Как сделать вспышку по задней шторке

Съемка со вспышкой при длинной выдержке

Сегодня мы поговорим о съемке движения со вспышкой, а так же о синхронизации вспышки по второй шторке. Время работы вспышки значительно меньше, чем время открытия затвора, поэтому момент, срабатывания вспышки очень важен для получения хорошего результата, особенно при съёмке движущихся объектов. При синхронизации вспышки по задней (или второй) шторке, вспышка срабатывает перед открытием второй шторки, в результате движущийся объект оставляет слабый смазанный след.

Благодаря синхронизации вспышки по второй шторке вы можете получить красивые следы от движения ваших объектов, которые придадут снимку большую динамичность и наполнят его энергией.

Это может показаться сложным, и такая съемка потребует от вас практики. Только практикуясь, вы получите желаемый результат. Как правило, скорость света от вспышки намного быстрее, чем скорость затвора камеры, Nikon SB900 оснащена вспышкой, скорость которой составляет 1/880 сек. при полной мощности.

Если скорость затвора камеры установлена на значение в 1/60сек., а при этом вы используете еще и вспышку, то невооруженным глазом, покажется, что затвор и вспышка срабатывают одновременно.

Изображение Мехмет Салих Гюлер / IStock

Продлите движение

По умолчанию для большинства цифровых зеркальных фотокамер указывается, что вспышка срабатывает в начале экспозиции, и в большинстве случаев это дает прекрасный результат.

Однако, если вы окажетесь в ситуации съемки, когда вам приходится использовать длинную выдержку, такую как 0,5 сек, вы начинаете замечать необычный эффект от работы вашей вспышки.

Как исправить это? Установите вспышку на срабатывание в конце длинной выдержки. В результате выдержка будет работать, и снимать объект на протяжении всего этого времени, и только перед срабатыванием второй шторки вспышка осветит ваш объект. Так вы получите и динамичный снимок, и хорошее освещение.

Тренируясь снимать со вспышкой по второй шторке вы постепенно начнете снимать лучше, и в скором времени ваши результаты вам обязательно понравятся.

Совершенствуйте технику

Сделайте портрет, используя длинную выдержку и вспышку, срабатывающую по второй шторке. В результате, вы должны получить резкий снимок своего объекта, а также получить интересное размытие движение, в области, которая оказалась вне фокуса.

Установите медленную скорость затвора со вспышкой, установите камеру на синхронизацию по задней (или второй) шторке и фотографируйте некоторые действия. Лучше всего, постараться освоить эту технику в свободное время, а не пытаться создать удачный снимок уже на месте, когда очень важно, получить хороший результат с первой попытки.

Источник

Как сделать вспышку по задней шторке

Синхронизация по первой и второй шторке. Мифы и реальность.
Путаницы и недопонимания в этом вопросе достаточно. Давайте разберёмся по порядку.
Съёмку со вспышкой нужно рассматривать, как съемку с двумя независимыми источниками: окружающим постоянным (не вспышечным) светом и импульсным светом (светом вспышки).
Допустим, мы снимаем движущийся автомобиль в вечернем городе.
Рассмотрим съемку пока без вспышки. При достаточно высокой скорости автомобиля даже на коротких выдержках мы обязательно получим смаз движения. Само по себе это не удивительно, такой эффект наблюдали все.
Теперь включаем вспышку. Пусть пока она синхронизируется по первой шторке. Навелись на движущуюся машину, снимаем. Как только первая шторка затвора полностью открылась – сработала вспышка. Если бы машина не двигалась, то мы бы получили снимок автомобиля, освещённого вспышкой. И в этот раз мы его тоже получаем. Но машина продолжает движение, а камера всё ещё экспонирует кадр до закрытия второй шторки. Значит, в кадр попадает и размазанный шлейф от движения автомобиля. Складываем, получаем: в кадре резкая («замороженная») машина, освещённая вспышечным светом и ВПЕРЕДИ неё шлейф от экспозиции постоянным светом.
Повторяем опыт, синхронизируя вспышку по второй шторке.
Навелись на движущуюся машину, снимаем. Как только начала движение первая шторка затвора – началось экспонирование кадра постоянным (не вспышечным) светом. И, конечно же, мы получаем размазанный шлейф от движения автомобиля. Начинает движение вторая шторка – в этот момент вспыхивает вспышка и фиксирует («замораживает») автомобиль, шлейф остаётся ПОЗАДИ.

Итак. Разница в синхронизации по первой и второй шторке будет заметна в кадре ТОЛЬКО при съемке движущихся объектов. Выражаться эта разница будет в том, что при синхронизации по первой шторке шлейф от движения будет впереди объекта, а при синхронизации по второй шторке – позади объекта.

Синхронизация – это подача КАМЕРОЙ сигнала на включение вспышки. Поэтому способ синхронизации по первой или второй шторке выбирается не на вспышке, а на камере.
Остаётся добавить, что вторую шторку иногда называют задней.

Читайте также:  Assassins creed 3 как сделать живой щит

Для тех, кто решит провести опыт со своей техникой.
Для получения наиболее наглядного результата лучше использовать фокусные расстояния до 100мм и выдержку 1/15-1/60. Не стоит заставлять друга тратить бензин и кататься туда-сюда до получения вами нужного кадра: намного проще воспользоваться мячиком или теннисным шариком и катать его по столу или по полу.

PS ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К КАМЕРЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧИНАТЬ СЪЁМКУ!

Источник

Медленная синхронизация фотовспышки

При фотосъёмке с недостаточной освещённостью объекта в фотографии используются источники дополнительного света. В павильонной съёмке обычно применяются стационарные источники света, которые можно установить в любой удобной конфигурации. При съёмке в других условиях используются малогабаритные моментальные источники света, называемые фотовспышками. Вспышки отличает малая инерция и большая световая энергия импульса. Для того, чтобы освещение объекта было оптимальным, нужна синхронизация камеры и фотовспышки. Для этой цели используется регулируемый синхроконтакт, замыкающий электрическую цепь. В современных моделях применяется синхроконтакт с двумя положениями – медленная синхронизация фотовспышки и быстрая или импульсная система.

Медленная синхронизация фотовспышки при съемке

Понятие медленная синхронизация у неопытного фотографа может вызвать ассоциацию, когда фотовспышка медленно разгорается, долго светит и медленно гаснет. Это совсем не так. На фотоаппарате этот режим обозначается «Slow». Медленный режим синхронизации эффективен в сумерках или пасмурную погоду, когда мало света, для хорошей проработки светов и теней. В этом режиме фотоаппарат управляет выдержкой, выбирая такую экспозицию, когда центральный объект и фон освещаются равномерно. В режиме «Slow» скорость срабатывания затвора выбирается автоматически, при этом фотоаппарат может игнорировать все установки.

В сложных световых условиях у фотографа не слишком много возможностей для получения качественных фотографий. Можно увеличить продолжительность срабатывания затвора фотоаппарата, но для этого нужно использовать упор или штатив. Это необходимо при фотографировании сюжетов с энергичной динамикой. Можно поднять чувствительность, но при этом заметно снижается качество фотографии. В условиях фотостудии используются стационарные источники света, а в «полевых» условиях придётся применять вспышку. Режим «Slow» означает, что вместе с продолжительной выдержкой у фотографа работает фотовспышка. При медленной синхронизации на снимок попадает вся информация, как с переднего плана, так и с фона. При этом сохраняется точная цветопередача. В автоматическом режиме фотоаппарат воспринимает вспышку как один источник освещения, игнорируя естественный свет. При медленной синхронизации автоматика учитывает естественный свет, а фотовспышка только добавляется к нему. Медленный режим выбирается вручную в пользовательских настройках фотоаппарата. В компактных фотокамерах такой режим входит в группу автоматических сюжетов. Обычно он обозначается как «Ночной режим» или «Вечеринка».

Применение режима медленной синхронизации

При фотографировании группы людей в условиях плохого света мало шансов получить хороший снимок. Можно просто использовать фотовспышку, но тогда при хорошем освещении близких объектов можно получить тёмный и плохо проработанный фон. Если использовать продолжительную выдержку можно «смазать» основные объекты. Медленная синхронизация фотовспышки позволяет за счёт продолжительной выдержки хорошо проработать фон, а сработавшая вспышка чётко и резко проработает объекты переднего плана.

Часто медленная синхронизация используется при портретной фотосъёмке, когда нужно сохранить естественное освещение фона. Такой режим используется при фотосъёмке в залах музея, где часто бывает очень сложное освещение. Один из предметов экспозиции может освещаться направленным пучком света, в то время как остальные объекты немного затенены. Вместе с тем нужно снять в хорошем качестве все выставленные предметы, чтобы они оказались на одном кадре. В этом случае поможет медленная синхронизация фотовспышки. Режим «Slow» очень эффективен при фотографировании движущихся объектов и спортивных сцен. Медленная синхронизация фотоаппарата и вспышки позволяет хорошо проработать детали и слегка размыть фон, что даёт ощущение быстрого движения. Такие фотографии гораздо эффектнее, чем «замороженные» кадры, снятые в обычном режиме с фотовспышкой и короткой выдержкой. Медленная синхронизация при длительной выдержке может привести к смазыванию изображения, поэтому при работе со вспышкой при плохом свете рекомендуется применять штатив или монопод.

Синхронизация по шторкам

Чтобы разобраться, что это такое, нужно представлять, как работает затвор фотоаппарата. В фототехнике применяются два типа затвора. В первом случае это светонепроницаемые лепестки, которые, как диафрагма, открываются от центра к краям кадра на установленный промежуток времени. Затвор второго типа состоит из гибких шторок, которые перемещаясь под действием механизма затвора, открывают кадровое окно на определённый промежуток времени.

Две шторки «пробегают» по короткой или длинной стороне кадра засвечивая светочувствительный материал. Чаще всего используется механизм, при котором шторки движутся по горизонтали, поэтому одна из них называется передняя, другая задняя. Современные модели фотоаппаратов позволяют синхронизировать фотовспышку по любой из двух шторок. Для этого в пользовательских настройках имеются соответствующие пункты. Одна из двух шторок открывает прохождение света через объектив, другая его перекрывает. Если синхронизировать по задней шторке, то фотовспышка сработает в самый последний момент, когда шторка готова закрыть объектив. В этом случае подсвечивается основной объект, а слабое освещение фона практически не попадает на матрицу. Если синхронизировать по передней шторке, то включатся фотовспышка будет в самый начальный момент выдержки. В результате получается следующее. Яркая фотовспышка проработала основной объект и погасла, но объектив ещё остаётся открытым и за это время на сенсор попадет естественное слабое освещение, высвечивая фон. Настройки по началу выдержки подойдут и при съёмке объектов в динамике. На фотографии можно наблюдать смазанный световой след, который очень эффектно демонстрирует скорость объекта.

Читайте также:  Как сделать безопасное тату в домашних условиях

Выбор синхронизации

При съёмке неподвижных объектов в режиме медленной синхронизации можно использовать управление по передней или задней шторке. Основная разница будет заключаться в проработке фона. Если синхронизировать фотовспышку по передней шторке, он будет проработан гораздо глубже и ярче. При фотографировании движущихся объектов разница будет более заметна. Отсутствие размытия при съёмке по задней шторке не покажет динамику движения, но сам объект будет освещён очень хорошо. Не рекомендуется использовать медленную синхронизацию фотовспышки при дневной съёмке в хорошую солнечную погоду. Дополнительный и чрезмерно яркий свет нарушит естественную цветопередачу, снимки будут выглядеть неестественно.

Применение медленной синхронизации предоставляет фотографу широкие возможности при съёмке с малым уровнем освещённости. Можно получать интересные кадры, выгодно отличающиеся от традиционных фотографий, снятых при автоматическом режиме фотовспышки. Очень удачными будут снимки движущихся объектов, когда лёгкое размытие хорошо передаёт динамику. Режим «Slow» допускает хорошую проработку фона, при этом можно не заботиться о глубине резкости.

Источник

Сообщества › Фотоальбом Драйва › Блог › Синхронизация по первой и второй шторке. Мифы и реальность.

Уважаемые фотографы!
«Сами мы люди не местные» 🙂 Я недавно стал что-то делать на сайте, так что некоторых традиций ещё не знаю.
Переговорил с руководством группы, получил «добро» на размещение некоторых материалов по технике фотографии и фототехнике.
Вот, пробный камень. Насколько всё это нужно, интересно? Если понравится, то есть десятка полтора уже готовых материалов.
Чтобы сразу обозначиться в пространстве: профессионально снимаю с 1998 года, преподаю фотографию с 1999 года. Кому сильно интересно – резюме могу скинуть в личку.

Поехали!
Синхронизация по первой и второй шторке. Мифы и реальность.
Путаницы и недопонимания в этом вопросе достаточно. Давайте разберёмся по порядку.
Съёмку со вспышкой нужно рассматривать, как съемку с двумя независимыми источниками: окружающим постоянным (не вспышечным) светом и импульсным светом (светом вспышки).
Допустим, мы снимаем движущийся автомобиль в вечернем городе.
Рассмотрим съемку пока без вспышки. При достаточно высокой скорости автомобиля даже на коротких выдержках мы обязательно получим смаз движения. Само по себе это не удивительно, такой эффект наблюдали все.
Теперь включаем вспышку. Пусть пока она синхронизируется по первой шторке. Навелись на движущуюся машину, снимаем. Как только полностью откроется первая шторка затвора – сработает вспышка. Если бы машина не двигалась, то мы бы получили снимок автомобиля, освещённого вспышкой. И в этот раз мы его тоже получаем. Но машина продолжает движение, а камера всё ещё экспонирует кадр до закрытия второй шторки. Значит, в кадр попадает и размазанный шлейф от движения автомобиля. Складываем, получаем: в кадре резкая («замороженная») машина, освещённая вспышечным светом и ВПЕРЕДИ неё шлейф от экспозиции постоянным светом.
Повторяем опыт, синхронизируя вспышку по второй шторке.
Навелись на движущуюся машину, снимаем. Как только начала движение первая шторка затвора – началось экспонирование кадра постоянным (не вспышечным) светом. И, конечно же, мы получаем размазанный шлейф от движения автомобиля. Начинает движение вторая шторка – в этот момент вспыхивает вспышка и фиксирует («замораживает») автомобиль, шлейф остаётся ПОЗАДИ.

Итак. Разница в синхронизации по первой и второй шторке будет заметна в кадре ТОЛЬКО при съемке движущихся объектов. Выражаться эта разница будет в том, что при синхронизации по первой шторке шлейф от движения будет впереди объекта, а при синхронизации по второй шторке – позади объекта.

Синхронизация – это подача КАМЕРОЙ сигнала на включение вспышки. Поэтому способ синхронизации по первой или второй шторке выбирается не на вспышке, а на камере.
Остаётся добавить, что вторую шторку иногда называют задней.

Для тех, кто решит провести опыт со своей техникой.
Для получения наиболее наглядного результата лучше использовать фокусные расстояния до 100мм и выдержку 1/15-1/60. Не стоит заставлять друга тратить бензин и кататься туда-сюда до получения вами нужного кадра: намного проще воспользоваться мячиком или теннисным шариком и катать его по столу или по полу.

PS ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К КАМЕРЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧИНАТЬ СЪЁМКУ!

Источник

Как сделать фотографии со вспышкой и синхронизацией по второй шторке

В фотографии мы можем создать эффект размытия или эффект «заморозки» движения. А еще мы можем соединить оба этих эффекта, и об этом рассказывает фотограф-профессионал Рик Охнсман (Rick Ohnsman).

Каким образом фотограф может передать движение на снимке?

Читайте также:  Как сделать выкройку для трикотажного платья

Панорамирование с объектом и медленная скорость затвора размывают фон и создают ощущение движения. Canon D30 с объективом Tamron 17-50 мм f/2.8. 1/60 с F/4 ISO 400

Очень короткая выдержка часто замораживает действие. Объект был освещен только ярким солнечным светом, без вспышки. Canon 50D с объективом Canon 50mm f/1.8. 1/8000 с f/3.5 ISO 400

Но как сделать фото со вспышкой, которые сочетают в себе размытость и эффект «замораживания» который дает вспышка, на одном снимке?

Экспозиция в экспозиции

Когда вы делаете фотографию со вспышкой, вы делаете на самом деле две экспозиции в одной. Когда открывается затвор камеры, любой доступный окружающий свет проникает через диафрагму камеры на датчик. Количество этого света контролируется двумя параметрами: размер диафрагмы (f/stop) и продолжительность экспозиции.

Когда мы используем фотовспышку, световой импульс от нее идет в течение той же продолжительности открытого затвора. Длительность этого импульса обычно намного меньше общей длительности срабатывания затвора и происходит в пределах общей экспозиции. Так получается «экспозиция в экспозиции».

Откройте занавес и пусть шоу начинается

Если объект или сама фотокамера перемещаются во время экспозиции, это будет отражено на фото как размытие. Неподвижные объекты не размываются даже при длительной экспозиции.

Добавим вспышку

Описанное выше касается случая, когда фотография сделана с использованием только внешнего освещения. Использование вспышки дает кратковременный поток света, который произойдет в течение всего времени экспозиции. В зависимости от выходной мощности и типа используемой вспышки, продолжительность импульса от вспышки может быть очень короткой. Посмотрите на таблицу ниже, иллюстрирующую продолжительность импульса стандартной вспышки (здесь Canon 580EX).

Чем ниже мощность, тем меньше продолжительность вспышки. Однако, меньшая мощность также означает меньшее рабочее расстояние

При настройке мощности 1/128 длительность импульса вспышки может составлять всего 1/20000 секунды! Даже быстро движущиеся объекты не будут перемещаться далеко в течение такого небольшого промежутка времени, поэтому они будут как бы «заморожены» вспышкой.

Комбинация длинной выдержки для размытия с синхронизацией вспышки по второй шторке, чтобы заморозить действие. Canon 50D с объективом Tamron 17-50 f/2.8. 1 секунда, f/5,6, ISO 100

Синхронизация по первой и по второй шторке

Вспышка будет срабатывать в течение общей продолжительности экспозиции. Если, скажем, скорость затвора составляет 1/125 с, а длительность вспышки при 1/64 мощности составляет 1/14 000 с, то когда в течение этой 1/125 секунды срабатывает вспышка?

По умолчанию для большинства фотокамер и вспышек вспышка срабатывает, как только первая шторка опускается и открывает датчик. Это то, что называется «синхронизация по первой шторке».

На стандартной съемке со вспышкой в режиме ETTL будет такая последовательность с синхронизацией по первой шторке:

Для большинства фотографий со вспышкой, особенно таких, как портреты и т.д., общее время экспозиции будет достаточно коротким и не будет заметной разницы между частью времени экспозиции, сделанной при естественном освещении, и той, которая сделана со вспышкой. Чтобы лучше запечатлеть момент, требуется быстрое включение вспышки. Видимо поэтому производители делают синхронизацию по первой шторке по умолчанию.

Так зачем тогда использовать синхронизацию по второй шторке?

Проблема с синхронизацией по первой шторке, которая запускает вспышку в начале экспозиции, заключается в том, что «замерзание» движения на фото происходит немедленно, а размытие, созданное с помощью окружающего света, возникает уже позже. По мере движения объекта записанное размытие будет перед замороженной частью кадра.

Но это выглядит странно

Обычно принято видеть размытую часть действия позади, а не перед движущимся объектом. Иллюстраторы и карикатуристы знают это и используют линии движения, чтобы визуально изобразить динамику.

Если при съемке мы будем панорамировать движущийся объект, использовать более длинную выдержку, и получим фотографию с размытым фоном и относительно замороженным объектом. Размытие будет позади объекта, и это будет выглядеть естественно. Но если вы используете длинную выдержку в сочетании со стандартной синхронизирующей вспышкой по первой шторке, то получите странную картинку.

Хотя самолет летит со скоростью сотни миль в час, он может выглядеть неподвижно при очень высокой скорости затвора. Canon 6D с объективом Canon 400mm f/5.6. 1/2000-я с f/5,6 ISO 200

Вот как иллюстратор или карикатурист может изобразить движение, используя линии движения

Активируем синхронизацию по второй шторке

Вам нужно будет специально активировать синхронизацию второй шторки. Это можно будет сделать на камере или же на самой вспышке. Существует слишком много различных комбинаций настроек камеры и вспышки, чтобы можно было в этой статье показать вам, как это сделать именно с вашим оборудованием. Почитайте руководства по эксплуатации, ищите синхронизацию второй (иногда называемой задней, rear) шторки.

Вы обнаружите, что выбор времени может стать сложной задачей. Знайте, что вспышка сработает в конце экспозиции, поэтому поэкспериментируйте, чтобы определить, где будет объект, когда это произойдет, и помните, что это происходит не при первом щелчке затвора.

Видеоканал Фотогора

Источник

Оцените статью
Как сделать своими руками
Adblock
detector