Как сделать вспышку по второй шторке

Профессиональная работа со вспышкой

Синхронизация вспышки по второй шторке (и зачем ее использовать)

В фотоаппаратах есть замечательная функция, которая по умолчанию не включена. Это нужно сделать самостоятельно. Функция, о которой идет речь, называется «синхронизация по второй шторке» (Rear Sync). Когда вы ее включите и заметите серьезное улучшение качества снимков, будете очень недоумевать, почему по умолчанию она отключена. Обычно вспышка срабатывает в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, не так ли? И вспышка фиксирует все движения на данный момент. В результате вы получаете снимок, на котором весь фон изображения выглядит совершенно черным. Включение функции синхронизации по второй шторке позволяет на доли секунды отстрочить срабатывание вспышки. В результате фотоаппарат успевает настроиться, оценив освещение на заднем плане, и только в этот последний момент срабатывает вспышка, осветив сцену. Как следствие, фон на фотографии не получится черным. Он будет нормально освещен, и вы сможете оценить его цвета и детали. В общем, ваша фотография будет выглядеть более профессионально. На рисунке кадр слева сделан при съемке со стандартными настройками фотоаппарата (обратите внимание на то, насколько темным и размытым получился ее фон). Для того чтобы получить снимок, продемонстрированный справа, я изменил всего лишь один параметр — включил функцию синхронизации по второй шторке. Попробуйте сделать несколько снимков в этом режиме, и вы почувствуете разницу. (Не забывайте надежно зафиксировать фотоаппарат, поскольку при съемке с синхронизацией по второй шторке последняя остается открытой чуть-чуть дольше, чтобы оценить освещение на заднем плане. Поэтому на фотографии у вас может получиться очень интересный или раздражающий — в зависимости оттого, намеренно вы добивались этого или нет — эффект размытия в результате движения объекта съемки или фотоаппарата).

Четвертый секрет профессиональной работы со вспышкой

Самое интересное (четвертый секрет) я оставил напоследок. С помощью данного приема вы сможете добиться того, чтобы свет от вспышки максимально походил на естественное освещение. Если вы сделаете все правильно, то практически никто не сможет догадаться, что вы использовали вспышку. Все будут думать, что вы всегда и везде находите самые мягкие и благоприятные условия освещения. Наша задача заключается в том, чтобы свет от вспышки незаметно смешался с естественным освещением (рассеянным светом) и гармонично дополнил его. Секрет в данном случае вовсе не в изменении значений выдержки или диафрагмы. Просто нужно отрегулировать яркость вспышки так, чтобы она соответствовала яркости естественного освещения. Для этого сначала снимите вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение, и рассейте свет. Затем сделайте пробный снимок. Скорее всего, свет от вспышки будет значительно ярче естественного. Если это действительно так, уменьшите яркость вспышки на одно деление и сделайте еще один пробный снимок. Посмотрите на ЖК-экран на вашей камере и проверьте, не выглядит ли свет от вспышки слишком ярким. Если это так, уменьшите яркость вспышки еще на полделения и сделайте новый снимок. Продолжайте выполнять те же действия до тех пор, пока свет от вспышки не перестанет выделяться, а всего лишь дополнит естественное освещение. В итоге свет вспышки будет практически незаметным. Вам потребуется пять или шесть пробных снимков, чтобы добиться нужного освещения. Но в этом и заключается вся прелесть цифровой фотографии — на все эти пробы вы не потратите ни копейки. Можете свободно экспериментировать до тех пор, пока не добьетесь идеального баланса рассеянного естественного света и света от внешней вспышки.

Гелевые фильтры (и область их применения)

Цвет исходящего от вспышки света всегда одинаковый — белый. Отличный яркий белый свет уместен практически во всех ситуациях. Но как быть, если необходимо снять портрет в офисе или сделать снимок в раздевалке либо конференц-зале, где цвет освещения не совпадает с цветом света от вспышки? Это довольно серьезная проблема, и потому некоторые вспышки (например, Nikon SB-800) комплектуются наборами гелевых фильтров. Они вставляются непосредственно в головку вспышки, закрывая прозрачный отражатель, и позволяют изменить цвет света вспышки, чтобы он совпадал с цветом освещения в помещении. (Примечание. Если вы пользуетесь вспышкой Canon, можете приобрести комплект гелевых фильтров Rosco СТО. Вам придется самостоятельно вырезать из гелевых пластин фильтры подходящего размера для своей вспышки. Но в данном случае вы обзаведетесь целым комплектом фильтров, в то время как при покупке вспышки Nikon фильтры разных цветов у вас будут в единственном экземпляре.) Фотографы-любители обычно не обращают внимания на столь мелкие нюансы. Но вы уже знаете основные секреты профессионалов и понимаете, что вам нужно как можно гармоничнее дополнить вспышкой освещение, доступное в помещении, где проводится съемка. Установка гелевого фильтра на вспышку займет не более 20 секунд. Поверьте, эти фильтры стоят затраченного на их установку времени. Желтый гелевый фильтр поможет сбалансировать освещение, полученное от вольфрамовых лампочек (которые чаще всего встречаются в домах и квартирах), а зеленый — добиться хорошего света в условиях флуоресцентного освещения, которое встречается практически во всех офисных помещениях (компания Rosco выпускает фильтры и таких цветов). Просто вставьте гелевый фильтр в рассеивающую насадку, и вы готовы к съемке!

Читайте также:  Как сделать подарок младшему брату своими руками

Использование гелевых фильтров для создания стильных фотографий

С помощью простого гелевого фильтра желтого цвета можно добиться очень интересного эффекта. Подобный эффект вы неоднократно встречали на фотографиях в спортивных журналах, сделанных на открытом воздухе. Чтобы получить такой портрет, нужно сделать две вещи. Во-первых, в меню фотоаппарата выберите вариант баланса белого Tungsten (один из стандартных вариантов настройки баланса белого, при котором съемка на улице приводит к созданию изображений с сильным синим оттенком.) Во-вторых, вставьте гелевый фильтр желтого цвета во вспышку. Вот и все. При съемке на закате линия горизонта выйдет темной и мрачной. Благодаря режиму Tungsten (Флуоресцент) баланса белого небо в верхней части изображения получится таким же мрачным, но при этом очень синим. А благодаря желтому фильтру на вспышке тело человека освещается мягким и теплым светом. Эта комбинация очень эффектна, и ее очень легко получить. Поэтому многие профессиональные фотографы используют данный прием в своей повседневной работе. Эффект действительно весьма впечатляющий

Если приходится задействовать встроенную вспышку, сделайте следующее

Если вы попали в безвыходное положение и применения встроенной вспышки не избежать, то сделайте хотя бы две следующие вещи.

1. Настройте вспышку на синхронизацию по второй шторке, чтобы хотя бы частично использовать естественное освещение.

2. Постарайтесь смягчить и рассеять свет от вспышки. Для этого можно прикрыть ее тонкой салфеткой или куском полупрозрачного пластика от бутылки молока (или чем-нибудь еще). Пропустите свет от вспышки через такой материал.

Если вы заранее знаете, что вам придется использовать встроенную вспышку, можете приобрести рассеиватель Soft Screen, который надевается на встроенную вспышку, существенно смягчая и рассеивая исходящий от нее свет. И если у вас нет другого выхода, качество фотографии при съемке с использованием встроенной вспышки получится хотя бы сносным.

Два совета по использованию встроенной вспышки

Чтобы улучшить качество фотографии, полученной при съемке со встроенной вспышкой, можно уменьшить яркость последней (ее мощность) и использовать компенсацию экспозиции. В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов доступна функция, которая позволяет уменьшить яркость вспышки и не засветить тем самым фотографируемый объект резким белым светом. Можно также установить на встроенную вспышку желтый гелевый фильтр (например, четверть фильтра СТО) и никогда не снимать его. В результате холодный свет вспышки станет немного теплее.

Источник

Съемка со вспышкой при длинной выдержке

Сегодня мы поговорим о съемке движения со вспышкой, а так же о синхронизации вспышки по второй шторке. Время работы вспышки значительно меньше, чем время открытия затвора, поэтому момент, срабатывания вспышки очень важен для получения хорошего результата, особенно при съёмке движущихся объектов. При синхронизации вспышки по задней (или второй) шторке, вспышка срабатывает перед открытием второй шторки, в результате движущийся объект оставляет слабый смазанный след.

Благодаря синхронизации вспышки по второй шторке вы можете получить красивые следы от движения ваших объектов, которые придадут снимку большую динамичность и наполнят его энергией.

Это может показаться сложным, и такая съемка потребует от вас практики. Только практикуясь, вы получите желаемый результат. Как правило, скорость света от вспышки намного быстрее, чем скорость затвора камеры, Nikon SB900 оснащена вспышкой, скорость которой составляет 1/880 сек. при полной мощности.

Если скорость затвора камеры установлена на значение в 1/60сек., а при этом вы используете еще и вспышку, то невооруженным глазом, покажется, что затвор и вспышка срабатывают одновременно.

Изображение Мехмет Салих Гюлер / IStock

Продлите движение

По умолчанию для большинства цифровых зеркальных фотокамер указывается, что вспышка срабатывает в начале экспозиции, и в большинстве случаев это дает прекрасный результат.

Читайте также:  Как быстро сделать визу ребенку шенген

Однако, если вы окажетесь в ситуации съемки, когда вам приходится использовать длинную выдержку, такую как 0,5 сек, вы начинаете замечать необычный эффект от работы вашей вспышки.

Как исправить это? Установите вспышку на срабатывание в конце длинной выдержки. В результате выдержка будет работать, и снимать объект на протяжении всего этого времени, и только перед срабатыванием второй шторки вспышка осветит ваш объект. Так вы получите и динамичный снимок, и хорошее освещение.

Тренируясь снимать со вспышкой по второй шторке вы постепенно начнете снимать лучше, и в скором времени ваши результаты вам обязательно понравятся.

Совершенствуйте технику

Сделайте портрет, используя длинную выдержку и вспышку, срабатывающую по второй шторке. В результате, вы должны получить резкий снимок своего объекта, а также получить интересное размытие движение, в области, которая оказалась вне фокуса.

Установите медленную скорость затвора со вспышкой, установите камеру на синхронизацию по задней (или второй) шторке и фотографируйте некоторые действия. Лучше всего, постараться освоить эту технику в свободное время, а не пытаться создать удачный снимок уже на месте, когда очень важно, получить хороший результат с первой попытки.

Источник

Как сделать вспышку по второй шторке

Синхронизация по первой и второй шторке. Мифы и реальность.
Путаницы и недопонимания в этом вопросе достаточно. Давайте разберёмся по порядку.
Съёмку со вспышкой нужно рассматривать, как съемку с двумя независимыми источниками: окружающим постоянным (не вспышечным) светом и импульсным светом (светом вспышки).
Допустим, мы снимаем движущийся автомобиль в вечернем городе.
Рассмотрим съемку пока без вспышки. При достаточно высокой скорости автомобиля даже на коротких выдержках мы обязательно получим смаз движения. Само по себе это не удивительно, такой эффект наблюдали все.
Теперь включаем вспышку. Пусть пока она синхронизируется по первой шторке. Навелись на движущуюся машину, снимаем. Как только первая шторка затвора полностью открылась – сработала вспышка. Если бы машина не двигалась, то мы бы получили снимок автомобиля, освещённого вспышкой. И в этот раз мы его тоже получаем. Но машина продолжает движение, а камера всё ещё экспонирует кадр до закрытия второй шторки. Значит, в кадр попадает и размазанный шлейф от движения автомобиля. Складываем, получаем: в кадре резкая («замороженная») машина, освещённая вспышечным светом и ВПЕРЕДИ неё шлейф от экспозиции постоянным светом.
Повторяем опыт, синхронизируя вспышку по второй шторке.
Навелись на движущуюся машину, снимаем. Как только начала движение первая шторка затвора – началось экспонирование кадра постоянным (не вспышечным) светом. И, конечно же, мы получаем размазанный шлейф от движения автомобиля. Начинает движение вторая шторка – в этот момент вспыхивает вспышка и фиксирует («замораживает») автомобиль, шлейф остаётся ПОЗАДИ.

Итак. Разница в синхронизации по первой и второй шторке будет заметна в кадре ТОЛЬКО при съемке движущихся объектов. Выражаться эта разница будет в том, что при синхронизации по первой шторке шлейф от движения будет впереди объекта, а при синхронизации по второй шторке – позади объекта.

Синхронизация – это подача КАМЕРОЙ сигнала на включение вспышки. Поэтому способ синхронизации по первой или второй шторке выбирается не на вспышке, а на камере.
Остаётся добавить, что вторую шторку иногда называют задней.

Для тех, кто решит провести опыт со своей техникой.
Для получения наиболее наглядного результата лучше использовать фокусные расстояния до 100мм и выдержку 1/15-1/60. Не стоит заставлять друга тратить бензин и кататься туда-сюда до получения вами нужного кадра: намного проще воспользоваться мячиком или теннисным шариком и катать его по столу или по полу.

PS ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К КАМЕРЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧИНАТЬ СЪЁМКУ!

Источник

Синхронизация по второй шторке затвора

Обычно синхроконтакт в фотоаппарате построен так, что запускающий импульс вспышка получает тогда, когда затвор фотоаппарата откроется полностью. Однако некоторые современные фотоаппараты могут допускать изменение настройки типа синхронизации на так называемую синхронизацию по второй шторке затвора (обычно обозначаемой как «rear»), то есть режима, при котором запуск вспышки происходит перед тем, как вторая, закрывающая, шторка затвора начнет свое движение. Естественно, на кратчайшей выдержке полного открытия затвора оба эти режима работают идентично — в момент, когда первая шторка полностью открыла кадровое окно фотоаппарата, начинает движение шторка номер два. Разница между режимами обычной синхронизации и синхронизации по второй шторке становится очевидной тогда, когда текущая выдержка превышает кратчайшую выдержку полного открытия затвора.

Поэтому в некоторых системах (например в аппаратах Nikon) включение синхронизации по задней шторке автоматически приводит к активации режима «медленной» синхронизации (режим «rear slow sync.»). Но это все технические подробности. Для чего же можно применить этот режим? При съемке со вспышкой на длительных выдержках движущихся отражающих и светящихся объектов на снимках возникает неприятный эффект — треки (смазанные изображения) этих объектов, получившиеся за счет длительной экспозиции, оказываются не позади резкого контура, экспонированного светом вспышки (как было бы привычно для нашего восприятия), а наоборот — впереди. То есть создается зрительное впечатление того, что объект движется не вперед, а назад. Для устранения такого недоразумения и служит синхронизация по задней (второй) шторке затвора.

Читайте также:  Адаптер для индукционных панелей своими руками

Экспокоррекция системы управления вспышкой

В случае одновременного использования при съемке как естественного света, так и света вспышки общая экспокоррекция может лишь привести к изменению общего уровня экспозиции, но не может изменить баланс экспозиций, создаваемых вспышкой и окружающим светом соответственно. Изменить световой рисунок в этом случае поможет вмешательство в работу системы управления вспышкой. Этот вид экспокоррекции действует только на систему управления вспышкой, не затрагивая работы системы экспонирования постоянным светом. Введение дополнительной экспокоррекции на вспышку позволяет еще более тонко, направленно и осмысленно балансировать естественный свет и свет от вспышки. Впрочем, современные системы даже в автоматических режимах достаточно хорошо справляются с довольно сложной задачей создания оптимального баланса в режиме сбалансированной вспышки-подсветки. Поэтому отдельная экспокоррекция на вспышку доступна в основном лишь на профессиональных и полупрофессиональных моделях аппаратов.

Студийные вспышки.

23. Применение конверсионных светофильтров в работе в с лампой-вспышкой.

Большинство же съёмочных ситуаций происходит при дневном солнечном свете (или близком к нему по свойствам свете импульсных ламп-вспышек), имеющих среднюю цветовую температуру 5500К, либо в студии при свете галогенных фотоламп (средняя цветовая температура 3200К).

Светофильтр 80В для конверсии света перекальных фотоламп (цветовая температура 3400К). Фильтр 80В также можно использовать совместно и с галогенными лампами (3200К). В этом случае коррекция не всегда получается достаточной (иногда остается незначительный желто-красный оттенок)

24. Светоформирующие насадки.

Софтбокс.
Прямоугольные конструкции, рассеивающие свет, дает мягкий, рассеянный свет. Характер освещения софтбокса зависит от его формы, размеров и растояния до модели. Чем больше площадь источника света, а так же чем ближе он находится к снимаемому объекту, тем мягче свет на снимке. Стрипбокс.Длина в несколько раз превышает ширину. Чаще всего используются для освещения моделей в полный рост, а также при съёмке крупных предметов. Отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях. Октобокс. Представляет из себя восьмиугольный софтбокс большого диаметра. Используются в качестве рисующего света для групповых портретов. В портретной и предметной съемках дают круглую форму бликов в глазах моделей или на глянцевых предметах

25. Классификация фотоаппаратов по фотоматериалам

По виду применяемых фотоматериалов классификация фотоаппаратов выделяет четыре группы: кинопленочные, пленочные, пластиночные и цифровые.
Кинопленочные фотоаппараты

Кинопленочные фотоаппараты рассчитаны на применение нормальной 35-миллиметровой перфорированной кинопленки, дают негативы размером не более 24Х36 мм. Все они относятся к группе малоформатных. Существует множество конструкций кинопленочных аппаратов. В подавляющем большинстве случаев они отлично оснащены и представляют собой приборы высшего класса точности.

Оснащаются обычно быстродействующим шторно-щелевыми затворами, отличаются портативностью и многозарядностью. Кассеты вмещают отрезок кинопленки длиной 1,6 м, на котором умещается 36 снимков формата 24Х36 мм.

Многие кинопленочные аппараты снабжены точно действующими оптическими дальномерами и допускают смену объективов. Они портативны, совершенно не обременительны и при наличии дополнительных принадлежностей вполне универсальны. Являются превосходной техникой для любителей и профессионалов.

Пленочные фотоаппараты

Пленочными, или широкопленочными, называются аппараты, рассчитанные на применение так называемой катушечной, или роликовой пленки. Они допускают перезарядку на свету, причем не требуют применения кассеты. Последнюю заменяет особая упаковка катушечной пленки. Кроме того, фотопленка легче стеклянных пластинок и занимает меньше места. Конструктивное разнообразие пленочных аппаратов достаточно велико.

Пластиночные фотоаппараты

Служат для съемки на фотопластинках или плоских пленках и изготовляются форматом 6,5 х 9 см и больше. Форматы 6,5 х 9 и 9 х 12 см предназначены для широкого круга съемок и относятся к группе общего назначения. Аппараты эти устарели и почти вышли из употребления.

Форматы 13 х 18 и 18 х 24 см предназначены для павильонной портретной съемки и относятся к группе специальных. К этой же группе относятся фотоаппараты формата 24 х 30 см и больше, предназначенные для репродукционных работ. В любительской практике не используются.

Цифровые фотоаппараты

Источник

Оцените статью
Как сделать своими руками
Adblock
detector