Как сделать панораму на canon 600d

Как сделать
Содержание
  1. Настройка камеры при съёмке панорам. Советы и тонкости.
  2. Термины и ответы на вопросы читателей
  3. Параметры камеры и последовательность их установки
  4. Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам.
  5. Оптимальная выдержка при съёмке панорам
  6. Выбор оптимального значения ISO при съёмке панорам
  7. Бонус. Как вытягивать тени в RAW, или что такое «два стопа»
  8. Сообщества › Фотография › Блог › Как на Canon 600D Kit делать панарамные снимки
  9. Комментарии 52
  10. Панорамная съёмка
  11. Что такое панорама?
  12. Для чего нужна панорамная фотография?
  13. Увеличение угла обзора
  14. Повышение разрешения изображения
  15. Съёмка сферических панорам, которая без применения панорамной техники попросту невозможна
  16. Процесс съёмки панорамной фотографии
  17. Перекрытие кадров
  18. Точка вращения камеры
  19. Ориентация кадров при съёмке панорам
  20. Съёмка трассеров в панораме
  21. Проекции панорамы
  22. Проекция панорамы на плоскость
  23. Проекция панорамы на сферу и цилиндр
  24. Камера для панорамной съёмки
  25. Камера
  26. Оптика
  27. Штатив в панорамной фотографии
  28. Панорамные комплекты и панорамные головы
  29. Полный панорамный комплект
  30. Неполный панорамный комплект

Настройка камеры при съёмке панорам. Советы и тонкости.

В третей части вы узнаете:

Предыдущая статья получилась неожиданно длинная и вылезла за все возможные рамки, поэтому я принял решение разделить её на несколько частей. Продолжаем! Но, прежде чем приступить к изложению материала, я разъясню некоторые термины.

Термины и ответы на вопросы читателей

Экспонирование — это слово встречается часто, но, возможно, не все понимают его смысл. Происходит он из далёких плёночных времён и обозначает процесс засвечивания плёнки светом, проходящим через объектив. С тех пор изменилось только одно: вместо плёнки свет чаще попадает на матрицу фотоаппарата. Остальное — неизменно. Из термина «экспонирование» вытекает ряд понятий:

Недоэкспонированный снимок — «тёмный» снимок, в котором пропала информация в тенях, и на тёмных участках невозможно разглядеть детали. Недоэкспонирование «лечится» увеличением длины выдержки или размера диафрагмы.

Переэкспонированный снимок — обратный термин, обозначающий слишком светлый снимок, в котором пропала информация о светлых участках, и, к примеру, на небе невозможно разглядеть детали. Переэкспонирование «лечится» уменьшением длины выдержки или размера диафрагмы.

Экспопара — комбинация из двух параметров — длины выдержки и величины диафрагмы в момент съёмки.

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Если немного подумать, то смысл термина становится вполне понятен. Если же не хотите думать, то вот вам чудесная статья, читайте внимательно.

Параметры камеры и последовательность их установки

Итак, вы решили снять панораму. Выбрали место для съёмки, поставили камеру на штатив, который выровняли по уровню (у вас ведь есть уровень на штативе?), что дальше? Ценное замечание: я не в курсе устройства миллиона различных моделей камер, поэтому, если вы не знаете, где у вас настраивается тот или иной параметр — читайте инструкцию.

Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам.

Да простят меня матёрые фотографы за столь упрощённое изложение, ведь статья ориентирована в основном на новичков.

Диафрагма это то, что начинающие фотографы очень редко понимают. А зря. На жаргоне её называют «дыркой», и это неспроста: диафрагма действительно регулирует диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в объектив, а затем на матрицу фотоаппарата. На дисплее вашей камеры вы можете видеть следующие значения диафрагмы: f/2.8, f/5.6, f/10 и так далее. И здесь новички обычно начинают путаться, не понимая, почему 2.8 больше чем 10. А на самом деле всё очень просто: это не 2.8 и 10, это на самом деле 1/2.8 и 1/10, то есть дроби. Естественно, 1/10 меньше. А обозначают эти числа количество проходящего через объектив света. Сильно распространяться не буду, в мои цели ликбез не входит. Читайте соответствующие материалы в сети. Что касается панорам, я привожу примерный список оптимальных значений диафрагмы для различных камер. Имейте в виду, что он не является истиной в последней инстанции, ведь оптимальные значения диафрагмы зависят ещё и от объектива.

Зажатие диафрагмы ведёт к увеличению резкости и увеличению ГРИП (особенно актуально при наличии дальних и ближних объектов), но лишь до определённого предела. Дальше качество картинки начинает сжирать дифракция. Да ещё и пыль на матрице может вылезти, так что не стремитесь зажать диафрагму «в звон».

Однако. И здесь всё не так просто. Иногда можно снимать панорамы и на открытых дырах. Например, моя панорама с велоночи снята с диафрагмой 2.8 просто потому что было очень темно, я снимал с рук, а из-за обилия двигающихся людей сделать длинную выдержку не представлялось возможным. И итоговый результат выглядит не так уж отвратительно. Поэтому прежде всего учитесь понимать физику фотографии и чувствовать, что от вас требуется. Изучайте возможности своей камеры и объективов. Некоторые объективы способны показать отличную, чистую картинку дальнего плана уже на f4, а это означает, что при необходимости и отсутствии объектов переднего плана вы можете смело открывать диафрагму до f4-f5.6. Но возьмите за правило зажимать диафрагму как можно сильнее там, где в кадре присутствуют и ближние, и дальние объекты.

Оптимальная выдержка при съёмке панорам

При выборе оптимальной выдержки необходимо учитывать несколько факторов:

Рассмотрим первый случай. Допустим, вы снимаете интерьерную панораму. Ну или городской ландшафт ранним утром. В этом случае вы не встретите никаких помех в виде движущихся объектов, и выдержка в таком случае не имеет значения. Вы можете спокойно установить ISO 100, диафрагму f10, и согласиться с тем значением выдержки, которое предложит вам камера. Исключение составляют очень тёмные сцены, где необходима длительная выдержка, а камера не способна корректно рассчитать её. В таком случае вы выставляете ISO, диафрагму, а выдержку подбираете опытным путём в режиме М.

Второй случай — наличие в панораме людей или листвы, которые движутся сами по себе и не собираются останавливаться. Здесь вы поступаете следующим образом: выставляете минимальное значение ISO, оптимальное значение диафрагмы, и смотрите, какую выдержку «предложит» ваша камера. И начинаете усиленно думать 🙂 Если люди стоят неподвижно, то их можно снимать даже на 1/10 секунды (но будьте осторожны и внимательны, вдруг кто резко дёрнется), комфортная выдержка при съёмке людей широкоугольным объективом с устойчивым штативом — 1/30 и короче. Если люди идут, то хотя бы 1/60. Если бегут, то 1/250-1/1000. Но вот вы установили минимальное ISO, оптимальную диафрагму, а камера предложила какую-то совершенно непристойно длинную выдержку. Вы сделали пробный кадр и увидели вместо людей лишь их призраков.

Что делать? Вначале нужно увеличить диафрагму. Например, попробуйте установить f8 вместо f10. Не помогло? Увеличьте ISO до 200. Таким образом, в этот момент вы сталкиваетесь с оптимальным подбором экспопары. Об ISO я расскажу чуть ниже, а пока лишь сообщу что вам нужно добиться оптимального компромисса между диафрагмой и ISO, чтобы выдержка получилась достаточно короткая (всё просто: ISO выше — выдержка короче; диафрагма больше — выдержка короче). В такие моменты вы захотите более продвинутую камеру, которая позволит снимать с большими значениями ISO без появления шума.

Выбор оптимального значения ISO при съёмке панорам

Ключевой момент при выборе значения ISO — знание возможностей вашей камеры. Поэтому не поленитесь экспериментировать с различными значениями и сравнивать результаты, это даст вам драгоценный опыт, который дороже самой дорогой техники.

Влияние ISO на шум. Недорогая камера.

Минимальное значение ISO обеспечит вам наименьшее количество шума, но потребует более длинной выдержки или более открытой диафрагмы, поэтому принимать окончательное решение всегда нужно с умом. К примеру, при съёмке той самой панорамы велоночи я выставил ISO 3200, выдержку 1/40, диафрагму f2.8, и в значительной степени благодаря этому смог сделать её. Слепо следуя правилам и установив iso 100, я неминуемо потерпел бы фиаско.

Мой Nikon d600 позволяет снимать вообще без шума до ISO400, с минимальным шумом на ISO 800, и даже на 1600 можно вполне комфортно работать, что доказал репортажный виртуальный тур с открытия выставки Синяя сова, который был полностью отснят на ISO1600, f4, 1/40. Знание возможностей камеры даёт мне простор действий и умение ориентироваться при съёмке в сложной ситуации. Тем не менее, я не стараюсь задирать ISO и укорачивать выдержку. Например, при съёмке интерьеров всегда устанавливаю ISO равным 100, какая бы длительная выдержка не потребовалась при этом.

Бонус. Как вытягивать тени в RAW, или что такое «два стопа»


У одного из моих читателей в Google+ после прочтения предыдущего выпуска возник вопрос, что означает «вытянуть два стопа из теней«. Я позволю себе сделать отступление и рассказать об этой страшной фразе подробнее. «Вытянуть два стопа (один, три, четыре)» — жаргонное выражение, но очень удобное, и потому постоянно используется фотографами. Когда вы снимаете в формат RAW и открываете фотографии в конвертере (Например, Adobe Lightroom), вы можете видеть целый столбик различных бегунков и ползунков (все картинки кликабельны):

Параметры экспозиции при съёмке были подобраны таким образом, чтобы небо было хорошо прорисовано. Нас интересует пункт, подчёркнутый красной чертой — Exposure, или Экспозиция. Именно этот бегунок отвечает за «стопы». Грубо говоря, подвинув его вправо на величину +1, вы вытянете весь снимок на один стоп. +2 — два стопа. Давайте попробуем так сделать, и вот что мы получим:

Читайте также:  Активные колонки для компьютера своими руками схема

Как видите, недоэкспонированная часть кадра (деревья и горы) стала хорошо видна, но небо «вылетело» и потеряло всю свою содержательность. Именно поэтому нам нужно тянуть 2 стопа не из всего кадра, а только из теней. Поигравшись с бегунком Exposure, мы возвращаем его на место и приступаем к экспериментам с другими параметрами. В частности, Blacks и Shadows. Я подвинул оба бегунка вправо, и получил следующий результат:

Небо сохранено, земля оказалась прорисована, и мы получили нужный нам результат: вытянули примерно 2 стопа из теней! Как видите, ничего сложного здесь нет. Но лично меня такой результат не устраивает, я ещё немного поиграю с бегунками:

Аналогичным образом можно «вытягивать стопы» из светлых участков изображения, только для этого нам уже потребуются бегунки Highlights и Whites, и «тянуть» их мы будем влево, то есть затемнять светлые участки. В следующем выпуске я перейду к практической части, расскажу о настройке панорамной головки и съёмке цилиндрической панорамы, а также покажу способ её сборки в PTGUI на полуавтомате.

Источник

Сообщества › Фотография › Блог › Как на Canon 600D Kit делать панарамные снимки

Приветствую всех любителей драйва и красивых и качественных снимков.
Заранее прошу не критиковать мой вопрос-а подсказать по делу.
В фотографии я пока «любитель», владею пока не плохой за эти деньги каменрой Канон 600Д Кит и вот что очень интересно-можно ли на ней делать понорамные снимки?или только с обработкой?!очень интересен этот вопрос, заранее благодарю за дельный совет и информацию!
Заранее прошу не пишите коменты типа почитай в нете и тому подобное, только по делу!
Хороших всем и ярких выходных!

Комментарии 52

А я вот что хочу тебе сказать, снимаю на 650D с 18-55, и в последнее время часто начал снимать панорамы, залог удачной панорамы это штатив! Если у тебя нет штатива попробуй снять с рук но при этом ты должен максимально ровно держать камеру, что бы руки при следующих кадрах не опускались и не поднимались. Желательно сфокусироваться и отключить фокус, что бы везде камера была сфокусированнав одном месте. И все 3-6 кадров в одном направлении и панорама готова. После в фотошопе сшиваешь, а точнее он все делает сам: Файл » Автоматизация » Объединение фото
Как то так…

вот…спасибо большое за это совет и инфу, штатив нужен конечно!буду пробовать!

На здоровье! Удачи в начинаниях, буду ждать в сообществе твои панорамы!


Вот тут очень доступно объяснил Вячеслав!
Теперь всегда делаю панорамы таким методом, а собираю на автомате в фотошопе!

спасибо большое за эту инфу!и успехов


Вот тут очень доступно объяснил Вячеслав!
Теперь всегда делаю панорамы таким методом, а собираю на автомате в фотошопе!

тоже хотел посоветовать фотошоп. спс за ссылку — там очень много полезных у него видеоуроков.

Все «функции камеры» содержатся в инструкции к фотоаппарату. Если там ничего не сказано про автоматическую съемку/склейку панорам, значит вопрос на автомобильном(! хоть и в фотогруппе, но все же) форуме вам не поможет))) Это раз.

Вообще меня удивляют люди, которые думают, что если они купили зеркалку, то она должна все делать сама, шикарные фотографии выдавать и еще кофе варить (утрирую). При том, что для бытового использования мыльницы и даже камера с телефона (навел и щелкнул) дают намного лучший результат, чем зеркалка, которой как ни крути надо учиться пользоваться (т.е. читай п.1 — инструкция к фотоаппарату, а потом какие-нибудь лайтовые фотокурсы мастхев).

камерами уже разными пользовался и не плохими, опыт имеется!просто теперь добрался и заинтересовался понорамой-отсюда и вопрос мой, большего чем камера может от нее и не требуется!)

В умелых руках потенциал камеры больше, чем вы можете себе представить) а еще можно заинтересоваться учебником рускагоязыка)

я же писал и сразу просил не нужно тут ничего лишнего писать и показывать свой разум-я не для этого к людям обращался за советом и пост писал, проявляйте свой интелект лучше в другом месте!)всех вам благ и относитесь к этому попроще)я бы и не заметил даже этого…а вы, я вас умоляю…

Поставьте себе программу PTGUI и склеивайте хоть сферические панорамы. Не вижу смысла в зеркалке, если ленитесь даже банально склеить фотографии. Я снимал панорамы с рук. Просто каждый кадр на 20-30% должен перекрывать предыдущий. Склеивать панорамы можно и в последних версиях фотошопа. А вообще стоит Вам углубиться в тему фотографии, раз купили зеркалу. Ведь панорамы могут клеить телефоны одним нажатием, а зеркальные фотокамеры как раз для людей, кто хочет больше, чем кнопка «сделать шедевр».

вот этого именно и хочеться, не просто фото!поэтому все изучаю и дойдя до понорам конечно решил обратиться к знающим людям, спасибо за инфу, еще много надо изучит и познать!

Ну, если интересно, могу дать несколько советов. Моё освоение первой цифрозеркалки в 2008 году началось с этих кадров.

очень интересные фото, а главное они живые!вот и у меня это первая зеркалка-сейчас во всю ее осваиваю-по мере появления свободного времени!)

«Заранее прошу не пишите коменты типа почитай в нете и тому подобное, только по делу!»
Мне вот интересно, это невинное желание пообщаться или лень? Хотя если бы вы имели привычку «спрашивать» у гугла, то наверняка бы были меньшего мнения о своей камере, и точно бы знали про склейку панорам.
Внутренне имею желание полать вас к этому гуглу, но поделюсь опытном (почерпнутым из того же гугла). Мне, в свое время, не сложно было выяснить, что есть замечательная программа от самого Microsoft, которая умеет сшивать прекрасные панорамы. Это Image Composite Editor. Кстати, чтобы «вспомнить» это название я вновь прибег к помощи поисковика. (Слова: панорама microsoft).
research.microsoft.com/en…m/redmond/groups/ivm/ice/

мне не гугла нужен был совет и куча ссылок, а людей которые уже имеют опыт и подскажут с чего лучше начать-это разные вещи!а за инфу предоставленную благодарю, лично мне такой подход больше нравиться, чем сидеть и кучу разных сайтов юзать с разной ЛИШНЕЙ информацией, так я сразу начал с чего надо-обойдя лишнее

Хочу поделится с вами очень полезной информацией. Поисковики придумали для того, чтобы было проще найти полезную информацию среди ЛИШНЕЙ.
В вашем случае достаточно ввести слова «программа для склейки панорам» и уже на 2 строчке (в яндексе) вы увидите ссылку на сайт club.foto.ru, где обсуждалась эта тема среди фотографов. Проверьте. Там много полезной и далеко не лишней информации.
Удачи.

так в том то и дело что мне не программа была интересная-а функция этой модели камеры!)и возможность на нее снимать понорамы, программы у меня и так есть разные, в комплекте шли на дисках.

функции съемки панорам в Canon 600D НЕТ!

совершенно так как сказано выше =) Хороших тебе фото.

Источник

Панорамная съёмка

Что такое панорама?

Съёмка панорам — один из наиболее часто используемых в пейзажной фотографии приёмов. Если не ограничиваться академическим определением, то можно сказать что панорама — это изображение, собранное из нескольких последовательно снятых фотографий.

Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.

Как итог, панорама — это изображение, получаемое путём сшивки нескольких, последовательно снятых с одной точки, кадров.

Для чего нужна панорамная фотография?

Следуя логике первого пункта, добиться большого угла обзора и «узкого» соотношения сторон мы можем и без применения данной техники, давайте подумаем, что же нам всё-таки даст панорама:

Увеличение угла обзора

Да, как мы и сказали, существуют весьма широкоугольные линзы, способные охватывать по горизонтали едва ли не до 120 градусов, есть fisheye оптика, которая, несмотря на серьёзные искажения, способна выдавать очень большой угол обзора.

Но ведь встречаются сцены, в которых хочется сделать ещё более широкоугольный кадр! Да и не всегда есть возможность взять с собой или приобрести максимально широкоугольные объективы, а необходимость снять сцену шире, чем это позволяет сделать имеющаяся оптика, может возникнуть порой неожиданно. В данной ситуации панорамная техника будет отличным решением проблемы. С её помощью мы можем, к примеру, имея у себя в арсенале только 35мм объектив, сделать на него несколько кадров и получить картинку, по углу обзора подобную 17мм оптике.

Повышение разрешения изображения

Современные камеры позволяют получать снимки огромного разрешения, однако и тут панорамная техника может стать серьёзным плюсом, ведь точно так же как нет предела совершенству, не бывает слишком много разрешения. Больше мегапикселей — это лучшее качество при печати и большая свобода кадрирования. К тому же стоимость топовых камер достаточно высока, тогда как получить схожее разрешение можно совмещением буквально пары-тройки кадров даже с любительского аппарата.

Читайте также:  Как в geometry dash сделать надпись

Отдельно стоит отметить, что далеко не всегда стоит гнаться за разрешением, ведь при съёмке большого количества кадров у нас существенно теряется оперативность и возникают проблемы при наличии движущихся объектов в кадре, что также создаёт дополнительные трудности. Однако иметь на вооружении подобный приём будет не лишним.

Съёмка сферических панорам, которая без применения панорамной техники попросту невозможна

Процесс съёмки панорамной фотографии

Пример многорядной панорамы

Перекрытие кадров

Отдельно стоит упомянуть про процент перекрытия кадров. Важно понимать, что перекрытие кадров делается для того, чтобы программа-сборщик смогла проставить контрольные точки — определить одинаковые для соседних кадров фрагменты пейзажа. Таким образом, значение перекрытия напрямую зависит от детализации сцены и её особенностей.

Точка вращения камеры

Одним из основных требований к съёмке панорам, помогающих избежать сложностей при сборке, является вращение камеры вокруг так называемой беспараллаксной точки. Зачастую её ошибочно называют нодальной точкой, что формально не соответствует правде, но вместе с тем не меняет её сути. В разговоре про вращение вокруг беспараллаксной точки будет нелишним определиться что же такое параллакс, которого мы так хотим избежать.

Параллакс — изменение положения снимаемого объекта относительно фона. Проще всего заметить данное явление можно выставив перед глазами палец, сначала посмотрев на него одним глазом, после другим. При этом мы заметим, что при просмотре разными глазами будут изменяться в первую очередь детали фона, перекрываемые пальцем. Если же мы будем смотреть не на палец, а на иной объект, расположенный на большем удалении от нас, мы заметим, как явление параллакса минимизируется, что позволяет судить о том, что параллакс создаёт больше всего проблем при съёмке с близким передним планом, тогда как имея ближайшие объекты на расстоянии в 3 – 4 метра от камеры, мы получим не столь серьёзные различия в наложении деталей переднего плана на задний.

Смещение точки зрения буквально на несколько сантиметров обеспечивает разницу в перекрытии заднего плана объектами переднего

Таким образом, теперь мы можем сказать, что беспараллаксной называется точка, вращение вокруг которой может позволить минимизировать параллаксные искажения. В подавляющем большинстве случаев, эта точка расположена на центральной оси объектива в районе передней линзы для широкого угла и несколько ближе к камере для большего фокусного расстояния. Для каждой связки камеры с оптикой и более того — для каждого фокусного расстояния зум – объектива положение беспараллаксной точки будет различным, его можно высчитать экспериментальным путём или же найти информацию в сети.

Как уже было сказано, наибольшее влияние параллакс оказывает на близкие к фотографу объекты — детали переднего плана. А значит с определённого момента, скажем при съёмке без переднего плана или при съёмке далёких сцен на телеобъектив, можно производить вращение вокруг иной точки, максимально приближенной к положению беспараллаксной. Например, через штативное гнездо в фотоаппарате.

Ориентация кадров при съёмке панорам

Следующий, не менее важный момент в панорамной фотографии — выбор правильной ориентации кадра при съёмке панорам. Когда я делал свои первые шаги в фотографии, большая часть попадавшихся мне на глаза обучающих материалов по этой теме почему-то настаивала что панорамы лучше снимать в вертикальной ориентации кадра. На данный момент мне достаточно сложно найти этому логическое объяснение, видимо так было проще обеспечить больший охват панорамы по вертикали, при этом снимая её только в один ряд — по горизонтали.

По своей же практике могу сказать, что в пейзажной, а в особенности в городской фотографии при съёмке панорам гораздо логичнее пользоваться горизонтальным кадрированием.

Что не мешает нам применять любой вариант расположения камеры — хоть под углом, делая ромбообразные фотографии. Главное чтобы это было логически оправдано.

Вертикальная ориентация кадров при съёмке панорамы

Съёмка трассеров в панораме

Съёмка трассеров — отдельная тема, заслуживающая подробного разговора. А в контексте нашего занятия мы обсудим как можно реалистично пустить трассеры из одного кадра в другой.

Коротко в общих чертах.

Любой движущийся источник света при съёмке на длинной выдержке оставит за собой шлейф. При съёмке в условиях слабого естественного света — вечером, ночью или утром, серьёзным художественным элементом как в городской, так и в пейзажной съёмке могут стать следы от автомобилей. Удлиняя выдержку до времени полного проезда автомобилем кадра, мы получим цельную линию.

В панорамной фотографии мы можем столкнуться с ситуацией, когда при сборке трассер упирается не в край панорамы, а в край кадра, то есть край части панорамы. В итоге мы получаем прервавшийся посреди изображения трассер, который вряд ли должен был стать таким по задумке.

У этой проблемы есть несколько путей решения:

1. Решить нужны ли трассеры на этой дороге. Возможно они попросту не нужны в кадре.

Засняв следы от машин на набережной внизу панорамы, я бы не получил должного художественного эффекта, только бы внёс лишний цвет и отвлёк внимание от главных объектов

2. Постараться уложить трассер в один, цельный кадр панорамы.

Вполне возможно, что требуемые трассеры в панораме можно уместить в один из её кадров, пусть и повернутый не на изначально задуманное положение.

К примеру, на этой панораме из 4 горизонтальных кадров в два ряда все трассеры уместились в один кадр, только повёрнутый на середину. Таким образом, основная панорама снята в 4 кадра по охвату, но сшита из 5

3. Производить сшивку по трассерам. В отличие от ситуации, когда у нас неосознанно оборвался трассер на краю кадра, мы можем сделать это осознанно, досняв дополнительные дубли на том кадре, с которым будет вестись сшивка, а возможно и сняв дополнительные кадры для места стыка.

Решение проблемы кроется в увеличении выдержки — чтобы количество проехавших через кадр автомобилей увеличилось, а заметность каждого отдельного трассера уменьшилась. К тому же схожие траектории движения автомобилей при нормальном потоке и достаточном количестве дублей позволят сделать стык наименее заметным.

В качестве примера можно взять эту панораму. Она, как и предыдущая, состоит из 4 горизонтальных кадров в два ряда, но тут трассеры расположены по всей ширине панорамы. При помощи большого количества дублей и нескольких кадров, повёрнутых по центру, получилось собрать трассеры в единый поток.

Проекции панорамы

Одной из отличительных особенностей панорам, которая зачастую позволяет отличить кадр, снятый сверхширокоугольной оптикой от панорамы, является внешний вид её проекции.

Проекция — параметр сборки панорамы, который определяется непосредственно при обработке. При этом, зачастую фотограф уже на съёмке должен иметь представление какой проекцией он воспользуется.

Для лучшего понимания этого эффекта, достаточно сравнить глобус и карту мира. Ведь карта мира — это адаптированная под двухмерный рисунок поверхность глобуса. Своеобразная кожура от апельсина, которую разложили по поверхности стола.

Исходя из внешнего вида, я бы выделил два кардинально разных вида проекции панорам:

1. Проекция на плоскость;

2. Круглая проекция на цилиндр, сферу и меркатор.

Проекция панорамы на плоскость

Как и у реальной оптики, у этого вида проекции существуют определённые ограничения по углу обзора — по достижении очень широкого угла, скажем градусов в 120-130, изображение становится практически нечитаемым из-за невероятно гипертрофированных близлежащих объектов и сильно оттянутых углов.

Эта панорама имеет проекцию на плоскость, что позволяет ей сохранять прямые линии прямыми и не иметь визуальных отличий от одиночного кадра, сделанного на широкоугольную оптику

Зато в плюсе у данной проекции мы имеем все достоинства классической сверхширокоугольной оптики:

Проекция панорамы на сферу и цилиндр

Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того — не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.

Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.

Когда речь идёт про художественный снимок, а вместе с ним и про гораздо меньший угол обзора снимаемой панорамы, в плюсе у «круглых» проекций мы можем выделить:

Основным минусом этих проекций я бы назвал как раз те самые искажения горизонталей, при неуместном использовании которые могут стать весьма неприятной особенностью снимка — заметнее всего это при наличии больших близких зданий или иных объектов, имеющих прямые очертания.

Основным отличием в съёмке при уже выбранной проекции должно стать внимание к углам снимаемой сцены, ведь если в плоскостной проекции мы можем о них не волноваться — в какой-то степени они даже оттянуться за пределы кадра, то в любой из круглых проекций придётся позаботиться о съёмке с запасом как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы при сборке панорамы не пришлось заполнять отсутствующие углы инструментами ретуши. В остальном же при съёмке нет никакой разницы какая именно из круглых проекций будет выбрана — куда проще и нагляднее сравнить их при обработке, чем мы с вами чуть позже и займёмся.

Читайте также:  Как сделать самодельную колонку своими руками

Камера для панорамной съёмки

Теперь, когда мы решили, что хотим попробовать себя в панорамной фотографии, давайте подумаем что нам для этого потребуется.

Камера

Оптика

В самой простой ситуации съёмки в дневное время, когда количество света достаточное, а перепад яркостей между небом и землёй умещается в динамический диапазон камеры, мы можем обойтись без использования штатива, снимая с рук, а значит описанного выше комплекта будет более чем достаточно. Производить вращение вокруг беспараллаксной точки можно подставив палец под объектив или же привязав грузик на верёвке, который выступит в роли ориентира, позволяющего примерно сохранить ось и высоту вращения камеры. При отсутствии очень близкого переднего плана подобные кульбиты вряд ли будут оправданы, а вот если мы снимаем панораму с высоты в десяток сантиметров, скажем, от брусчатки или имеем близкий забор в полуметре от камеры — лучше перестраховаться.

Штатив в панорамной фотографии

Идём дальше, следующий важный для любого пейзажиста аксессуар — штатив.

В нашем сегодняшнем разговоре мы не будем затрагивать вопрос какие ноги выбрать — это не имеет прямого отношения к панорамной съёмке, да и вероятнее всего каждый автор должен сам решить, что ему нужно от штатива — компактность или большая высота в разложенном состоянии, устойчивость или малый вес при транспортировке.

Давайте подумаем, в каких случая при классической пейзажной съёмке нам понадобится штатив?

1. Съёмка в условиях недостаточного освещения — например вечером или ночью, сюда же можно отнести съёмку на длинной выдержке с использованием затемняющих фильтров или недостаток освещения из-за низкого значения светочувствительности и закрытой диафрагмы для достижения большей глубины резкости. В общем, все случаи, когда значение выдержки не позволяет получить несмазанный кадр при съёмке с рук;

2. Выравнивание динамического диапазона посредством съёмки дополнительных кадров с брекетингом по экспозиции. Мы обсудили несколько приёмов, позволяющих избежать провалов в тень и пересветов. При этом одним из минусов съёмки дополнительных дублей с другой экспозицией было обозначено как раз обязательное наличие штатива.

Строго говоря, кадры с брекетингом по экспозиции можно так же снять с рук, просто перед процессом выравнивания динамического диапазона снимка с их помощью в редакторе, придётся произвести процедуру их совмещения. Однако это скорее исключение, выручающее в тех случаях, когда использовать штатив не было возможности. Говорить о таком способе как об основном, я бы не стал.

В остальных же случаях при съёмке дополнительных дублей нам не обойтись без штатива, это позволяет получить идентичные кадры, различающиеся лишь по проработанному диапазону тонов.

В дополнение к этому пункту можно упомянуть не очень часто используемый, но порой выручающий приём фокус–стекинга — когда глубины резкости одного кадра недостаточно и приходится делать несколько кадров с разными значениями расстояния фокусировки;

3. Третьим пунктом я бы назвал съёмку композитных изображений, когда совмещаются разные кадры, снятые с одной точки в разное время. Например, для совмещения городского освещения и закатного неба. В таком случае штатив выполняет функцию сохранения точки съёмки, фиксируя камеру в пространстве на весь промежуток съёмки.

Разница между панорамой для подсветки и панорамой для неба на этой фотографии порядка 30 минут, разумеется удерживать камеру в одном положении всё это время без штатива не представляется возможным

На этом, пожалуй, всё. Иных ситуаций, где в пейзажной фотографии не обойтись без штатива с обычной штативной головой я не нахожу.

С точки зрения того, что панорамная пейзажная фотография — это по сути несколько обычных пейзажных кадров, можно сделать вывод что все перечисленные случаи, когда для съёмки нам потребуется штатив, будут актуальны также и в панорамной фотографии.

Дополнить можно разве что трясущимися руками фотографа, который не в состоянии вращать камеру даже примерно относительно беспараллаксной точки.

В остальных же ситуациях, когда в нашем арсенале есть лишь штатив с обычной головой, а съёмочная ситуация позволяет снимать с рук, я бы советовал дважды подумать перед тем как расчехлить треногу. Ведь её установка не только забирает драгоценное время и будет сковывать нас в выборе ракурса, но и вращение посредством обычной штативной головы скорее всего создаст больше параллаксных искажений, нежели вращение руками относительно беспараллаксной точки.

Панорамные комплекты и панорамные головы

Итак, мы уже определились что вращение камеры с рук обеспечивает нам определённую свободу в выборе точки вращения, но при этом ограничивает съёмку только яркими, в основном дневными сценами. Тогда как вращение с обычной штативной головы наоборот, позволяет снимать практически любые сцены по освещённости и перепаду яркостей, однако принуждает вращать камеру относительно оси самой головы, что вызывает параллакс и сложности при сшивке переднего плана, как следствие.

Технически решение лежит на поверхности — мы должны обеспечить для камеры устойчивость вкупе с вращением относительно беспараллаксной точки. Все конструкции, позволяющие решить эту задачу, можно разделить на две группы: полные и неполные панорамные комплекты.

Полный панорамный комплект

Панорамная голова или полный панорамный комплект обеспечивают вращение камеры в двух осях, проходящих через беспараллаксную точку. Это значит, что мы можем снимать панорамы в несколько рядов даже с близким передним планом, не опасаясь, что смещение камеры усложнит процесс сборки панорамы в редакторе.

На рынке представлена масса продуктов самых разных уровней надёжности, удобства и стоимости, но так или иначе принцип их действия и конструктивные решения можно свести к одному виду. На штативе установлен горизонтальный ротатор — устройство, позволяющее вращать всю конструкцию в горизонтальной плоскости, на этом ротаторе установлены горизонтальная и вертикальные планки, выносящие всю систему за пределы оси вращения, вертикальный ротатор, позволяющий наклонять и поднимать камеру и так называемый нодальный слаёдер — планка, к которой крепится камера и выносится на расстояние, необходимое для вращение относительно беспараллаксной точки (именно это расстояние будет разниться для каждого фокусного).

Неполный панорамный комплект

Исходя из определения полного панорамного комплекта мы знаем, что он позволяет производить вращение камеры относительно беспараллаксной точки в двух плоскостях. Неполный же позволяет вращать камеру лишь в одной плоскости, по одной оси, если быть точнее.

Прежде всего подобный девайс подойдёт для съёмки однорядных панорам. Его самое простое воплощение может выглядеть как конструкция из ротатора и нодального слайдера:

Учитывая, что ротатор выставляется в горизонтальную плоскость, не сложно догадаться что вращение панорамы будет производиться с горизонтом по центру. В случае, если мы решим наклонить сам ротатор, мы получим наклон плоскости вращения, который превратит нашу панораму из прямой, в дугообразную — наподобие улыбки — если средний кадр мы будем устанавливать с прямым горизонтом, то крайние будут иметь наклонный.

Это может быть моноподная голова, имеющая лишь одну плоскость вращения, или же любая другая, например компактная шаровая, которая при аккуратном использовании позволит так же выполнить наклон камеры.

Подобный комплект, хоть и является неполным, позволяет снимать в том числе многорядные панорамы, только в отличие от полной панорамной головы параллакс всё-таки будет появляться, но, учитывая, что в подавляющем большинстве сцен передний план сконцентрирован на нижней части кадра, проблем в сборке панорам быть не должно.

В качестве слегка упрощающего жизнь приспособления можно использовать один лишь слайдер с креплением под камеру, который будет выносить крепление камеры к штативной голове несколько ближе к беспараллаксной точке. А это значит, что хоть параллакс совсем и не исчезнет, но его влияние слегка уменьшится, что будет только плюсом.

На этом перечисление того, на что можно тратить зарплаты в ближайшие полгода, можно считать оконченным. На данном этапе будет логично затронуть такой вопрос как уместность покупки того или иного оборудования. В заключении разговора о сравнении бюджетной и топовой головы я вскользь упомянул, что надо отдавать себе отчёт в каких условиях будет производиться эксплуатация купленной техники.

Это относится не только к показателю устойчивости, но и к остальным свойствам используемого оборудования.

К примеру, так полный топовый панорамный комплект позволит снимать очень широкоугольные сцены, в том числе с близким передним планом, в том числе сферические панорамы. Но стоимость данного оборудования выльется в круглую сумму, при этом уровень устойчивости при использовании тяжёлой камеры будет сравним с бюджетной штативной головой, а дополнительный килограмм в рюкзаке вряд ли порадует в условиях длительного похода.

В свою очередь неполный комплект позволит снимать большинство панорамных сцен, существенно усложняя разве что съёмку полных сферических панорам.

И наконец, никакие комплекты и другое железо не заменит практики и знаний в области съёмки, сборки и обработки, которые наверняка пригодятся вне зависимости от используемого экипа, а значит с определённого момента уже не так важно на что вы снимаете, важно, как вы это делаете и что при этом получается.

Источник

Оцените статью
Как сделать своими руками
Добавить комментарий