большинства фотографов панорамный снимок — это вытянутый по горизонтали, «длинный» кадр, сделанный с очень широким (может даже 360°) углом обзора…

Панорама в представлении обычного человека

Однако в современной фотографии панорамами называют не только и не столько снимок, сделанный с большим углом обзора (какой-нибудь пейзаж, например), а изображение, последовательно собранное из нескольких отдельно снятых кадров. При этом каждый последующий кадр снимается «внахлёст» к предыдущему снимку для удобства последующей склейки итогового изображения. Получившаяся картинка необязательно должна иметь широкий угол обзора и вполне может сохранять стандартные соотношения сторон кадра.

NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 31, F20, 6 S

Классический пример панорамы, склеенной из трёх отдельно снятых кадров

Панорамная съёмка очень часто применяется в пейзажной фотографии, однако ею не ограничивается. Панорамы делают и в архитектурной, и в интерьерной съёмке, и даже при съёмке портретов!

Технически этот кадр тоже является панорамой. Как и предыдущий снимок, он сделан из трёх вертикальных кадров.

NIKON D810 / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/1250 S

В чём же плюсы панорамной съёмки для фотографа и почему этой техникой стоит овладеть?

Этот кадр я совершенно случайно сделал во время портретной фотосъёмки. На камере у меня был Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Чтобы не отвлекаться от своей основной работы, я снял четыре вертикальных кадра, из которых впоследствии и собрал эту панораму.

Читайте также:  Все для собачек своими руками

Один из кадров, снятых для панорамы

Разумеется, не всегда можно использовать вместо широкоугольного объектива панорамную съёмку. Если у вас в кадре много движения или вы сами двигаетесь (едете в поезде, например), склеить панораму просто не получится — положение объектов на снимке от кадра к кадру будет совершенно различным.

Кадр, сделанный широкоугольным объективом. Из-за перспективных искажений дом на фото лишился естественных пропорций.

При склейке панорамы пропорции архитектурного объекта сохранены. А ещё это пример вертикальной панорамы, иногда её называют верторамой.

Размер снимка — 12416х8278, около 103 мегапикселей. Какая современная фототехника может обеспечить фотографу такое разрешение и угол обзора? Любая, если фотограф умеет работать с панорамами. К слову, это ещё и пример панорамы, сделанной телеобъективом. Она снята на Nikon D810 и объектив Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.

Панорамная склейка кадров, снятых на не самый светосильный (хоть и качественный) зум Nikon AF-S 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR Nikkor. Съёмка отдельных кадров велась с фокусным расстоянием порядка 70 мм, диафрагма — F5.6. Благодаря панорамной склейке я добился серьёзного размытия фона и приятного боке, чего не всегда можно ожидать от подобного класса оптики.

Портрет собран из двух кадров, сделанных на объектив Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor, поэтому он квадратный. Благодаря панорамной склейке удалось получить интересное размытие фона и необычное соотношение сторон кадра без применения кадрирования.

Что нужно для панорамной съёмки?

Какое оборудование необходимо для панорамной съёмки? Давайте узнаем.

Любой фотоаппарат, имеющий ручные настройки. Желательно зеркальный. Именно с ним вы будете чувствовать себя уверенно при съёмке: он позволит настроить все параметры и даст высокое качество картинки. Кроме того, у зеркалок нет задержки при срабатывании затвора (так называемого лага затвора), а значит съёмка панорамы пройдёт гораздо быстрее и будет меньше шансов допустить ошибку. Для панорамной съёмки одинаково хорошо подойдут как «кропнутые» аппараты (например, Nikon D5300 или Nikon D7200), так и полнокадровые камеры типа Nikon D750, Nikon D610, Nikon D810. Отметим, что в зеркалках Nikon нет встроенного автоматического режима панорамной съёмки (серьёзным фотографам он неинтересен, ведь если разобраться с зеркальным аппаратом, панораму можно собрать самому). А вот в компактных аппаратах от Nikon этот режим имеется. Если вы фотолюбитель и хотите побаловаться с панорамами, то можете обратить внимание на гиперзумы типа Nikon COOLPIX P900 или водонепроницаемый компакт Nikon COOLPIX AW130.

Любой объектив. Существует стереотип, что панорамы можно снимать только объективами с фокусным расстоянием порядка 50 мм, так как на таких изображениях меньше всего перспективных искажений и их проще потом собрать. Это справедливо лишь в том случае, если вы собрались склеивать панорамы вручную. Однако сегодня так никто не делает (это такое же редкое явление, как лечение пиявками). Для автоматизированной склейки панорам создано множество компьютерных программ. Объектив для съёмки панорамы стоит выбирать исходя из того, в каком жанре вы будете снимать. Тут всё как обычно: для пейзажа больше подойдут широкоугольные объективы, а для портрета лучше использовать специальные портретные линзы. И требования к оптике при съёмке панорам предъявляются всё те же, что и при съёмке обычных одиночных кадров. Она не должна давать виньетирования, дисторсии, хроматических аберраций. Важное требование к объективу, который будет использоваться при съёмке панорам, — резкость по всему полю кадра (хотя бы на закрытых диафрагмах). Многие объективы грешат тем, что дают резкое изображение лишь в центре кадра, а по краям начинают «мылить». Такие объективы плохо подойдут для панорамной съёмки, ведь то, что являлось краем на одном из склеиваемых снимков, вполне может оказаться центром вашей будущей панорамы.

Панорама, сделанная на объектив с сильным виньетированием. На небе особенно заметны чёрные полосы на месте стыков отдельных кадров. Виньетирование (затемнение картинки по краям кадра) также вредно при съёмке панорам, ведь важно добиться равномерной экспозиции по всему кадру. Снимки с виньетированием сводить в панораму гораздо сложнее. Однако умеренное виньетирование, как и лёгкая дисторсия, лечится при обработке снимков в формате RAW.

Объектив должен обеспечивать резкость изображения по всему полю кадра. Кроме того, он не должен страдать от сильной дисторсии — геометрических искажений. Сняв панораму на объектив с дисторсией, на итоговом снимке вы рискуете получить, например, волнообразную линию горизонта или такие же волнообразные дома. В нашем примере геометрические искажения легко можно заметить на лодочной мачте.

Ввиду всего вышесказанного, я рекомендую пользоваться при съёмке панорам оптикой, оптимизированной под современные стандарты качества. Монокли и «гелиосы» оставьте для других видов съёмок! В основном я снимаю панорамы объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, иногда пользуюсь портретником Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor и лёгким телевиком Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Кроме того, прекрасным выбором для съёмки панорам станут недавно появившиеся широкоугольные фикс-объективы от Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 24mm f/1.8G ED Nikkor, Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor. Конечно же, панорамы очень удобно снимать и универсальным зум-объективом Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED VR Nikkor. Выше перечислены объективы для полнокадровых аппаратов, но они подойдут и для «кропнутых» камер с матрицей формата APS-C. Однако если вы хотите иметь широкоугольный объектив для «кропнутого» аппарата, лучше использовать специально разработанную для них модель — она даст больший угол обзора и при прочих равных будет гораздо компактнее. Среди широкоугольных объективов, созданных специально для «кропа», можно отметить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor.

Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Штатив. Чтобы все кадры, снятые для панорамы, удалось собрать, они должны быть сняты из одной точки. Постоянную точку съёмки обеспечит штатив. К тому же при панорамной съёмке штатив нужен точно по тем же причинам, что и при обычной съёмке, например, пейзажа. Ведь часто приходится снимать на длительных выдержках. Тем не менее при определённой доле сноровки и подходящих условиях съёмки панорамы вполне можно снимать с рук. Для этого потребуется установить выдержку, подходящую для съёмки с рук, и просто снять все кадры из одной точки. В этой статье все панорамные снимки с людьми сделаны именно с рук.

Какой штатив подойдёт для панорамной съёмки? Любой. Главные требования — надёжность, устойчивость и удобство. Некоторые считают, что съёмка панорам невозможна без специальной панорамной штативной головки. Это не так. Панорамная головка (как и более простое приспособление — нодальная планка) нужна далеко не всегда. Её используют, когда в кадре есть близко расположенный к камере передний план, ведь в этих случаях приходится бороться с явлением параллакса. Подробнее о практике съёмки панорам и борьбе с параллаксом мы поговорим в следующих уроках. Оставайтесь с нами!

Пример панорамы, снятой без использования штатива.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/400 S

Источник

Оцените статью
Как сделать своими руками
Добавить комментарий